Itinerari Archives - A Spasso con Crackita

Bari in un giorno: itinerario lento nel cuore della città

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 01 Jun 2025 22:55:02 +0000

Scopri cosa vedere a Bari in una giornata, seguendo i passi lenti di Crackita tra vicoli, profumi e tramonti sul mare.

Una premessa necessaria

In questa guida non troverai un elenco dei 10 luoghi da non perdere o dei scenari più “instagrammabili” dove farti un selfie. Di queste ce ne sono tante, valide e dettagliate.

Io invece ti invito a camminare con me, lontana dalla folla. Scopriremo la vera essenza della città a modo mio: con lentezza, attenzione e un pizzico di poesia.

Bari è una città viva, autentica, dove il mare incontra le pietre bianche e le voci delle donne si mescolano al profumo del pane. È il luogo perfetto per iniziare questo nostro piccolo viaggio

Ore 9:00 – Il buongiorno del Sud, tra mare e caffè

Comincia la giornata a Bari Vecchia, il cuore autentico della città. Le pietre bianche del selciato riflettono la luce del mattino e l’aria profuma di pane appena sfornato. Fermati in uno dei piccoli bar storici vicino a Via Venezia per un espresso e una pastarella pugliese: un dolce secco e friabile, spesso alle mandorle o al vino cotto, perfetto da assaporare mentre la brezza marina ti sfiora.
Da qui si vede la Muraglia e, in lontananza, qualche barca da pesca che ondeggia vicino al porto.

Curiosità: la “Muraglia” è un tratto delle antiche mura difensive della città, oggi splendida passeggiata panoramica.

Ore 10:00 – Orecchiette, sorrisi e storie intrecciate

Scendi per Arco Basso e lasciati accogliere da una delle immagini più iconiche di Bari: le donne sedute fuori casa che preparano le orecchiette a mano. I tavolini sono coperti di farina, le mani si muovono rapide e il dialetto vola come musica da cortile. Puoi comprare una bustina di pasta fresca o semplicemente fermarti a chiacchierare. Se chiedi con gentilezza, ti insegnano anche come si fa. Qui non sei una turista, sei una persona che passa e viene salutata.

Piccolo consiglio: non scattare foto senza chiedere. La bellezza si vive, non si ruba.

Ore 11:30 – Luci e silenzio nella Cattedrale di San Sabino

Entra nella Cattedrale di San Sabino, un gioiello romanico dall’atmosfera luminosa e raccolta. Il bianco delle pietre amplifica il silenzio, mentre i passi si fanno echi delicati. Scendi nella cripta, dove riposano santi e storie, e lasciati avvolgere dalla penombra e dal fresco. È un luogo che invita al raccoglimento, alla gratitudine.

Da sapere: ogni anno il 21 giugno, durante il solstizio d’estate, un raggio di sole attraversa la rosetta della facciata e colpisce perfettamente un punto della navata. Un piccolo miracolo di architettura e luce.

Ore 13:00 – Focaccia e mare: il pranzo più semplice è anche il più buono

È il momento di andare al Panificio Fiore, in Via Palazzo di Città. Qui la focaccia è alta, morbida, unta al punto giusto, con i pomodorini che sembrano caramelle salate. Prendine una fetta (o due) e cammina fino alla Muraglia. Siediti sul muretto, guarda il mare, ascolta i gabbiani e respira forte. Questo pranzo ha tutto quello che serve: gusto, vista e silenzio.

Fun fact: la focaccia barese è spesso preparata con un impasto di patate lesse, che le dà morbidezza e umidità inconfondibili.

Il mio momento preferito

Sul muretto della Muraglia, con la focaccia ancora tiepida in mano e il mare che si muove lento, mi accorgo che non ho fretta e che forse, tutto quello che cercavo, era già lì.

Ore 15:00 – Barche, pensieri e vento al Molo San Nicola

Dopo pranzo, lascia che i passi ti portino lentamente verso il Molo San Nicola. È un luogo perfetto per guardare la città dal mare, dove i pescatori sistemano le reti e le onde sembrano sospiri. Puoi sederti e scrivere, pensare, o semplicemente osservare. Se ti va, fai un salto al Teatro Margherita: costruito sull’acqua, ospita mostre contemporanee in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Curiosità storica: il Teatro Margherita è stato costruito su palafitte per aggirare un’antica legge che vietava teatri in muratura al di fuori delle mura cittadine.

Ore 17:00 – Una merenda e un quaderno

Rientrando verso il centro, concediti una pausa speciale prima di riprendere il cammino verso il mare. Se hai voglia di qualcosa di fresco e dolce, fermati alla Gelateria Gentile (Largo Adua, 13), storica e artigianale. Se preferisci un sapore più autentico, poco distante troverai il Pasticciotto Caffè (Strada Palazzo di Città, 51), perfetto per assaggiare un pasticciotto fragrante con un tè freddo agli agrumi. Oppure, se desideri semplicemente sederti a scrivere e osservare i dettagli di una piazza antica e luminosa, scegli un tavolino tranquillo in Piazza Mercantile: il cuore antico della città e la mia piazza preferita. Qualunque sia la tua scelta, sarà il momento perfetto per aprire il quaderno e lasciare fluire i pensieri. Scrivere in viaggio è un modo per tenere traccia dell’anima, non solo dei luoghi.

Dopo la merenda, una passeggiata di 15 minuti ti condurrà lentamente verso il lungomare. Lì, tra i lampioni bianchi del molo e il profumo del mare, ti aspetta il tramonto.

Crackita tip: la scrittura spontanea del pomeriggio è un souvenir che non si perde mai.

Ore 18:30 – Tramonto vicino al molo, tra luce e silenzi

Il momento magico: torna verso il Lungomare Nazario Sauro e raggiungi l’inizio del molo. Da lì vedrai il sole che si abbassa lentamente e la città che sembra trattenere il fiato. Le onde si tingono d’oro, le barche rallentano, i passi diventano più leggeri. È un tramonto da guardare con tutta l’anima, senza distrazioni.

Se vuoi un posto più appartato, cerca il piccolo molo laterale dietro la rotonda. È lì che mi siedo.

Ore 20:00 – Cena all’Antico Cavò

Ritorna a Bari Vecchia per la cena. L’atmosfera si scalda, i vicoli si illuminano di voci e piatti fumanti. Ti consiglio l’Antico Cavò, in Via Vallisa 58-61, locale accogliente con piatti della tradizione pugliese rivisitati in chiave moderna, preparati da uno chef che saprà consigliarti con gentilezza. L’interno, curato e originale, ti farà sentire a casa, e sarai ben accolta anche se viaggi da sola e occupi un tavolo per due. Siediti fuori se puoi, e assapora ogni boccone come se fosse una poesia salata.

Se vuoi scoprire di più sull’Antico Cavò e su cosa rende questo posto così speciale, leggi anche il mio racconto dedicato qui.

Bari in un giorno – Cosa sapere prima di partire

Quando è meglio visitare Bari?
Primavera e inizio autunno sono ideali per camminare senza troppo caldo e godersi la luce più bella.

È sicuro visitare Bari da sola?
Sì, il centro storico è frequentato e vivo. Come sempre, usa buon senso e segui le tue sensazioni. Di giorno, è un luogo accogliente e autentico.

È facile orientarsi a piedi a Bari Vecchia?
Sì, Bari Vecchia ha un centro raccolto e pedonale, con vicoli stretti ma facili da esplorare. Anche se può sembrare un labirinto, è impossibile perdersi davvero: basta seguire la luce del mare o i campanili delle chiese per ritrovare la strada.

Qualche informazione pratica:

Tutto l’itinerario è a piedi
Da stazione centrale a Bari Vecchia: 15 min a piedi
Porta con te: scarpe comode, acqua, un foulard leggero, quaderno e penna

Vieni a scoprire il mio itinerario di 4 giorni nella Puglia più autentica, tra borghi, uliveti e mare.
“Puglia in primavera: quattro giorni lenti tra borghi, uliveti e mare”.

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Madonna della Corona: il Santuario nella Roccia vicino al Lago di Garda

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 06 Nov 2022 19:28:25 +0000

Il Santuario della Madonna della Corona si trova a 74 km da Brescia, e a 46 Km da Verona, incastonato nella roccia a strapiombo sulla Val d’Adige, nel comune di Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Una meraviglia tutta da scoprire.

La storia del Santuario Madonna della Corona

La leggenda dell’origine del Santuario vuole che, nella notte del 24 giugno del 1522, la statua della Madonna con in grembo il Cristo defunto – oggi esposta all’interno della chiesa dietro all’altare maggiore – sia stata traslata miracolosamente dall’isola di Rodi alla balza del Monte Baldo, per evitare il saccheggio da parte dall’armata turca di Solimano II.

Si narra inoltre, che la statua sia stata portata per un paio di volte alla chiesetta sita a Spiazzi ma, che continuasse a “tornare indietro” come a indicare il luogo dove “voleva” stare.

L’anfratto roccioso dove si trova oggi il santuario, era abitato già nel anno 1000 da un gruppo di eremiti legati all’abbazia di San Zeno a Verona e, antichi documenti storici, attestano l’esistenza di una cappella dedicata a Santa Maria “de monte Bloto” tra gli anni 1200 e 1250, accessibile all’epoca attraverso uno scomodo sentiero nella roccia.

A metà del 1400, l’Ordine dei Cavalieri di Malta acquistò il luogo sacro, dove si stabilirono per 4 secoli, trasformandolo radicalmente, ergendo nel ‘500 una chiesa più grande sopra la preesistente e, 100 anni dopo, costruendo una chiesa ancora più ampia, inglobando la precedente.

Alla fine del 1800, scavando nella roccia, la chiesa venne ulteriormente ampliata, e abbellita con l’aggiunta della facciata in stile neo-gotico. Il bellissimo campanile, con guglia svettante, alto 33 metri, risale invece all’anno 1922.

Ma non è finita qui… nel 1975 la chiesa venne rasa al suolo, salvando appena la facciata e il campanile, per erigere l’attuale edificio, molto più ampio nonché più consolidata alla roccia. L’interno dell’attuale Santuario è strutturato in tre navate, quella centrale misura 16 m in altezza ma, la sua commovente bellezza consiste nella parete della navata sinistra e l’abside, interamente scavate nella roccia.

Per approfondire, eccoti il link alla pagina officiale del Santuario

Opere artistiche presenti nel Santuario della Madonna della Corona

Ti ricordi della statua traslata dagli angeli che diede origine al Santuario? Verosimilmente, la statua risulta essere stata realizzata in pietra locale e sarebbe stata donata da Lodovico Castelbarco nel 1432.

Alta 70 cm, porta alla base un’iscrizione in latino : “HOC OPUS FEClT FIERI LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432” traducibile in: “QUESTO LAVORO È STATO FATTO DA LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432”.

Le sculture sulla facciata del Santuario sono state realizzate da Ugo Zannoni, scultore veronese, famoso per aver scolpito la statua di Dante Alighieri in piazza dei Signori a Verona. Nelle nicchie sporgenti in alto, le due sculture di San Giovanni Evangelista e di Santa Maria Maddalena, e sotto, l’altorilievo con Cristo e sua madre.

Lungo la strada, si possono ammirare le splendide statue in bronzo delle quattordici stazioni della Via Crucis, realizzate da Raffaele Bonente.

Meta di pellegrini da tutto il mondo, il santuario è aperto tutto l’anno e l’ingresso è gratuito.

Orari

Da aprile a ottobre: 8:00/18:00
Da novembre a marzo: 7:00/19:30

Come arrivare a Madonna della Corona

In auto: dall’autostrada A4 Milano-Venezia, uscita di Peschiera del Garda e proseguire in direzione Spiazzi (km. 38); oppure dall’autostrada A22 Brennero-Modena, uscita ad Affi, direzione Spiazzi (km. 20).

In treno: dalle stazioni di Peschiera del Garda o di Verona Porta Nuova proseguire con l’autobus, linea Caprino-Spiazzi.

Cosa vedere nei dintorni del Santuario Madonna della Corona

Brescia

Santuario di Rezzato

Monteisola

Se quest’articolo sul Santuario della Madonna della Corona ti è stato utile, potreste trovare interessante i miei itinerari da fare in un giorno a Brescia oppure a Monte Isola.

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Cosa vedere a Bagolino, terra del Bagòss

Monica Salgueiro Saraiva — Wed, 31 Aug 2022 20:41:01 +0000

Scopri cosa vedere a Bagolino. Le attrazioni più importanti di Bagolino, borgo medievale della Valsabbia, terra del pregiato formaggio Bagòss.

Anche se a malincuore hai eliminato la pagina di agosto dal tuo calendario, le miti giornate di settembre invitano alle gite fuori porta. È senza dubbio il mese ideale per rimetterti in viaggio, seppur breve, alla scoperta dei bellissimi borghi che il territorio bresciano ha da offrire.

In quest’articolo, ti propongo di trascorrere una giornata a Bagolino: affascinante borgo medievale risalente all’età romana, caratterizzato da un insieme di case addossate e vie tortuose a picco sul fiume Caffaro, lungo la strada che collega il lago d’Idro con il monte Maniva.

Cosa vedere a Bagolino – le contrade Cävril e Ösnà

Bagolino è da sempre divisa in due contrade, ed è questo il motivo per cui potresti trovare le strade addobbate da bandierine e striscioni di colori diversi:

Il quartiere posizionato a ovest/nord-ovest viene identificato con il nome Cävril, l’abbinamento di colori che lo rappresenta sono il bianco e il rosso e lo stemma ha come immagine una capra. S’ipotizza che l’origine del nome si riferisca ai recinti per le capre (capraio), avendo la zona, all’epoca, innumerevoli spazi dove radunarle in caso di pericolo.

Ösnà è il quartiere a est, gli striscioni portano i colori giallo e azzurro e sullo stemma il disegno di un drago. Il termine Ösnà deriva da Visnà (vicina), che si riferisce al fatto che il primitivo quartiere residenziale avesse un maggior numero di abitazioni, vicine une alle altre. Per quanto riguarda il drago, probabilmente si riferisce a San Giorgio, santo protettore di Bagolino.

Cattedrale di San Giorgio Martire

La cattedrale dedicata a San Giorgio, domina il centro abitato come un’acropoli. Costruita tra il 1624 e il 1632 su progetto dell’architetto Giovanbattista Lantara (artefice del duomo nuovo di Brescia), viene soprannominata “Cattedrale in Montagna” ed è la terza chiesa più grande della Provincia di Brescia.

Al suo interno, ad aula unica con volta a botte, si possono ammirare alcune interessanti opere artistiche di Tintoretto, Francesco Torbido e Pietro Marone; nonché il maestoso Altare maggiore, opera dell’abate Gaspare Turbini, progettato inizialmente per il Duomo nuovo di Brescia.

Per sottolineare l’importanza delle due contrade, la porta principale non viene quasi mai aperta: si accede soltanto tramite le due porte laterali, aperte ognuna verso una delle due contrade, permettendo così un accesso distinto e privilegiato.

Puoi raggiungere la cattedrale da via Parrocchia, ma ti consiglio vivamente di farlo percorrendo la scalinata di via Versa Dalumi Beata Lucia, a destra del Bar Centrale, nel punto dove via S. Giorgio diventa via S. Rocco

Cosa vedere a Bagolino: L’Antica Via dei Portici

Nel medioevo, era la via principale, nonché l’unica via di accesso al borgo. Era anche la via dei commercianti, dove potevano allestire le loro bancherelle a riparo di eventuali piogge, grazie ai numerosi portici, da cui prende il nome.

Chiesa di San Rocco

L’attuale chiesa è il risultato dell’ampliamento di un edificio precedente che, si presume, sia stato costruito dopo la peste del 1478, edificato a sua volta, sulla base di un antico tempietto romano, innalzato intorno all’anno 6 a.C., quando Augusto fece costruire la strada per il Gaver, per poter così scender in Valle Camonica, attraverso il passo di Crocedomini, onde debellare i Camuni.

I magnifici affreschi, precedentemente ricoperti di calce, vennero recuperati nel corso dell’importante lavoro di restauro, eseguito nel 1958.

Cosa vedere a Bagolino: il Cimitero Vecchio

Luogo contemplativo e mistico, creato dopo l’editto di Saint Cloud emanato da Napoleone a Saint-Cloud il 12 giugno 1808, che vietava le sepolture all’interno dei centri abitati.

Un piccolo cimitero in stile neogotico, dove bellissime croci in ferro battuto, piantate sul terreno erboso, sostituiscono le lapidi marmoree alle quali siamo abituati, ma che sono esempio dell’abilità bagossa nella lavorazione del ferro.

Origine e realizzazione del formaggio Bagòss:

Prima di lasciare Bagolino, devi assolutamente acquistare o, quanto meno, assaggiare il formaggio Bagòss!

Il Bagòss è un formaggio a pasta semicotta prodotto esclusivamente da aziende agricole locali. La sua origine risale probabilmente al XVI sec. quando Bagolino si trovava al confine con la Repubblica di Venezia e da cui riceveva lo zafferano, che caratterizza questo prodotto caseario con il suo colore giallo paglierino.

La realizzazione di questo prodotto eccellente non è semplice, in quanto il latte impiegato per la sua produzione proviene esclusivamente da vacche di razza Bruna “residenti” a Bagolino, nutrite con fieno locale, ragion per cui, i produttori devono farle pascolare in terreni di loro proprietà e portarle all’alpeggio su altitudini maggiori, durante la stagione estiva.

Inoltre, il latte utilizzato per la produzione del Bagòss, viene prima filtrato utilizzando rametti e aghi di abete il che, oltre a svolgere una perfetta funzione filtrante, cedono al latte sapore e alcuni dei loro principi.

Personalmente ne ho acquistata una bella porzione al negozio Pa Sàlam e formài… Bagòss, in via S. Giorgio. Il titolare mi ha fatto assaggiare le diverse stagionature, e ho deciso di acquistare il 48 mesi. Una volta a casa, mi sono messa ai fornelli ed ecco il risultato: risotto al bagòss, miele e noci. Una delizia!

Come arrivare a Bagolino

In auto: prendi l’autostrada A4 (Milano-Venezia) ed esci a Brescia est. Prosegui sulla SS45bis in direzione Madonna di Campiglio. Quando raggiungi il lago d’Idro segui la strada che percorre la riva occidentale del bacino. Arriverai ad una rotonda con l’indicazione Bagolino.

In autobus: da Brescia, prendi l’autobus LN013 della linea Arriva, in via dei mille, direzione Bagolino.

Dove parcheggiare a Bagolino

Troverai alcuni parcheggi con disco orario lungo via S. Giorgio dove potrai sostare per mezz’ora, ma ti consiglio di lasciare l’auto al parcheggio libero in via Madonna di S. Luca, dietro alla chiesa S. Rocco.

Per ulteriori informazioni, ti può tornare utile consultare il sito ufficiale del Comune di Bardolino.

Se quest’articolo su cosa vedere a Bagolino in un giorno ti è stato utile, potreste anche trovare interessante i miei itinerari da fare in un giorno a Brescia oppure a Monte Isola.

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What to see in Brescia: the perfect itinerary to discover the Italian capital of culture 2023 in one day.

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 05 Jun 2022 19:33:07 +0000

Brescia is an ancient elegant city, inhabited since the Bronze Age. Its Roman and Lombard monuments have been declared a World Heritage Site by UNESCO. Besides, Brescia, city of the Mille Miglia race, together with Bergamo, is the Capital of Culture 2023, so let’s find out what to see in Brescia in one day.

To visit Brescia and admire its architectural beauty, highlighted by tree-lined avenues and lush parks, you need more than one day but, by relying on this simple itinerary to do on foot, I assure you that you will be able to see a lot. So let’s start.

What to see in Brescia, Italian capital of culture 2023

As the city center of Brescia is almost all LTZ, I recommend you to leave your car in one of the four exchanger parking lots in the city and then reach the center by subway: Prealpino, Poliambulanza, Casazza and Sant’Eufemia Buffalora are the parking lots close to the metro stations, where the parking ticket is valid for bus/subway too so, when you collect your car, you will only pay for the trips you’ve made.

Stepping out at the Vittoria station you will find yourself in the square with the same name. If you choose to arrive by car, there’s a big underground parking lot in the square.

Piazza della Vittoria

This Brescia itinerary starts in Piazza della Vittoria. Built in the late 1920s, is one of the main squares of the city, a large space surrounded by imposing buildings in the rationalist style, a significant example of the urban planning trends of the fascist regime. Of particular interest is the Torrione INA: the first Italian skyscraper and one of the first in Europe, and the red stone stage of Tolmezzo, where Mussolini gave the inaugural speech of the square in 1932.

Piazza Paolo VI

Facing the big post office and telegraph building, go right and walk through the tunnel that appears at the top of the stairs, under the tower with the clock, until you come to via X Giornate. Cross the road and take the street in front of you, via Padre Giulio Bevilacqua, which will lead you to piazza Paolo VI.

Here you can admire the beauty of the Duomo Vecchio, Brescia’s co-cathedral, dating back to the year 1100. Although expanded several times over the centuries, it has kept its original structure and is one of the most important examples of Romanesque rotundas in Italy.

Please note that admission to all the churches of Brescia is free.

Beside the Old Cathedral Duomo Vecchio, stands the Cattedrale Estiva di Santa Maria Assunta, or “New Cathedral”, what is now the main church of Brescia. Built between 1604 and 1825 on the area where the early Christian basilica of San Pietro stood.

The Baroque facade is made of Botticino marble, coming from the homonymous quarries at the east of the city. The same marble was used to create the Altare della Patria in Rome, the White House in Washington and even the Statue of Liberty, as well as other important monuments around the world.

On the same side of the square, you will find the Palazzo Broletto dating back to the 12th century. Center of the government of the Municipality and of the Lords, it houses the offices of the Provincial Administration, of the Prefecture of Brescia as well as some municipal offices.

Palazzo Martinengo and Capitolium

Continue by taking vicolo S. Agostino at the end of the square, then turn right into Via dei Musei, an ancient Roman road (decumano massimo).

At number 30 is the Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino. A noble palace built in the second half of the 17th century. The severe facades hide a beautiful internal garden. The building hosts important art exhibitions throughout the year.

A little further, at number 41, there is the small church of Santa Maria della Carità, dating back to the sixteenth century and originally dedicated to Santa Maria Maddalena, it is a real jewel, rich in stuccos and frescoes.

An important monumental complex to see in Brescia is undoubtedly the Capitolium. Continuing along via dei Musei you will arrive at the UNESCO site which includes the archaeological area of the Capitolium or the Capitoline Temple. Its construction is attributed to Vespasian, in 73 AD. In the opposite Piazza del Foro there are some other Roman remains.

Monastero di Santa Giulia

Continuing along via dei Musei you will find, on your left, the medieval Monastery of San Salvatore founded in 753 AD from the King Desiderio. Today is called the Monastery of Santa Giulia and holds the city museum. To visit it we recommend a couple of hours because it is vast and very interesting. In the museum you shall not miss: the Romanesque oratory of Santa Maria in Solario, the Coro delle Monache, the Croce di Desiderio and the crypt of the church of San Salvatore.

Chiesa di San Cristo

You should now go back along via dei Musei and turn right into via Giovanni Piamarta. On this street, at number 9, a stairway will lead you into the Chiesa di San Cristo, called the Sistine Chapel of Brescia, built towards the end of the 1400s. The single nave interior features magnificent frescoes from the same period.

Castello di Brescia

Continuing along via Piamarta, turn left and at the end of the slope and you will arrive at Brescia Castle, a medieval fortress, built between 1200 and 1300 on( the) top of Mount Cidneo. Here you can visit the gardens for free and climb the towers from which admire the city from above. Inside the castle there is the Museo delle Armi, the Museo del Risorgimento and the Specula Cidnea.

Leaving the castle, go left to the parking area and at the small roundabout turn right. Going down via del Castello you will find on your left via San Faustino, the main street of the central-northern area that runs alongside the ancient Carmine district. Along the way there is a weekly market every Saturday morning.

Piazza della Loggia

Along Via San Faustino you will arrive in Piazza della Loggia, another of the main squares of Brescia. On your right you will have the homonymous Palazzo della Loggia: a Renaissance palace, seat of the town hall. Its construction began in 1489 and ended in 1574. You can admire some of the rooms for free by presenting your identity card at the entrance.

The opposite side of the square is bordered by arcades, also in Renaissance style, surmounted by the Astronomical Clock Tower. At the foot of the tower there is a stele in memory of the victims of the terroristic attack in Piazza Loggia, which took place on May 28, 1974.

If you go down to the right under the arcades of via X Giornate you will find yourself in corso Zanardelli, a pedestrian street that houses the Teatro Grande, countless designer shops and elegant cafés.

To return to piazza della Vittoria you must take via X Giornate and, before reaching piazza della Loggia, turn left into via IV Novembre to find yourself in the place of departure.

I hope you enjoyed this itinerary which includes the most important places to see in Brescia. If you have plans to visit the nearby Lake Garda, I suggest you read this other article about the Garda cycle and pedestrian path

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Nazaré in Portugal: discover the City with the Highest Waves in the World

Monica Salgueiro Saraiva — Mon, 27 Dec 2021 21:04:57 +0000

Nazaré is a beautiful small town on the west coast of Portugal, known throughout the globe for its waves, the highest in the world and, for this reason, a dream destination for the most fierce surfers.
Find out in this article what to see in Nazaré in Portugal, with my tourist itinerary to do in one day.

How to get to Nazaré in Portugal, from Lisbon

The city of Nazaré is located on the west coast of Portugal, 130 km north of Lisbon, easily reachable by car, taking the A8 motorway or the A1 first and then the N1.

By bus, with the Rede Expressos Bus, departing from Lisbon, twice a day, morning and afternoon. You can buy the ticket and check the timetables here.

By train, from Lisbon to Valado dos Frades, continuing by bus, for another 6 km.

By taxi, from Lisbon, costing around €120 or, with UBER, from Lisbon costing around €90

Read this article if you need to know how to move around Lisbon and its surroundings, with public transport.

History of Nazaré in Portugal

Once upon a time, in 1182, a nobleman, coming from Porto de Mós, was chasing a deer galloping his horse when, suddenly, saw a frightening cliff open in front of him. Terrified, he implored the Virgin Mary for salvation and, with amazement, the horse stopped.

As a sign of gratitude, the nobleman had a sanctuary built in that precise place: the hermitage of memory.

The “miraculous” episode is reported in the images of the mosaics that decorate the walls of the small sanctuary.

This is the story about the origins of Nazaré, history or legend I honestly don’t know, but it’s a good story to share, don’t you think?

For many years, the inhabitants of Nazaré lived exclusively from fishing until, around the 1960s, tourism discovered the charm of this village and Nazaré, began to be known internationally, welcoming thousands of tourists, mainly in summer.

Today Nazaré is a lively village, but still, it hasn’t lost its ancient and romantic atmosphere.

Walking through its narrow streets, perpendicular to the sea, where surprises lurk around every corner, will make you rediscover a slow and authentic lifestyle.

Note: the photos you will see in this article were taken in November, this is the reason for the somewhat gloomy sky. In summer the sky is always clean and bright.

After this introduction, let’s start our journey and find out together what to see in Nazaré in Portugal.

The highest waves in the world

Nazaré achieved world fame when the surfer Garrett McNamara (born August 10, 1967) surfed a 23.8 meter wave in 2011, entering the Guinness Book of Records, along with the largest surfing wave in the world. From January 2018, the record passed to the Portuguese Hugo Vau, having rode the “Big Mama”: a wave of 35 meters, also in Nazaré!

Many visitors keep looking for the right moment to observe the strength of the Canhão (Cannon): the underwater gorge of tectonic origin responsible for the formation of these giant waves.

If you want to know more about these extraordinary waves, go directly to the paragraph Praia do Norte, in the meantime watch below the videos of the incredible exploits of Garrett McNamara and Hugo Vau.

The tradition

This small fishing village, with white houses scattered on steep slopes, surrounded by huge cliffs, has managed to keep many of its traditions.

Despite the swarm of summer tourists, it is easy to come across fishermen dressed in checkered shirts and black trousers, or women wearing the famous seven skirts, perhaps while carrying out some typical activity, such as repairing fishing nets or drying fish on the beach.

What to see in Nazaré in Portugal

Basically Nazaré is divided into two: the Vila da Nazaré at sea level while, at the top of the hill, the Sítio da Nazaré.

My suggestion is to start from Sitio da Nazarè, where the entire history of the city began, and where pilgrimage and worship prevail, being the place, according to the legend, of the apparition of the Madonna of Nazaré.

Sitio da Nazaré

How to get to the Sítio da Nazaré

You can access it both by car, or on foot . Also by foot you have two choices: along the long staircase that connects the lower city to the upper city, or with the picturesque ascensor (funicular) that leads from Praia da Vila to the top of the Sítio da Nazaré, that I recommend.

What to see in Sítio da Nazaré

As soon as you reach the top, I suggest you head to the Rua do Horizonte viewpoint, from where you will have an incredible view of the beach below and of Pederneira which, between the 12th and 14th centuries, was an important sea port, with one of the most assets of the Kingdom of Portugal.

Other noteworthy places are the Hermitage of Memory, the Sanctuary of Nossa Signora da Nazarè, the lookout point of the Suberco, the fort of São Miguel Arcanjo and, going down on the other side, the Praia do Norte (the famous beach with the biggest waves and where the surf championships are held); all places that you can admire following my itinerary.

Santuário de Nossa Senhora da Nazaré

The Sanctuary of Nossa Senhora da Nazaré (Our Lady of Nazaré) is located in the main square of the Sítio da Nazaré. It is a very important temple, totally dedicated to Our Lady of Nazareth. In the sanctuary and in the square, a great feast is held on the occasion of the day on which the Madonna would appear: 8th September. This festival is annual and lasts about 10 days.

The church dates back to the 17th century and was built by order of the king Ferdinando, where to keep the statue of the Virgin, after the growing pilgrimage to the Chapel of Memory, also named as Hermitage of Memory.

Capela da Memoria

The small Chapel of Memory is an important symbol for the village of Nazaré, since it represents the foundation of this fishing village. According to the legend, this chapel was built next to the great cliffs by order of Don Fuas Roupinho, warden of Porto de Mós, a neighboring village, after the miraculous episode that I have described before.

Both interior and facade of the square chapel, are decorated by a beautiful panel of blue and white tiles, dated from the 17th and 18th centuries, where you can see allusions of the legend, lived by Don Fuas Roupinho.

On the right of the chapel, a monolith recalls the visit of Vasco da Gama, who asked the Virgin for luck on his future dangerous journey.

Miradouro do Suberco

A few steps to the right from the Capela da Memoria, you will find the Suberco viewpoint which, being 110 meters high, offers a breathtaking view of the sea.

Forte de São Miguel Arcanjo

From the Belvedere of the Suberco, going down on the right along the Estrada do Farol, you will arrive at the end of the rocky cliff where the fort of São Miguel Arcanjo is located.

The fortress was erected by King Don Sebastião in 1577 as a protection against attacks on the fishing population by Algerian, Moroccan and Norman pirates.

Subsequent improvement and enlargement works were commissioned, in the middle of the seventeenth century, by King Don João IV.

On the main portal there is an original relief with the image of St. Michael the Archangel, accompanied by the words “Rei Dom João o Quarto – 1664”, that marks the date of these works.

This promontory offers excellent panoramic views of Salgado beach to the east, the village of Nazaré to the north and Praia do Norte to the west.

Admission costs 1 euro and it’s worth it: you can admire the lighthouse and, inside the structure, some of the surfboards of the surfer champions.

Museo Dr. Joaquim Manso

Located in Rua D. Fuas Roupinho 22, in the Sítio da Nazaré district, the Museu Dr. Joaquim Manso, popularly known as Museu da Nazaré, is a regional museum, where you can admire several permanent collections and some temporary exhibitions.

This historical-cultural museum of the region, focuses on the culture of the sea, the millenary and historical testimonies of the human presence on this coast, the history of the town and the cult of the Madonna of Nazaré, boats and fishing gear, work, festivals and traditional costumes. All themes that make up the exhibition itinerary in order to reveal the identity of the region and its intimate relationship with the ocean.

Praia do Norte, the most famouse beach of Nazaré in Portugal

Praia do Norte is known for its huge, perfect and incredible waves, due to the “Canhão da Nazaré” phenomenon: It is a rare geomorphological accident, the largest in Europe and one of the largest in the world, consisting of a fault on the continental plate about 170 kilometers long and five kilometers deep.

The “Canhão da Nazaré” channels the waves of the Atlantic Ocean to Praia do Norte, practically unhindered, providing the creation of waves of an unusual size compared to the rest of the Portuguese coast. A real playground for wave sports lovers.

If you are wondering when to see the biggest waves in the world in Nazarè, I inform you that the big wave period is between October and March!

Grotta naturale del Forno de Orca

The natural Cave of the Forno de Orca is located in the Praia do Norte at the base of the promontory of the fort of São Miguel Arcanjo.

Modeled in a limestone structure, is an evidence of the erosive activity of the time. During the low tide, the cave is easily reachable contrary to when there is high tide and the strong waves are violently thrown against the cliff, entering the cave.

What to see in Vila da Nazaré

Praia da Vila da Nazaré

The first references to fishing in Nazaré date back to 1643, however, only at the beginning of the nineteenth century the population began to settle near the beach: the local fishermen lived mainly in the highlands – Sítio and Pederneira – due to the continuous attacks by pirates that made the beach insecure.

It was only in the century XIX, after the French invasions, that the necessary safety conditions were satisfied, so that the fishermen would settle near the water.

Nowadays, the beach of the Vila is the most frequented by the local population, and it is here that the women dry the fish and where it is possible to buy it.

The promenade is the ideal place to stroll and shop.

Praia do Salgado

Another beautiful beach is Praia do Salgado. It remains south, away from the town center.

You can get there by car, as there is free public parking, very close to the beach.

Protected by the Serra da Pescaria (at north) and the Serra dos Mangues (at south), it is the favorite destination for those who love tranquility.

It is also popular for those who engage in adventure sports such as hang gliding or paragliding, due to its natural conditions.

The quality of the waters of the Salgado beach has obtained several “Golden Quality” awards, certified by the Quercus Environmentalist Association.

The beach has no lifeguards.

Monumento alla Donna di Nazaré

The Monument to the Woman of Nazaré is in the Largo dos Cedros.

This monument in honor of the Nazarene woman, was created by Fernando Pedro and inaugurated in 1998.

The fountain with iron sculpture, honors the Nazarene woman, always strong in character, hard worker and devoted to the village: while men ventured into the sea, the women remained on the beach, dedicating themselves to sale and drying the fish and, although diminished over time, this tradition is still active in the beaches of Nazaré.

A curiosity about the typical clothing of the women of Nazaré are the sete saias. The seven skirts are part of the tradition, myth and legends of this land so closely linked to the sea.

Seven represents the seven virtues; the seven days of the week; the seven colors of the rainbow; the seven waves of the sea, among other biblical and magical attributions involving the number seven.

The Nazarene, having the habit of waiting long on the beach, sitting on the sand, for their husbands and sons, from the return of fishing, used the various skirts to cover themselves from the cold: the upper ones to protect the head and shoulders and the others to cover the legs, being always “composed”.

Casa Museu dos Pescadores

The small and cute Fisherman’s House Museum remains in Rua João Sousa Lobo 10B in the tourist village of Nazaré, inaugurated in 1999.

The museum was created inside a typical 1930s and 1950s fishermen’s and fishmongers’ house, exhibiting period appliances, furniture and some miniatures of old Nazaré boats.

Unfortunately I found it closed with the sign “for sale”… therefore, at the moment, I can’t tell you if it’s still open.

Capela da Nossa Segnora dos Aflitos

It is located on the Avenida da Republica da Nazaré, facing the sea.

Dedicated to the cult of Our Lady of the Afflicted it was built in 1760, at the behest of the Cistercian monks of Alcobaça, to receive the tithe of the fish there, since the fishermen refused to go as far as Pederneira, to pay the tax.

On the door, there was a crack, and inside a nailed wooden box, where the devotees left their alms for the Saint.

The facade is entirely covered with azulejos with white and blue motifs, typical of Portugal.

Capela de Santo António

Also on the Avenida da Republica da Nazaré promenade, is located the chapel of Santo António, built in 1861, with the money of the fishermen, who contributed with the 1% of their profits as “money for the saint”.

Its facade is completely covered with tiles and its interior, with a single nave, is covered by a wooden roof and, the walls, are decorated with azulejos with boiserie effect.

Inside the main chapel is the image of Sant’António, patron saint of the city of lisbon.

Where to eat in Nazaré in Portugal?

Although you eat divinely almost everywhere, I recommend the family-run restaurant A Tasca, of Miguel and his wife Adàlia: Miguel takes care of the tables while Adàlia is the queen of the stove.

Here you will find abundant dishes of home cooking and, even if you drink some wine, you will still spend no more than € 15.00.

The address: Rua 25 de Abril, 29 – Sìtio da Nazaré

For other places where you can eat well in Nazarè in Portugal, read this article. For now written in Italian but I will translate it shortly !!!

I hope I have been helpful and enticed you to visit this beautiful city, one of my favorites on the coast of Portugal.

If you need more information, or if you want to tell me about your experience, write me in the comments or privately here.

If you are already traveling or if you are planning a trip to Portugal, you will find in the blog several articles that may interest you on the Travels page, otherwise write me: Portugal is my native country and I will be happy to help you.

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Visitare Lisbona a bordo del Tram 28

Monica Salgueiro Saraiva — Fri, 16 Oct 2020 18:26:08 +0000

Se sei arrivata su questa pagina probabilmente stai cercando informazioni sul Tram 28, sapendo che è una delle maggiori attrazioni turistiche di Lisbona. Bene, sei nel posto giusto: in quest’articolo troverai non solo informazioni pratiche su come e dove salire a bordo per assicurati un posto a sedere a lato finestrino, ma anche cosa vedere, e dove eventualmente scendere lungo il tragitto, per goderti al meglio ciò che la città ha da offrire.

Leggendo tutto questo itinerario del tram 28 di Lisbona scoprirai i punti più importanti della città e, alla fine dell’articolo, ti indicherò dei luoghi imperdibili per un pranzo o un aperitivo.

Tram 28

I tram arrivarono a Lisbona dagli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, per sostituire le vecchie carrozze trainate da cavalli che, all’epoca, erano il principale mezzo di trasporto in Portogallo e, la linea 28 è stata inaugurata nel 1913.

Il tram 28 parte da Martim Moniz e termina a Campo de Ourique, nel Cimiterio dos Prazeres. Tuttavia, dato che è molto frequentato, ci sono tram che realizzano percorsi più piccoli, tra Graça e Estrela.
L’intervallo di passaggio è di circa 10 minuti, ciò ti permetterà di scendere a osservare più attentamente qualunque cosa ti attragga lungo il tragitto.

Ti propongo la partenza da Rua da Conceição, (ho disegnato una piccola croce nella mappa qui sotto) cosi potrai visitare la mia piazza preferita e fare colazione in un luogo davvero storico. Se invece desideri fare tutto il giro seduta comodamente, senza mai scendere, allora ti consiglio vivamente di iniziare dal capolinea Martim Moniz (raggiungibile in metropolitana, omonima stazione) onde assicurarti un posto accanto al finestrino.

Praça do Comercio e Arco da Rua Augusta

Nel caso sceglierai di prendere il tram 28 in Rua da Conceição, partendo dalla piazza del Rossio – con omonima fermata della metropolitana – imbocca la Rua Augusta.

La Rua Augusta è una via pedonale, spesso frequentata da artisti di strada, artigiani e venditori ambulanti. E’ una delle strade più importanti a livello commerciale dove si trovano diversi negozi dei più noti marchi internazionali. In fondo alla via troverai l’ Arco da Rua Augusta, un arco trionfale la cui costruzione fu pianificata nel 1759, al momento della ricostruzione Pombalina, dopo il terribile terremoto del 1755, che distrusse il centro di Lisbona, ma i lavori furono completati soltanto nel 1873.

Usando l’ascensore al suo interno e due rampe di scale ripide è possibile, da qualche anno, raggiungere il belvedere in cima all’Arco per 3,00 euro.

La Praça do Comercio, ex Terreiro do Paço, affacciata sul fiume Tago, è una delle piazze più grandi d’Europa, con circa 36.000 m² (180m x 200m).

Per circa due secoli qui c’era il Palazzo Reale, nella cui biblioteca erano conservati 70 mila volumi e centinaia di opere d’arte, tra cui tele di Tiziano, Rubens e Correggio. Purtroppo, tutto è andato distrutto dal terremoto del 1755. Oggi gli edifici circondanti sono parzialmente occupati da alcuni dipartimenti governativi e, al piano terra, da ristoranti e bar.

Al centro della piazza si trova la statua equestre di D. José, eretta nel 1775 da Joaquim Machado de Castro, il principale scultore portoghese del XVIII secolo.

Fino agli anni’90 questa magnifica piazza era addebita a parcheggio ma oggi, questo spazio viene lasciato libero o utilizzato per eventi culturali e spettacoli.

Colazione al Café Restaurante Martinho da Arcada

Quasi nascosto sotto i portici, a destra dell’arco, si trova il Café Martinho da Arcada, il più antico di Lisboa (che ha compiuto nel 2023 ben 241 anni) e uno dei preferiti del noto scrittore Fernando Pessoa.

Se non hai voglia di dolce ti consiglio di assaggiare le Chamouças. (Io le adoro!) Questi speziati e deliziosi triangoli di pasta filo ripieni, arrivarono in Portogallo attraverso la cucina indo-portoghese di Goa, Damão e Diu, precedentemente appartenenti allo Stato Portoghese dell’India.

Rimettiamoci in strada!
Torna indietro ripassando sotto l’arco della Rua Augusta ripercorrendo la via pedonale fino a Rua da Conceição (la terza via che incrocerai). Svoltando a sinistra troverai la fermata del tram 28. Non importa in che direzione lo prendi, l’idea è quella di fare il giro completo poiché, dalle finestre di questo pittoresco mezzo di trasporto, potrai apprezzare gran parte del patrimonio storico e naturale di Lisbona.

Per salire sul tram, ti serve acquistare in precedenza il titolo di viaggio. Per scegliere quello più adatto al tuo soggiorno ti consiglio la lettura di quest’articolo.

Chiado e Café Brazileira

Dalla Rua da Conceição ti propongo di salire sul tram diretto a Campo de Ourique (Prazeres) – solitamente meno affollato.
La strada si fa subito ripida, passa accanto alla Accademie delle Belle Arti e arriva al Chiado, uno dei quartieri più cosmopoliti e storici della città, tra il Bairro Alto e Baixa. Poi scendere qui e visitare i teatri Nazionale di São Carlos e São Luiz, curiosare tra negozi di design, gallerie d’arte e fare una sosta allo storico Café Brazileira, dove farti un selfie sedute al tavolino con il poeta Fernando Pessoa.

Nei pressi: i grandi magazzini Chiado, l‘ascensore Bica e il belvedere de Santa Catarina. Inoltre, una novità mondiale dal 2012: il codice QR di un metro quadrato circa, inserito nella calçada portoghese, tra la libreria Sá da Costa e il negozio Paris em Lisboa, in prossimità dell’incrocio delle Rua Garrett e Serpa Pinto, fa accedere alle informazioni turistiche.

Basilica della Estrela e capolinea allo Cimitero Monumentale

Il tram scende adesso per la Calçada do Combro, passando per l’Assemblea della Repubblica (ti sembrerà familiare se hai visto il film “La Casa degli Spiriti”). Risale verso Estrela, passando così accanto al magnifico giardino, pieno di torreggianti dragoni e alberi di jacaranda. Puoi fare una sosta qui e visitare la maestosa Basilica da Estrela, una delle più brillanti realizzazioni del tardo barocco in Portogallo. (Ingresso gratuito)

Proseguendo il viaggio si passa davanti alla chiesa Santo Condestável, costruita in stile neogotico inaugurata il 14 agosto 1951, arrivando quindi al capolinea, presso il Cimitério dos Prazeres:

Un cimitero monumentale costruito il 1833, dopo che la città di Lisbona fu colpita da una violenta epidemia di colera: 12 ettari, tagliati da innumerevoli vie fiancheggiate da alti cipressi – Un luogo dove regna il silenzio e la quiete, che invita alla contemplazione di tutte quelle costruzioni che raccontano il passato di chi se ne è andato per sempre e di chi è rimasto con il dolore.

“La fede tiene insieme coloro che la Morte separa” recita la frase incisa su una lapide.

Sé de Lisboa, Miradouro de Santa Luzia e Largo das Portas do Sol

Sulla via del ritorno, all’interno della carrozza di legno del tuo “Giallo” 28 il viaggio prosegue verso la parte orientale della città. Tra dossi e discese ripasserai dal punto di partenza prima di iniziale la scalata della colina di Alfama.

Appena dopo la Chiesa della Maddalena ti si presenterà di fronte la Sé de Lisboa, monumentale Cattedrale del XII secolo, costruita sull’antica moschea musulmana della città. Le visite sono a pagamento: chiostro e tesoro €4,00

Il vecchio tram continua la ripida salita, passando dal Miradouro de Santa Luzia a dal Largo das Portas do Sol, da dove puoi godere di una delle viste più belle che Lisbona ha da offrire, magari mentre pranzerai…

Alfama e mercato delle pulci Feira da Ladra

Entriamo ora nel cuore del vecchio e stretto quartiere di Mouraria, luogo di nascita del Fado, groviglio di strade labirintiche, dimenticate dal tempo.

Il trionfante 28 continua la sua scalata per la Calçada São Vicente, arrivando a Voz Do Operaio:
Se ti trovi a compiere questo viaggio di sabato o di martedì mattina, ti consiglio di scendi qui per curiosare tre le bancherelle del mercato delle pulci Feira da Ladra (mercatino sarebbe riduttivo perché è davvero enorme) dove puoi trovare veramente di tutto e fare scorta di souvenir. L’accesso è piuttosto nascosto, alla sinistra del Monastero di São Vicente.

Castelo di São Jorge

Puoi ora prendere congedo dal tuo amico 28 e tornare a piedi alla Baixa. Approfitta dalla vicinanza per visitare il Miradouro da Graça e Senhora do Monte, dove puoi prendere un caffè, e il Castelo di São Jorge, lasciandoti sorprendere dalla vista panoramica sulla valle di Lisbona e sul fiume Tejo.

Castelo di São Jorge – aperto tutti i giorni da novembre a febbraio 9:00/18:00; da marzo a ottobre 9:00/21:00 – ingresso €10,00

Aperitivo al Wine Bar

Prima di rientrare, mentre scendi per Rua Bartolomeu de Gusmão, puoi soffermarti qui, al nº 11-13, per l’aperitivo, con un buon bicchiere di vino nazionale.

Il Wine Bar do Castelo è una tranquilla enoteca con oltre 150 vini portoghesi al bicchiere e specialità gourmet quali carni affumicate, formaggi, olive e altri gustosi contorni.

Cena con Fado alla Perreirinha de Alfama

Il Fado è un genere di musica popolare tipicamente portoghese, della città di Lisbona, dal 2011 riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio intangibile dell’umanità.

Dal 1950 questo ristorante divenne un luogo di riferimento per gli amanti di questo genere musicale nonché della buona tavola. Ti consiglio di prenotare per tempo in modo di assicurarti un tavolo con una buona visuale.

Perreirinha de Alfama – Beco do Espírito Santo 1, Lisboa
Aperto tutti i giorni 20:00/01:00 – Chiuso il lunedì Tel: +351 21 886 8209

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Cose da fare a Lisbona – Visite Guidate e Tour (gratuiti e no)

Siamo così arrivate alla fine di questo breve viaggio a bordo dello storico Tram 28. Spero di esserti stata utile.

Se hai bisogno di altre informazioni o vuoi raccontarmi la tua esperienza, scrivimi nei commenti

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A presto. Un bacio dalla tua Crackita

*Questo articolo contiene link di affiliazione. Questo significa che potrei guadagnare una commissione quando prenotate da questa pagina.

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Itinerario a Brescia, Capitale Italiana della Cultura 2023

Monica Salgueiro Saraiva — Thu, 11 Jun 2020 20:19:12 +0000

Itinerario a Brescia, capitale italiana della cultura 2023. Città elegante, nota per la corsa delle 1000 Miglia, abitata fin dall’età del Bronzo, i suoi monumenti d’epoca romana e longobarda sono stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità.

Cosa vedere in un giorno nella Leonessa d’Italia, capitale della cultura 2023.

Brescia, che insieme Bergamo sono le capitali italiane della cultura 2023, ti accoglie invitandoti ad ammirare la sua bellezza architettonica messa in risalto da viali alberati e parchi rigogliosi.

Per visitarla completamente ci vuole ben più di un giorno ma, se hai poco tempo a disposizione e seguirai miei consigli, riuscirai a vedere parecchio.

Piazza della Vittoria

Essendo il centro di Brescia quasi tutto ZTL ti consiglio di lasciare l’auto in uno dei parcheggi scambiatori della città e di raggiungere il centro con la metropolitana.

Scendi alla fermata Vittoria e ti troverai nella omonima piazza (se invece preferisci arrivare in auto, in piazza c’è un comodo parcheggio sotterraneo).

Iniziamo l’itinerario a Brescia da Piazza della Vittoria, edificata alla fine degli anni ’20 è una delle principali piazze della città, un ampio spazio circondato da imponenti edifici in stile razionalista, esempio significativo delle tendenze urbanistiche del regime fascista.

Di particolare interesse il Torrione INA: primo grattacielo italiano nonché uno dei primi in Europa; e il palco in pietra rossa di Tolmezzo, dove Mussolini tenne il discorso inaugurale della piazza nel 1932.

Piazza Paolo VI

Avendo davanti l’edificio delle Poste e Telegrafi, vai a destra e percorri la galleria che ti si presenta in cima alle scale, sotto la torre con l’orologio, fino a sbucare in via X Giornate.

Attraversa la strada e prendi la via davanti a te, via Padre Giulio Bevilacqua, che ti condurrà in piazza Paolo VI.

Ammira la bellezza del Duomo Vecchio, concattedrale di Brescia, risalente all’anno 1100.

Benché più volte ampliato nel corso dei secoli, ha tuttavia conservato la struttura originale ed è tra i più importanti esempi di rotonde romaniche in Italia.

A lato del Duomo Vecchio sorge la Cattedrale Estiva di Santa Maria Assunta, o “Duomo nuovo”. Quella che è oggi la chiesa principale di Brescia, fu costruita tra il 1604 e il 1825 sull’area in cui sorgeva la basilica paleocristiana di San Pietro.

La facciata barocca è in marmo di Botticino, proveniente dalle omonime cave a est della città. Lo stesso marmo è stato impiegato per realizzare l’Altare della Patria a Roma, la Casa Bianca a Washington e persino la Statua della Libertà oltre ad altri importanti monumenti.

Sempre dallo stesso lato della piazza troverai il Palazzo Broletto risalente al XII secolo. Centro del governo del Comune e delle Signorie, ospita le sedi dell’Amministrazione provinciale, della Prefettura di Brescia oltre ad alcuni uffici comunali.

Nota: l‘ingresso è gratuito in tutte le chiese di Brescia.

Palazzo Martinengo e Capitolium

Riprendiamo l’itinerario a Brescia imboccando vicolo S. Agostino in fondo alla piazza, girando poi a destra in Via dei Musei, antica strada romana (decumano massimo).

Al civico 30 si trova il Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino. Esternamente forse non ti dirà molto ma si tratta di un palazzo nobiliare costruito nella seconda metà del sec XVII, le severe facciate nascondono un bellissimo giardino interno. Il palazzo ospita tutto l’anno importanti mostre d’arte temporanee.

Poco più avanti, al civico 41, c’è la piccola chiesa di Santa Maria della Carità. Risalente al XVI sec. e in origine dedicata a Santa Maria Maddalena, è un vero gioiellino, ricca di stucchi e affreschi.

Proseguendo per Via dei Musei si arriva al sito UNESCO che comprende l’area archeologica del Capitolium o Tempio Capitolino. La costruzione dell’edificio è da attribuire a Vespasiano, nel 73 d.C.

Con appena € 6,00 potrai noleggiare gli ArtGlass che ti farà viaggiare nel tempo, dalla Brixia romana fino alla sua riscoperta avvenuta nel 1800. Nella dinanzi Piazza del Foro sono presenti altri resti romani.

Continuando per Via dei Musei troverai poco più avanti, alla tua sinistra il Monastero medioevale di San Salvatore fondato nel 753 d.C. da re Desiderio, oggi Monastero di Santa Giulia e museo della città. Per la visita ti consiglio un paio di ore perché vasto e molto interessante. Da non perdere all’interno del museo: l’oratorio romanico di Santa Maria in Solario, il Coro delle Monache, la Croce di Desiderio e la Cripta della chiesa di San Salvatore.

Torna indietro per via dei Musei e svolta a destra in via Giovanni Piamarta. Al civico 9, è mandataria la visita alla Chiesa di San Cristo, chiamata la cappella Sistina di Brescia, edificata verso la fine del ‘400. L’interno a navata unica presenta dei magnifici affreschi della stessa epoca.

Castello di Brescia

Proseguendo sempre per via Piamarta, svolta a sinistra alla fine della salita e arriverai al Castello Di Brescia, fortezza di epoca medievale, costruito tra il 1200 e 1300 in cima al monte Cidneo. Potrai visitare gratuitamente i giardini e salire sulle torri dalle quali ammirare la città dall’alto. All’interno del Castello vi è il Museo delle Armi, il Museo Risorgimento e la Specula Cidnea.

Uscendo dal castello svolta a sinistra, fino all’area parcheggio e, alla piccola rotonda, gira a destra. Scendendo per via del Castello ti troverai all’inizio di via San Faustino, principale arteria della zona centro-nord che costeggia l’antico quartiere del Carmine. Lungo la via si svolge il mercato settimanale ogni sabato mattina, da non perdere.

Piazza della Loggia

Percorrendo Via San Faustino arriverai in Piazza della Loggia, un’altra delle principali piazze di Brescia. Avrai alla tua destra l’omonimo Palazzo della Loggia: palazzo rinascimentale, sede del municipio. La sua costruzione ebbe inizio nel 1489 finendo nel 1574. È possibile ammirare gratuitamente alcune delle sale presentando la carta d’identità all’ingresso.

Il lato opposto della piazza è delimitato dai portici, sempre in stile rinascimentale, sormontati dalla Torretta dell’Orologio astronomico. Ai piedi della torre si trova una stele in ricordo delle vittime dell’attentato di Piazza Loggia, avvenuto il 28 maggio 1974.

Se hai ancora un po’ di tempo, ti consiglio la visita della Chiesa di San Faustino in Riposo, a pochi metri. Trovi tutte le informazioni in questo mio articolo.

Se scenderai a destra sotto i portici di via X Giornate ti troverai in corso Zanardelli, via pedonale che ospita il Teatro Grande, innumerevoli negozi griffati ed eleganti caffetterie.

Per ritornare a piazza della Vittoria dovrai riprendere via X Giornate e, prima di raggiungere piazza della Loggia, svolta a sinistra in via IV Novembre: ti ritroverai nel luogo di partenza.

Si conclude cosi il nostro itinerario a Brescia. Spero ti sia piaciuta questa passeggiata. Se avrai bisogno di altre informazioni, raccontarmi la tua esperienza o darmi qualche suggerimento, scrivimi nei commenti oppure privatamente qui.

Un bacio da Crackita! A presto

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Itinerario a Monte Isola, la perla del Sebino

Monica Salgueiro Saraiva — Tue, 02 Jun 2020 18:45:12 +0000

Dalle acque blu scuro del Lago di Iseo (Sebino per i più nostalgici) sorge Monte Isola, dal 2017 inserita nella guida “I Borghi più belli d’Italia” è l’isola lacustre più grande del Bel Paese e la più alta in Europa. Con un’area complessiva di 12,8 km² e i suoi 1.698 abitanti, si posiziona in centro al lago dividendolo: a est territorio Bresciano, a ovest Bergamasco.

Questo luogo silente, privo di automobili, è ideale per chi cerca la quiete.

Come arrivare:

Monte Isola è raggiungibile h24 con il traghetto che collega l’imbarcadero di Sale Marasino a Carzano sul Monte Isola o con quello che da Sulzano porta a Peschiera Maraglio; in entrambi i casi, la tariffa è di €2,10 con un eventuale supplemento bici di €2,60.
Da Iseo a Peschiera Maraglio le corse sono solo diurne e la tariffa è di €3,10 restando invariato il supplemento bici.
Per orari e tariffe vi consiglio di consultare il sito http://www.navigazionelagoiseo.it/

Il mio suggerimento di percorso:

Approdando sull’isola dal porto di Carzano percorriamo l’unica strada che porta a Peschiera Maraglio. Subito ci imbattiamo nell’incantevole chiesa di San Giovanni Battista e la sosta è obbligatoria! Questa piccola costruzione barocca risale alla prima metà del Settecento e il suo interno è notevole.

Proseguiamo sulla strada in riva al lago priva di abitazioni ma, in compenso, costeggiata da ulivi e ornata da piccoli alberi Taxodium, piantati recentemente lungo la costa. Originarie degli Stati Uniti (importate in Europa per la prima volta nel XVII sec) sono estremamente longeve arrivando ai 1.000 anni, raggiungendo anche i 30 metri di altezza.

Dopo una quarantina di muniti di passeggiata arriviamo a Peschiera Maraglio, un tempo abitata quasi interamente da pescatori e artigiani delle reti da pesca. Oggi è il luogo più turistico dell’isola. Se desiderate acquistare qualche souvenir vi consiglio di dare un’occhiata al negozio artigianale Bresciareti al civico 165.

Proseguendo la strada lungo il lago, giriamo l’angolo entrando in località Sensole. Essendo ora di pranzo, ci possiamo fermare alla trattoria “Ai Tre Archi”. Ve la consiglio sia per il menù che per la gentilezza dello staff. Vi suggerisco l’antipasto di lago e, se amate sperimentare, le sardine di lago. Sappiate che sono estremamente saporite perché passano dalla salatura all’essiccazione prima di essere messe sottolio.

Riprendiamo la strada verso ovest ed ecco il ricordo di Floating Piers, un’installazione artistica temporanea realizzata nel 2016 dell’artista Christo, recentemente scomparso, concepita come una passerella fluttuante che collegava l’isola alle sponde del lago d’Iseo per una lunghezza totale di 3 chilometri.

La strada di Sensole si srotola tra gli ulivi, in una pace ineguagliabile. Lungo in cammino noterete di qualcosa di meraviglioso: “Gatti al Sole”, un rifugio paradisiaco per gatti. La colonia esiste da circa 20 anni. I piccoli sono curati da volontari e da una veterinaria amorevole.

Dal golfo potete ammirare la bellissima isola di San Paolo, proprietà privata della famiglia Beretta dal 1916. Pare che un tempo l’isola fosse raggiungibile a piedi, in alcuni periodi dell’anno.

Arriviamo in cima, dove inizia la sponda bergamasca e la vista è mozzafiato.

In questo meraviglioso belvedere potete ammirare le macine in pietra dette “molazze” appartenenti al primo frantoio in pietra per la spremitura a freddo delle olive di Monte Isola, funzionante nella frazione di Siviano dall’anno 1957 al 1962. A seguito della chiusura de

l frantoio, mentre le macine venivano portate alla terraferma per essere vendute, sono cadute affondando nel lago; recuperate nell’anno 1996 dal Gruppo Sub di Monte Isola furono poi donate al Comune che le ha qui esposte nel 2017.

Arriviamo a Menzino dove, fra le grandi case di pietra spicca un malandato palazzo, fortunatamente in fase di ristrutturazione. Quest’edificio seicentesco – Palazzo Zirotti – fu donato al Comune all’inizio del ‘900 dalla proprietaria Gianna Zirotti Richieri, completamente arredato con ambulatorio e attrezzature mediche, per istituire una condotta medica autonoma, allora inesistente sull’isola. Da allora questa casa divenne per gli abitanti “la cà dèl dutur”.

Poco più avanti, si trova un piccolo gioiello che, nell’avvicinarvi, vi farà sentire un personaggio dei libri di Jane Austen: la Chiesa di San Carlo, fatta costruire a seguito di un voto dopo l’epidemia di peste del 1630.

Dalla stradina in salita che la costeggia sul lato interno dell’sola, si arriva al castello Oldofredi, costruito nel XIV secolo su di uno sperone roccioso rivolto sulla sponda bergamasca, da dove era possibile controllare tutto il lago.

Proseguendo, arriviamo a Siviano e alla chiesa dei Santi San Faustino e Giovita, dedicata ai Santi Martiri bresciani, edificata nel XVI secolo fu ricostruita fra il 1735 e il 1754. Benedetta nel 1759 e consacrata definitivamente nel 1946.

Appena svoltiamo l’angolo ci si presenta la vista sull’isola di Loreto. Questa meraviglia di castelletto fu fatta costruire da Vincenzo Richeri, capitano di vascello nella Regia Marina e dalla sua sposa la Signora Giannina Zirotti di Sale Marasino (già sopra menzionata) nell’anno 1910.

Continuiamo la discesa ed eccoci nuovamente a Carzano, palco della quinquennale Festa di Santa Croce:un’antica tradizione dove, per 4 giorni, tra il sacro e il profano, il paese si adorna di magnifici fiori di carta realizzati manualmente dagli abitanti. Il ol festù del deaol (il festone del diavolo) così chiamata dai “dirimpettai” di Sale Marasino per sottolineare lo sfarzo ritenuto un tempo eccessivo rispetto alle possibilità dei pescatori, è una festa attesa e famosa in tutto il Sebino che richiama migliaia di turisti. L’appuntamento previsto per settembre 2020 è stato rinviato al 2021.

Spero vi sia piaciuta questa passeggiata. Se avete bisogno di altre informazioni, raccontarmi la vostra esperienza o darmi qualche suggerimento, scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui. Non vedo l’ora di leggervi!

Un bacio dalla vostra Crackita! A presto.

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Cosa vedere a Brescia: un giorno nella Leonessa d’Italia

Monica Salgueiro Saraiva — Wed, 01 May 2019 13:08:30 +0000

Siamo a fine aprile, la primavera è sbocciata e i numerosi giardini bresciani sono rigogliosi. Tra non molto avrà luogo la corsa annuale della 1000 Miglia il ché attrarrà turisti desiderosi di visitare il capoluogo in breve tempo perciò, ecco qui la mia mini guida per cosa vedere a Brescia in un giorno:

Cosa vedere a Brescia in un giorno

Il centro di Brescia è praticamente tutto Zona Traffico Limitato perciò vi consiglio di lasciare l’auto in uno dei parcheggi scambiatori della città e di raggiungere il centro con la metropolitana – Nei quattro parcheggi scambiatori gli utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico (metro e bus di zona 1) possono parcheggiare l’auto gratuitamente -Prealpino e Poliambulanza- o con tariffe ridotte -Casazza e Sant’Eufemia Buffalora- dove il biglietto di sosta vale come titolo di trasporto e, al ritiro dell’auto, pagherete soltanto i viaggi effettuati.

Scendete alla fermata Vittoria e sarete nella omonima piazza. (Se decidete di arrivare in auto, in piazza c’è un comodo parcheggio in struttura. Ammesse anche auto GPL al primo piano interrato). Qui potete trovare le tariffe e il posti liberi di tutti i parcheggi in tempo reale.

Piazza della Vittoria

Una delle principali piazze di Brescia, costruita fra il 1927 e il 1932, un ampio spazio circondato da imponenti edifici in stile razionalista.

Palazzo delle Poste

Avendo davanti l’edificio delle Poste e Telegrafi, andate a destra e percorrete la galleria che vi si presenta in cima alle scale, sotto la torre con l’orologio, fino a sbucare in Via X Giornate.

Attraversate la strada e prendete la via davanti a voi, Via Padre Giulio Bevilacqua, che vi condurrà in Piazza Paolo VI.

Piazza Paolo VI

Qui potete ammirare la bellezza del Duomo Vecchio, concattedrale di Brescia, che risale all’anno 1100. Ha subito più di un ampliamento nel corso dei secoli ma ha conservato intatta l’originale struttura, che ne fa uno dei più importanti esempi di rotonde romaniche in Italia.

Aperto da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:30 alle 17:45 / domenica e festivi dalle 9:00 alle 10:45 e dalle 14:30 alle 17:45. Alle 11:00 S. messa in latino e canto gregoriano)

In tutte le chiese di Brescia l‘ingresso è gratuito.

Duomo Vecchio

Attaccato al Duomo vecchio c’è il Duomo nuovo, o più correttamente Cattedrale Estiva di Santa Maria Assunta, la chiesa principale di Brescia. Fu eretta tra il 1604 e il 1825 sull’area in cui sorgeva la basilica paleocristiana di San Pietro. La facciata barocca è in marmo di Botticino, proveniente dalle omonime cave a est della città. Lo stesso marmo è stato impiegato per realizzare l’Altare della Patria a Roma, la Casa Bianca a Washington e persino la Statua della Libertà oltre ad altri importanti monumenti.

Orario di apertura: da lunedì a sabato 7:30 – 12:00 / 15:00 – 19:00; domenica 08:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00)

Orari S. Messe:
Feriali: ore 8.00 – 9.00 – 18.00
Festivi: ore 8.30 – 10.00 – ore 12.00 – 18.30
Vespri domenicali: 17:45

Cattedrale Estiva di Santa Maria Assunta

Davanti al Duomo vecchio, all’angolo con Via Trieste c’è l’infopoint, aperto da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 18:00, dove potete acquistare la Brescia Card: con una spesa di € 18,00 per 24 ore vi permette di utilizzare i servizi di trasporto urbano di Brescia, (metro e bus), utilizzare i servizi BiciMia; AutoMia; avere accesso ai principali musei della città; beneficiare di sconti e agevolazioni presso le strutture convenzionate. Per informazioni leggete qui

Proseguendo, sempre dallo stesso lato della piazza, troverete il Palazzo Broletto la quale origine risale al XII secolo. Centro del governo del Comune e delle Signorie, ospita le sedi dell’Amministrazione provinciale, della Prefettura di Brescia e di alcuni uffici del Comune di Brescia.

Andate ora in fondo alla piazza. Imboccando il Vicolo S. Agostino e girando poi a destra vi troverete in Via dei Musei, antica strada romana (decumano massimo). Percorretela.

Palazzo Martinengo

Al civico 30 il Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino. Esternamente forse non vi dirà molto ma si tratta di un palazzo nobiliare costruito nella seconda metà del sec XVII, le severe facciate nascondono un bellissimo giardino interno. Il palazzo ospita tutto l’anno importanti mostre d’arte temporanee.

Attualmente e fino al 07 Giugno 2020 la storica residenza ospita la mostra DONNE NELL’ARTE. Da Tiziano a Boldini,”
Costo ingresso mostra €12,00

Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino

Giardino interno del Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino

Al civico 41, c’è la piccola chiesa di Santa Maria della Carità. Risalente al XVI sec. e in origine dedicata a Sta Maria Maddalena, è un vero gioiellino, ricca di stucchi e affreschi.

Stucchi e affreschi nella Chiesa di Santa Maria della Carità

Tempio Capitolino

Proseguendo per Via dei Musei arriverete al sito UNESCO che comprende l’area archeologica del Capitolium o Tempio Capitolino. La costruzione dell’edificio è da attribuire a Vespasiano, nel 73 d.C.

Chiuso lunedì, aperto giovedì dalle 9:00 alle 22:00 e negli altri giorni dalle 9:00 alle 18:00.

Con appena € 6,00 potete noleggiate gli ArtGlass, una sorta di macchina del tempo che vi farà immergere nell’età romana e vivere un’esperienza unica, viaggiando dalla Brescia Repubblicana di 2300 anni fa, alla sua riscoperta avvenuta nel XIX secolo.

Capitolium

Visitate anche la dinanzi Piazza del Foro, dove troverete altri resti romani.

Piazza del Foro

Museo Santa Giulia

Continuando per Via dei Musei, troverete poco più avanti, alla vostra sinistra, l’antico monastero medioevale Santa Giulia, oggi museo della città. Per la visita vi consiglio un paio di ore perché vasto e molto interessante. Da non perdere all’interno del museo: l’oratorio romanico di Santa Maria in Solario, il Coro delle Monache, la Croce di Desiderio, la Vittoria Alata (simbolo della città) e – il mio luogo preferito – la Cripta della chiesa di San Salvatore.

Chiuso lunedì, da martedì a domenica dalle 9.30 alle 17.30.
Ingresso € 10,00 (eventi espositivi a pagamento esclusi)

Museo Santa Giulia

Cripta di San Salvatore (credito foto sito regione Lombardia)

Tornate adesso indietro su via dei Musei una centinaia di metri e svoltate alla prima via a destra: via Giovanni Piamarta

Salendo, è mandataria la visita alla Chiesa di San Cristo, al civico 9. Chiamata la cappella Sistina di Brescia, edificata verso la fine del ‘400. L’interno a navata unica presenta dei magnifici affreschi della stessa epoca.

La chiesa fa orario continuato tutti i giorni dalle 8:30 alle 18.30.

Chiesa di San Cristo

Castello di Brescia

Proseguendo sempre per via Piamarta, svoltate a sinistra alla fine della salita e arriverete al Castello Di Brescia (circa 15 minuti la passeggiata dal museo al Castello).

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Castello di Brescia

Il Castello di Brescia, costruito tra il 1200 e 1300, è una fortezza di epoca medievale arroccata sul colle Cidneo. Qui potete visitare gratuitamente i giardini e salire sulle torri, dalle quali ammirare la città dall’alto

Orario giardini 8:00/20:00

All’interno del Castello vi è il Museo delle Armi (giovedì e venerdì 9:00-16:00 con chiusura biglietteria alle 15.30; sabato e domenica 10:00 – 17:00 chiusura biglietteria alle 16:30) e il Museo Risorgimento – attualmente chiuso per lavori di restauro.

Quartiere del Carmine

Uscendo dal castello andate a sinistra, fino all’area parcheggio e, alla piccola rotonda, girate a destra, scendendo per Via del Castello. A fine discesa svoltate a sinistra imboccando via San Faustino principale arteria della zona centro-nord del centro storico, delimita a est il quartiere del Carmine. Lungo questa strada, ogni sabato, si svolge il mercato settimanale mattutino. Evento da non perdere.

Via del Castello

Piazza della Loggia

Percorrendo Via San Faustino si arriva in Piazza della Loggia, un’altra delle principali piazze di Brescia. Avrete alla vostra destra l’omonimo Palazzo della Loggia: palazzo rinascimentale, sede del municipio. La sua costruzione ebbe inizio nel 1489 finendo nel 1574 .

Aperto da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00; sabato dalle 9:00 alle 12:30 si può visitare gratuitamente lasciando un documento di identità.

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Palazzo della Loggia

Nel lato opposto della piazza, i portici, sempre in stile rinascimentale, sormontati dalla Torretta dell’Orologio. Questa piazza fu scenario della strage del 28 maggio 1974, ricordata come la Strage di Piazza della Loggia.

Adesso, per ritornare a Piazza della Vittoria, il nostro punto di partenza, avete tre opzioni:
-dal lato della Torre dell’Orologio, andare a destra per Via X Giornate;
-avendo davanti il Palazzo della Loggia, scendere a sinistra per via XXIV Maggio;
-da dietro il palazzo della Loggia, scendere per Corsetto Sant’Agata.

Pinacoteca Tosio Martinengo

Se avete ancora tempo, scendete per via X Giornate fino a raggiungere il pedonale corso Zanardelli, che ospita, oltre il Teatro Grande, innumerevoli negozi e caffetterie. Se andate a sinistra, percorrete corso Magenta e svoltate poi a destra in Via Francesco Crispi arriverete in Piazza Moretto dove si trova la Pinacoteca Tosio Martinengo. Appena restaurata, custodisce una importate collezione d’arte con opere di Raffaello, Foppa, Savoldo, Moretto, Romanino, Lotto, Ceruti, Hayez, Thorvaldsen, Pelagi, Canella e Canova, per citare alcuni.

Aperto da martedì a venerdì 9:00-17:00 / sabato 10:00-21:00, domenica e festivi 10:00-18:00. La biglietteria chiude un’ora prima della chiusura del museo.
Biglietto di ingresso € 8,00

Credits video Albatros Film – Musica Francesco Renga

Finisce qui la nostra breve giornata a Brescia…

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Brescia

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Cosa vedere a Cascais: itinerario per un giorno d’Inverno

Monica Salgueiro Saraiva — Sat, 30 Mar 2019 19:18:15 +0000

Olà amiche!
Sono in vacanze a Lisbona e oggi, nonostante sia un giorno di pioggia, ho deciso di andare a visitare Cascais: un’elegante località costiera situata nella regione popolarmente chiamata Riviera portoghese, a circa 30 km a ovest della capitale. Questo luogo attrae principalmente turisti europei provenienti da paesi più freddi in cerca di splendidi paesaggi, e spiagge di sabbia dorata. Cascais inoltre, abbonda di incredibili negozi e ristoranti.

Un giorno a Cascais

Cascais fu la destinazione che Re Umberto II d’Italia scelse per l’esilio nel 1946, ove fece costruire Villa Italia. Il bel palazzo è divenuto recentemente una lussuosa struttura alberghiera: L’hotel Grande Real Villa Italia, completo di SPA e restaurante.

Raggiungo la cittadina in treno, facendo un viaggio di 30 minuti circa, partendo dal capolinea Cais do Sodré fino alla stazione terminale Cascais, percorrendo l’omonima Linha de Cascais. Qui gli orari

Se avete fatto la card Viva Viajem vi verranno scalati € 1,90 altrimenti, il prezzo del biglietto sarà di € 2,25.

Con la metropolitana di Lisbona ci si arriva alla stazione ferroviaria di Cais do Sodré, inaugurata il 4 Settembre del 1895

Il treno avanza senza fretta lungo la costa, la vista è magnifica. Sebbene il clima non sia dei migliori, non c’è che dire, l’oceano è sempre e comunque affascinante.

C’è un treno ogni 12 minuti e il viaggio è di 40 minuti circa. Le rotaie costeggiano l’Atlantico, mi siedo al finestrino di sinistra, ovviamente. Ho trovato su Google maps questo interessante Viaggio Virtuale

Arrivata a destinazione, esco dalla stazione a vado a sinistra: non posso sbagliare.

In fondo alla via giro ancora a sinistra, passo accanto alla graziosa chiesa Ortodossa Ermida Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes e arrivo alla spiaggia dove venivo da bambina con mia nonna, mia madre e mia sorella: Praia da Conceição.

La Praia da Conceição è una delle spiagge più frequentate del villaggio per la sua vicinanza sia al centro del paese che alla stazione ferroviaria.

In bassa marea, si collega alla vicina Praia da Duquesa divenendo una spiaggia unica e immensa.

La spiaggia è delimitata da un lato dal Palazzo Duque de Loulé, divenuto l’elegante Hotel Albatroz (attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione, riaprirà a maggio 2019) e dall’altro lato dal Chalet Faial, ex tribunale di Cascais. Costruito nel 1896 dai Marchesi di Faial è una replica del vicino Palazzo Palmela di proprietà dei suoi genitori, i Duchi di Palmela. Queste ville sono due delle prime e più significative residenze estive, costruite a Cascais nell’epoca in cui il Re D. Luís iniziò i lavori di ristrutturazione della Cidadela, dando cosi il via alla trasformazione di questo villaggio di pescatori in una delle località turistiche più prestigiose della corte: seguendo l’esempio del monarca, le principali famiglie del regno adottarono Cascais come luogo di villeggiatura costruendovici le loro case al mare.

Se vi interessa, sapiate che lo Chalet è in vendita per appena due milioni e novecentocinquantamila euro!

Il magnifico Palacio Palmela si erge all’estremità opposta della Praia da Duquesa. Fu progettato dall’architetto britannico Thomas Henry Wyatt, in perfetto stile gotico perpendicolare inglese, come desiderato dalla duchessa D. Maria de Sousa e Holstein e venne costruito nel 1870.

Torno indietro, verso il centro del paese e camminando sempre in riva al mare passo per la Spiaggia della Reggina

M’incammino per la pedonale Rua Federico Arouca, ricca di negozi e ristorantini. Da ammirare la splendida calçada Portuguesa che tanto amo.

Svolto alla seconda via a destra Tv. da Mesiricordia che mi porta alla Chiesa Cattolica di Nossa Senhora da Assunção.

Questo tempio è molto antico, essendo già presente nell’incisione di Cascais nell’opera “Civitates Orbis Terrarum” del 1572.

Scendo le scale in fronte alla chiesa e arrivo al Largo Cidade de Vitòria dove, sono certa, troverò il mercatino di artigianato.
Giorno a Cascais

Finiti gli acquisti, faccio il giro intorno alle bancherelle e mi avvio per la Rua Flores passando accanto all’edificio della ditta specializzata nella realizzazione e vendita di statue “A Pesca“. Mi piace il modo allegro con il quale è stata decorato!giorno a cascais

In fondo alla via si intravede il Palacio Seixas o Messe de Cascais. Costruito nei primi anni del ‘900 su quello che restava del Forte di Santa Catarina, fu la residenza autunnale della famiglia reale.
All’interno c’è un ristorante che offre una meravigliosa vista panoramica sull’Atlantico. La prenotazione è obbligatoria, se desiderate potete farlo qui

Prima di allontanarmi dal centro, visito la Praça 5 de Outubro e Il Palazzo dei Conti di Guarda, risalente alla fine del XVIII secolo. E’ l’attuale sede del Comune oltre a ospitare, al piano terra, il Museo da Vila.

Essendo ora di pranzo e avendo una fame da lupo, ne approfitto per fermarmi al Solar do Bitoque in piazza e prendere un panino da asporto.

Il Prego è un piatto tipico della cucina portoghese e può essere consumato sia nel pane (no pão) che sul piatto (no prato). La composizione può variare, ma non può mancare la bistecca di manzo. Quando viene servito sul piatto, è di solito accompagnato da patatine, riso, uovo al tegamino e insalata. A volte può contenere anche del prosciutto cotto, tra la bistecca e l’uovo. La carne è condita qualche ora prima della cottura ed è eccezionale!

Ultima sosta in piazza accanto alla statua di D. Pedro I protagonista, insieme a Inês de Castro, di una delle più belle e commoventi storie d’amore del Portogallo. Se vi ho incuriosito, guardate questo filmato portoghese sottotitolato in inglese.

Ritorno in riva al mare e imbocco Av. Dom Carlos I, diretta a Cidadela.

Appena inizio la salita trovo la bellissima statua della Sirena fuori posto! Solitamente la statua che celebra i 500 anni delle scoperte portoghesi stava il piazza, davanti all’Hotel Bahia. Mi informo e vengo a sapere che, oltre a lei, anche il busto del Re D. Luis I ha ricevuto l’ordine di sfratto, così come le quattro palme piantate nella terrazza dell’hotel. Sono stati tutti trapiantati altrove, “fuori dai piedi” dai lavori in corso che aggiungeranno una cinquantina di posti al parcheggio sotterraneo dell’albergo.

Devo dire però che la preferisco qui. È ben più suggestiva in questo punto vicino all’acqua invece che al di là della strada. Spero ci rimanga.

In cima all’Avenida un’altra statua che amo: quella di Re D. Carlos I

Inaugurata nel 2008 l’imponente statua in bronzo ritrae il monarca, da sempre profondamente legato al mare, mentre sorveglia l’orizzonte dalla balaustra della sua barca Amélia, nome dato in omaggio alla Regina consorte Amélia de Orleães

Re D. Carlos, penultimo Re di Portogallo, regnò dal 1889 a 1908, anno in cui venne ucciso.

L’ultimo sovrano del Portogallo fu suo figlio Manuel II che regnò appena due anni fino alla caduta della monarchia, il 5 ottobre del 1910, oggi festa nazionale.

Dietro alla statua del Re si trova la Cidadela di Cascais

La primitiva fortificazione risale a una torre tardo-medievale, eretta sotto il regno di Giovanni II del Portogallo (1481-1495) mentre l’attuale struttura invece fu costruita duecento anni dopo.

La Cidadela de Cascais è un complesso fortificato che comprende il Forte di Nossa Senhora da Luz de Cascais, la Torre di Santo António de Cascais e il Palazzo della Cidadela de Cascais.
L’insieme aveva la funzione di difendere questo tratto di costa di accesso alla capitale.

Dopo il 1870 divenne residenza estiva dei Re del Portogallo e, attualmente, del Presidente della Repubblica.

Nel 2004, il palazzo è stato aperto al pubblico e il biglietto d’ingresso costa € 4,00

Dal 2012 è possibile soggiornare all’interno delle mura, nella lussuosa Pousada Cascais, (del gruppo Pestana) a € 140 circa a notte.

Proseguo la mia gita. Lascio la Cidadela alla mia sinistra, continuo a salire Av D. Carlos I fino alla rotonda dove, svoltando a sinistra, prendo Av. Rei Humberto II de Italia. La strada curva a destra e, a pochi passi ecco che appare il bellissimo faro di Santa Marta.

il Faro, costruito in 1868, è alto 20 metri, completamente rivestito in piastrelle e dotato di una “tromba da nebbia”, che produce un impressionante suono di tre secondi seguito da sette secondi di silenzio.

La visita al faro è gratuita.

Annesso, vi è un interessante museo, un uditorio, uno spazio espositivo, e una caffetteria della quale approfitto immediatamente.

Qui troverete qualche altra informazione.

Poco più avanti sulla strada, alla nostra destra, c’è la Villa Italia di cui vi ho parlato all’inizio (ecco perché la via sulla quale mi trovo si chiama Av. Rei Humberto II de Italia.)

Ancora 10 minuti di cammino e arrivo alla Boca do Inferno.

Il nome “Bocca dell’Inferno” attribuito a questo luogo, è dovuto alla grossa cavità nella roccia e al suono spaventoso prodotto dal risucchio delle onde all’interno di essa.

Il mare, con attacchi violenti e senza pietà, si erge in una schiuma mortalmente bianca per decine di metri, continuando a consumare la roccia millenaria, aumentando così la già spettacolare dimensione della “Bocca dell’Inferno”.

Sono le sei di pomeriggio e si sta facendo buio. Ho giusto il tempo per immortalare l’impavido pescatore sulle rocce.

Mi fermerò a cena a Cascais. L’ultimo treno per Lisbona parte all’una e mezza di notte perciò, ho tutto il tempo che mi serve per cenare e rientrare con comodo.

Davanti alla stazione Cais do Sodrè ci sono sempre dei taxi ad attendere gli ultimi passeggeri. In alternativa potrò chiamare un UBER velocemente dalla mia app.

Qui sotto vi lascio la mappa della passeggiata, sperando di farvi cosa gradita.

Spero che l’articolo vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venir voglia di trascorrere un giorno a Cascais. Se avete bisogno di altre informazioni, raccontarmi la vostra esperienza a Cascais e/o darmi qualche suggerimento scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui. Non vedo l’ora di leggervi!

A presto. Un bacio dalla vostra Crackita!

Itinerario di un giorno a Cascais

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