Travel Archives - A Spasso con Crackita

Salò in un giorno: gioielli che sfuggono ai turisti

Monica Salgueiro Saraiva — Mon, 16 Jun 2025 22:09:26 +0000

Un giorno con Crackita a Salò – tra magnolie in fiore, gelati deliziosi e profumi di acqua dolce

Adagiata sulla sponda occidentale del Lago di Garda, Salò è una cittadina elegante e riservata, dove la storia scorre lieve tra porticati antichi e palazzi in stile Liberty.
Un tempo capitale della Riviera del Garda, ha conosciuto fasti veneziani, terremoti e rivoluzioni, senza mai perdere la sua grazia.

Oggi si offre alla viaggiatrice con discrezione, tra magnolie in fiore e barche addormentate, tra dettagli che incantano e sapori d’acqua dolce.
Se ti stai chiedendo cosa vedere a Salò in un giorno, questo non è un itinerario da guida turistica ma una giornata da vivere piano, tra un gelato che indimenticabile, architettura che ti sorprende e altri gioielli da scoprire.
Una Salò alternativa, lontana dai soliti percorsi.

Ore 9.00 – Colazione da Vassalli

Inizia le giornata in bellezza alla storica Pasticceria Vassalli (Via San Carlo, 6), un piccolo salotto vintage nel cuore di Salò. Un cappuccino ben fatto, un cannoncino alla crema, una brioche croccante e delicata. Tutto profuma di tradizione elegante. Il modo migliore per darti il buongiorno e per guardare il lago con occhi pieni di dolcezza.

Ore 10.00 – Passeggiata sul lungolago di Salò tra magnolie e palazzi storici

Imbocca il lungolago: uno dei tratti più belli del Garda.
In questa stagione, le magnolie sono in fiore e regalano una visione sospesa, quasi irreale. Le foglie lucide, i petali candidi, il profumo che si spande.

A metà della passeggiata, si apre la Piazza del Municipio. Il palazzo è una perla architettonica: la loggia, sorretta da colonne in pietra, ha un soffitto in legno a cassettoni che invita a rallentare.
Sotto il portico si trova una piccola libreria che affascina, ma ti sconsiglio di avventurarti all’interno se non vuoi rovinarti la giornata… la gentilezza non è di casa.

Ore 11.30 – Piazze silenziose e scorci inattesi

Prosegui lungo il lago, fino a raggiungere Piazza Zanardelli, uno spazio arioso incorniciato da architetture eleganti. È una piazza viva ma non caotica, dove il tempo sembra distendersi insieme alla luce.

Appena oltre, si arriva a un piccolo slargo nascosto, intimo, discreto. Al centro, una scultura in bronzo a forma di ali, dedicata ai bambini vittime di guerra. Un luogo semplice ma toccante, che ti invita a fermarti. E lì, tra gli alberi, si intravede un dettaglio del Duomo: la cupola, una finestra, una lama di luce tra le fronde.

Ore 13.00 – Pranzo con papere al Papillon

In fondo al lungolago, proprio sul bordo dell’acqua, si trova il Ristorante Papillon. Anche da sola, l’accoglienza è gentile. Ti assegnano un tavolo affacciato sul lago. Se ti stai chiedendo dove mangiare a Salò, questo è un posto perfetto. Sardine di stagione, pesci che nuotano sotto i piedi, uccellini che si avvicinano in cerca di una briciola. È come mangiare in mezzo a un acquerello.
30 euro per sentirti parte del paesaggio.

Ore 15.00 – Tra arte sacra, arte viva e un gelato da ricordare

Dopo pranzo, torna indietro sul lungolago, passa la piazza del monumento con le ali, costeggia l’edificio antico della Domus e, subito dopo, svolta a destra prendendo la stradina che ti porterà in Piazza Duomo.

Il Duomo di Salò ti apparirà all’improvviso: maestoso, armonioso, silenzioso. Entra con rispetto. La luce che filtra dalle vetrate, i dettagli gotici, il silenzio… parlano da soli. Tra i monumenti di Salò, è tra i più imponenti.

Accanto al Duomo, sulla destra, visita la Domus, che ospita spesso mostre temporanee.

Poi, il momento Crackita. Sempre in Piazza Duomo, prendi uno dei migliori gelati che io abbia mai assaggiato, alla Casa del Dolce.
Scegli una panchina all’ombra e lasciati coccolare dal fresco e della quiete della piazza.

Ore 16.00 – Piccole vie, grandi dettagli

Prendi ora la via di fronte al Duomo e incamminati verso l’interno: è parallela al lungolago, ma un po’ meno frequentata. Lungo il cammino, scoprirai piccolissime vie laterali che si aprono sulla destra: vicoli particolari, non belli in senso classico, ma affascinanti nella loro autenticità.

All’angolo con una traversa silenziosa, scoprirai uno dei più bei palazzi Liberty della città. Le sue persiane sempre chiuse sembrano raccontare una storia segreta: una casa addormentata, o forse solo protetta.

I negozi in zona sono piuttosto dozzinali, ma la passeggiata resta interessante proprio per le piccole deviazioni impreviste. Alla fine del percorso, poco prima di sbucare di nuovo su Via Cavour, ti attende una vera perla dello shopping a Salò centro: Vestopazzo (Via Cavour, 21), con gioielli in alluminio riciclato e un progetto etico da raccontare. Puoi scegliere un paio di orecchini, o un piccolo pesce lucente come simbolo del lago da portare via con te.

Ore 17.30 – L’aperitivo della gratitudine

Per finire in belezza, in Piazza Vittorio Emanuele II, la piazza principale di Salò, siediti al Caffè Ziglioli per l’ultima sosta. Il Pirlo è l’aperitivo tipico della zona, ma da Ziglioli fanno anche ottimi gin tonic. Le ombre si allungano, i pensieri si raccolgono.
Saluta Salò con un ultimo sguardo al tramonto sul lago di Garda e il cuore ti ringrazierà.

Dove parcheggiare a Salò: consigli utili per iniziare la giornata senza stress

I parcheggi gratuiti segnalati su Google sono tutti a pagamento, e spesso pieni anche nei giorni feriali. La scelta più comoda è il parcheggio coperto multipiano: sicuro, centrale, tariffa 2€/ora.

Shopping a Salò che vale

Vestopazzo – gioielli in alluminio riciclato, design originale, etica e bellezza.
Libreria al municipio – da evitare: luogo singolare ma cattiva accoglienza.

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Bari in un giorno: itinerario lento nel cuore della città

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 01 Jun 2025 22:55:02 +0000

Scopri cosa vedere a Bari in una giornata, seguendo i passi lenti di Crackita tra vicoli, profumi e tramonti sul mare.

Una premessa necessaria

In questa guida non troverai un elenco dei 10 luoghi da non perdere o dei scenari più “instagrammabili” dove farti un selfie. Di queste ce ne sono tante, valide e dettagliate.

Io invece ti invito a camminare con me, lontana dalla folla. Scopriremo la vera essenza della città a modo mio: con lentezza, attenzione e un pizzico di poesia.

Bari è una città viva, autentica, dove il mare incontra le pietre bianche e le voci delle donne si mescolano al profumo del pane. È il luogo perfetto per iniziare questo nostro piccolo viaggio

Ore 9:00 – Il buongiorno del Sud, tra mare e caffè

Comincia la giornata a Bari Vecchia, il cuore autentico della città. Le pietre bianche del selciato riflettono la luce del mattino e l’aria profuma di pane appena sfornato. Fermati in uno dei piccoli bar storici vicino a Via Venezia per un espresso e una pastarella pugliese: un dolce secco e friabile, spesso alle mandorle o al vino cotto, perfetto da assaporare mentre la brezza marina ti sfiora.
Da qui si vede la Muraglia e, in lontananza, qualche barca da pesca che ondeggia vicino al porto.

Curiosità: la “Muraglia” è un tratto delle antiche mura difensive della città, oggi splendida passeggiata panoramica.

Ore 10:00 – Orecchiette, sorrisi e storie intrecciate

Scendi per Arco Basso e lasciati accogliere da una delle immagini più iconiche di Bari: le donne sedute fuori casa che preparano le orecchiette a mano. I tavolini sono coperti di farina, le mani si muovono rapide e il dialetto vola come musica da cortile. Puoi comprare una bustina di pasta fresca o semplicemente fermarti a chiacchierare. Se chiedi con gentilezza, ti insegnano anche come si fa. Qui non sei una turista, sei una persona che passa e viene salutata.

Piccolo consiglio: non scattare foto senza chiedere. La bellezza si vive, non si ruba.

Ore 11:30 – Luci e silenzio nella Cattedrale di San Sabino

Entra nella Cattedrale di San Sabino, un gioiello romanico dall’atmosfera luminosa e raccolta. Il bianco delle pietre amplifica il silenzio, mentre i passi si fanno echi delicati. Scendi nella cripta, dove riposano santi e storie, e lasciati avvolgere dalla penombra e dal fresco. È un luogo che invita al raccoglimento, alla gratitudine.

Da sapere: ogni anno il 21 giugno, durante il solstizio d’estate, un raggio di sole attraversa la rosetta della facciata e colpisce perfettamente un punto della navata. Un piccolo miracolo di architettura e luce.

Ore 13:00 – Focaccia e mare: il pranzo più semplice è anche il più buono

È il momento di andare al Panificio Fiore, in Via Palazzo di Città. Qui la focaccia è alta, morbida, unta al punto giusto, con i pomodorini che sembrano caramelle salate. Prendine una fetta (o due) e cammina fino alla Muraglia. Siediti sul muretto, guarda il mare, ascolta i gabbiani e respira forte. Questo pranzo ha tutto quello che serve: gusto, vista e silenzio.

Fun fact: la focaccia barese è spesso preparata con un impasto di patate lesse, che le dà morbidezza e umidità inconfondibili.

Il mio momento preferito

Sul muretto della Muraglia, con la focaccia ancora tiepida in mano e il mare che si muove lento, mi accorgo che non ho fretta e che forse, tutto quello che cercavo, era già lì.

Ore 15:00 – Barche, pensieri e vento al Molo San Nicola

Dopo pranzo, lascia che i passi ti portino lentamente verso il Molo San Nicola. È un luogo perfetto per guardare la città dal mare, dove i pescatori sistemano le reti e le onde sembrano sospiri. Puoi sederti e scrivere, pensare, o semplicemente osservare. Se ti va, fai un salto al Teatro Margherita: costruito sull’acqua, ospita mostre contemporanee in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Curiosità storica: il Teatro Margherita è stato costruito su palafitte per aggirare un’antica legge che vietava teatri in muratura al di fuori delle mura cittadine.

Ore 17:00 – Una merenda e un quaderno

Rientrando verso il centro, concediti una pausa speciale prima di riprendere il cammino verso il mare. Se hai voglia di qualcosa di fresco e dolce, fermati alla Gelateria Gentile (Largo Adua, 13), storica e artigianale. Se preferisci un sapore più autentico, poco distante troverai il Pasticciotto Caffè (Strada Palazzo di Città, 51), perfetto per assaggiare un pasticciotto fragrante con un tè freddo agli agrumi. Oppure, se desideri semplicemente sederti a scrivere e osservare i dettagli di una piazza antica e luminosa, scegli un tavolino tranquillo in Piazza Mercantile: il cuore antico della città e la mia piazza preferita. Qualunque sia la tua scelta, sarà il momento perfetto per aprire il quaderno e lasciare fluire i pensieri. Scrivere in viaggio è un modo per tenere traccia dell’anima, non solo dei luoghi.

Dopo la merenda, una passeggiata di 15 minuti ti condurrà lentamente verso il lungomare. Lì, tra i lampioni bianchi del molo e il profumo del mare, ti aspetta il tramonto.

Crackita tip: la scrittura spontanea del pomeriggio è un souvenir che non si perde mai.

Ore 18:30 – Tramonto vicino al molo, tra luce e silenzi

Il momento magico: torna verso il Lungomare Nazario Sauro e raggiungi l’inizio del molo. Da lì vedrai il sole che si abbassa lentamente e la città che sembra trattenere il fiato. Le onde si tingono d’oro, le barche rallentano, i passi diventano più leggeri. È un tramonto da guardare con tutta l’anima, senza distrazioni.

Se vuoi un posto più appartato, cerca il piccolo molo laterale dietro la rotonda. È lì che mi siedo.

Ore 20:00 – Cena all’Antico Cavò

Ritorna a Bari Vecchia per la cena. L’atmosfera si scalda, i vicoli si illuminano di voci e piatti fumanti. Ti consiglio l’Antico Cavò, in Via Vallisa 58-61, locale accogliente con piatti della tradizione pugliese rivisitati in chiave moderna, preparati da uno chef che saprà consigliarti con gentilezza. L’interno, curato e originale, ti farà sentire a casa, e sarai ben accolta anche se viaggi da sola e occupi un tavolo per due. Siediti fuori se puoi, e assapora ogni boccone come se fosse una poesia salata.

Se vuoi scoprire di più sull’Antico Cavò e su cosa rende questo posto così speciale, leggi anche il mio racconto dedicato qui.

Bari in un giorno – Cosa sapere prima di partire

Quando è meglio visitare Bari?
Primavera e inizio autunno sono ideali per camminare senza troppo caldo e godersi la luce più bella.

È sicuro visitare Bari da sola?
Sì, il centro storico è frequentato e vivo. Come sempre, usa buon senso e segui le tue sensazioni. Di giorno, è un luogo accogliente e autentico.

È facile orientarsi a piedi a Bari Vecchia?
Sì, Bari Vecchia ha un centro raccolto e pedonale, con vicoli stretti ma facili da esplorare. Anche se può sembrare un labirinto, è impossibile perdersi davvero: basta seguire la luce del mare o i campanili delle chiese per ritrovare la strada.

Qualche informazione pratica:

Tutto l’itinerario è a piedi
Da stazione centrale a Bari Vecchia: 15 min a piedi
Porta con te: scarpe comode, acqua, un foulard leggero, quaderno e penna

Vieni a scoprire il mio itinerario di 4 giorni nella Puglia più autentica, tra borghi, uliveti e mare.
“Puglia in primavera: quattro giorni lenti tra borghi, uliveti e mare”.

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Puglia in Primavera: itinerario di 4 giorni tra borghi, trulli e mare

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 18 May 2025 16:48:17 +0000

La primavera è il momento perfetto per scoprire la Puglia. Le giornate si allungano, i campi si tingono di fiori selvatici, e l’aria sa di sale, di pane caldo e di mandorli in fiore. È il periodo ideale per un viaggio lento, prima che la folla dell’estate prenda possesso delle piazze e delle spiagge.

Se ti stai chiedendo cosa vedere in Puglia in primavera, questo itinerario di 4 giorni ti porterà tra le sue meraviglie più autentiche: dai vicoli di Bari Vecchia ai Sassi di Matera (sì, è già Basilicata, ma perché no?), dai balconi a strapiombo sul mare di Polignano e Monopoli fino ai trulli di Alberobello e alla luce abbagliante di Ostuni, la città bianca.

Con base a Bari, ogni giorno si parte a raggio, con lentezza e stupore. Non serve correre: basta lasciarsi guidare dal profumo di un piatto tipico, da una vista che ruba il fiato.
E ogni sera si torna, col cuore un po’ più pieno.

Primo giorno – Bari tra vicoli, mare e meraviglie storiche

Il sole del mattino, a Bari, ha un modo tutto suo di filtrare tra i panni stesi. È luce vissuta, calda. Perfetta per iniziare una giornata senza fretta nel cuore di Bari Vecchia, un quartiere che si esplora con i sensi.

Inizia da Piazza Mercantile, (la mia preferita) che ospita il suggestivo Palazzo del Sedile costruito intorno al 1543. Poco più in là, Piazza del Ferrarese, con le pietre romane sotto vetro e il mare che si intravede in fondo. Entrambe pulsano di vita vera, anche fuori stagione.

Passeggiando lungo la muraglia, ti troverai di fronte al Teatro Margherita che, costruito su palafitte sul mare, pare galleggiare, sospeso tra cielo e acqua: un luogo perfetto per una foto e per una pausa di contemplazione. Accanto, il Mercato del Pesce è una sinfonia di voci, odori e gesti antichi. I baresi lo chiamano “’nderr’a la lanz” — che vuol dire “ai piedi della lancia”, ovvero della barca — perché un tempo, proprio lì, i pescatori ormeggiavano le loro barche e vendevano il pescato direttamente per terra, ancora bagnato di mare. Ancora oggi non è raro vedere uomini del posto gustare cozze crude sul momento, con una spruzzata di limone.

Addentrati ora nel cuore della città vecchia, fino a Largo Abate Elia, dominato dalla Basilica di San Nicola, che racchiude il cuore spirituale della città. La facciata è severa, romanica, ma dentro custodisce una commistione sorprendente di culture: il culto del santo è condiviso da cattolici e ortodossi, e le candele accese parlano tutte le lingue.

Se ami la genuinità e l’artigianato, tra i vicoli troverai piccoli laboratori e botteghe che vendono prodotti locali: dal pane di Altamura al vincotto, dai taralli alle conserve casalinghe. In via dell’Arco Basso, le mani esperte delle donne baresi impastano le famosissime orecchiette direttamente in strada, su piccoli tavoli di legno. Un sacchetto di queste meraviglie sarà uno dei souvenir più preziosi da portare a casa.

E mentre il giorno sfuma piano tra i vicoli, ti consiglio di fermarti per cena proprio a Bari Vecchia. I profumi escono dalle cucine come inviti sinceri. In una delle trattorie storiche potrai assaggiare il celebre riso, patate e cozze (che qui si chiama “tiella”), un piatto umile solo all’apparenza: il sapore è intenso, marino, affettuoso.

Se cerchi qualcosa di più raccolto, ti suggerisco l’Antico Cavò, antica sede di una banca. Qui ogni piatto racconta una storia, reinterpretata in chiave contemporanea. Luci basse, atmosfera raccolta, e si mangia piano. Assaggia il polpo, oppure lasciati guidare dallo chef: sa sempre cosa dire al palato.

In alternativa, per qualcosa di veloce ma sorprendente, puoi provare la panetteria Fiore, in Strada Palazzo di Città, dove servono la miglior focaccia barese che abbia mai assaggiato. O ancora, La Beccheria, in Strada Vallisa, un minuscolo locale che prepara panini farciti fino all’impossibile, pieni di colori, profumi e felicità. Perfetti da gustare camminando sul lungomare.

La sera, a Bari, ha un suo ritmo: né troppo lento né rumoroso. Il mare respira vicino, le finestre si accendono piano, e l’aroma della focaccia calda si mescola a quello del sale.

Quando ti sentirai pronta, rientra in albergo con i piedi un po’ stanchi e gli occhi colmi di bellezza. Il viaggio è appena cominciato.

Secondo giorno – Tra le Murge e la magia dei Sassi: Castel del Monte e Matera

simboli misteriosi e paesaggi rupestri che sembrano scolpiti nel tempo

Castel del Monte – l’enigma tra le colline

Da Bari si guida verso l’interno, tra colline brulle e rettilinei assolati finché il Castel del Monte ti appare all’orizzonte, simile a disegno fatto da un bambino visionario. Otto lati, otto torri, un mistero.

Ti consiglio di acquistare il biglietto d’ingresso online e parcheggiare al centro visite e fare l’ultimo tratto a piedi tra i sentieri punteggiati di erbe aromatiche. Il profumo del rosmarino selvatico ti accompagnerà fino all’ingresso.

Non c’è ombra, quindi in primavera è perfetto — in estate può essere spietato. Porta acqua e scarpe comode. E se puoi, cerca di arrivare al mattino presto o nel tardo pomeriggio: quando il sole è basso, la pietra cambia colore.

All’interno, niente decorazioni vistose, nessun arredo, solo pietra e luce, ma è proprio questo a renderlo affascinante: il castello non racconta cosa fu, ma t’invoglia a immaginare cosa potrebbe essere stato. Le teorie vanno dalla fortezza di caccia al tempio esoterico. Lascio che tu scelga la tua.

Matera – la città che sussurra

Lascia il Castel del Monte alle spalle e attraversa un paesaggio che si fa via via più selvaggio. I campi si aprono, le strade si stringono, e senza quasi accorgertene sei già in Basilicata. Ma Matera, te lo prometto, non la dimenticherai più.

Parcheggia in Via Lucana, vicino all’ingresso dei Sassi, e scendi a piedi. Il primo impatto è una rivelazione: una città che non è costruita sulla roccia, ma dentro la roccia. Come se fosse nata con essa.

I due quartieri storici, il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, meritano entrambi tempo e passi lenti. Il Barisano è più vissuto, con botteghe e bar incastonati tra le pietre. Il Caveoso, invece, ha quel silenzio che parla — uno di quelli che senti più che ascoltare. Ogni gradino, ogni parete, sembra raccontare una vita.

Puoi visitare la Casa Grotta, ricostruita com’era fino agli anni ’50: essenziale, scura, vera. Entra anche in una delle chiese rupestri, come Santa Lucia alle Malve, dove affreschi scoloriti raccontano santi e madonne con occhi pieni di tempo. Fermati poi su una delle terrazze lungo via Fiorentini: il caffè ha un altro sapore, se bevuto con una vista così.

Ma il momento più magico arriva con il tramonto. Imposta il navigatore su Belvedere di Murgia Timone, il monte opposto. Ci si arriva in dieci minuti d’auto e in un attimo ci si ritrova davanti a uno spettacolo antico.

Porta con te qualcosa di caldo e aspetta.
Quando le luci dei Sassi si accendono una a una, Matera si trasforma in un presepe vivente, in uno di quei momenti in cui il tempo si ferma.

Terzo giorno – Balconi sul mare: Polignano a Mare e Monopoli

Poesia e porti colorati, con un tramonto che non si dimentica.

La seconda giornata è tutta dedicata alla costa, a quei luoghi dove il mare non fa solo da sfondo, ma entra nel cuore del paesaggio, nelle parole e perfino nei piatti.

Polignano a Mare – poesia e pietra viva

Da Bari ci vogliono appena trenta minuti. Ma Polignano a Mare in primavera ha già l’incanto delle vacanze, senza la folla che ti schiaccia in estate. È dolce, luminosa, con l’aria che sa di mare e balconi fioriti.

Appena arrivi, ti consiglio di parcheggiare in Via Martiri di Dogali e avvicinarti al centro a piedi. Le prime case bianche appaiono tra scorci di cielo, e poi, d’un tratto, si apre Lama Monachile: una delle spiagge più fotografate della Puglia, incastonata tra pareti di roccia e sovrastata da un antico ponte romano. Le case sembrano aggrapparsi al vuoto con eleganza antica.

Camminando tra i vicoli, ti imbatterai nelle poesie scritte a mano sui muri, piccoli frammenti d’anima che spuntano all’improvviso e ti sorprendono. Raggiungi il balcone di Domenico Modugno, con la sua statua a braccia aperte e il mare a fare da orchestra. E poi lasciati incantare dal centro storico, compatto ma perfetto, con angoli che sembrano usciti da un film di Tornatore.

Un mio consiglio per il pranzo? Compra un panzerotto caldo o una frittura mista da asporto e cerca una panchina vista mare. In primavera, il vento è gentile e il tempo sembra fermarsi. E tu con lui.

Monopoli – il tempo lento del Sud

Da Polignano bastano pochi minuti d’auto per cambiare atmosfera. Monopoli è meno fotografata, meno chiassosa, ma a suo modo ancora più vera. Qui tutto è più raccolto, più lento, più vissuto.
Parcheggia lungo Via Cadorna, vicino alle mura, e lasciati attirare dal richiamo del centro storico.

Ti accoglieranno vicoli bianchi e stretti, archi che sembrano abbracci, porticine azzurre, vasi colmi di fiori appesi un po’ ovunque. Camminare a Monopoli è come entrare in un racconto mediterraneo scritto con il gesso sulla pietra.

Non ci sono monumenti eclatanti, ma ogni angolo ha qualcosa da raccontare. Il Castello di Carlo V, costruito nel Cinquecento ai tempi della dominazione spagnola, sembra ancora oggi vegliare sul porto con la sua presenza solida e silenziosa.

Il Porto Antico è senza dubbio il mio luogo preferito, con le barche azzurre che riposano sull’acqua come pensieri leggeri.
Se vuoi rivivere il mio momento magico, quando il sole comincia a scendere, dirigiti verso il faro sul porto.
Sedersi lì, con i piedi che penzolano sull’acqua e il cielo che si colora piano, è una piccola felicità gratuita.
In silenzio, aspetta il tramonto come fosse una promessa.

Quarto giorno – Trulli autentici e città bianca: Alberobello e Ostuni

una giornata tra architetture da fiaba e vicoli pieni di luce

Questa giornata profuma di pietra scaldata dal sole e ulivi secolari. Lungo una strada che sembra attraversare un libro illustrato: muretti a secco, mandorli in fiore, ulivi curati a perfezione, i veri protagonisti però sono loro, i trulli autentici, disseminati nelle campagne. Non quelli da cartolina, ma quelli abitati davvero, con una bicicletta appoggiata al muro e un gatto che dorme al sole.

Alberobello – tra verità e vetrine

La strada che porta ad Alberobello attraversa campi aperti, ulivi curati con la stessa pazienza con cui si tramanda una storia, e trulli autentici, sparsi qua e là, immersi nel silenzio. Alcuni sembrano dormire tra le pietre, altri spuntano tra i mandorli, come se fossero lì da sempre.

Quando arrivi nel cuore del paese, è impossibile non restare colpiti dal Rione Monti: oltre mille trulli che si rincorrono tra scalinate, tetti a cono, vasi colmi di fiori. Ma se ti fermi un attimo e ascolti bene, sentirai che qualcosa manca. È la voce della vita vera, quella che qui si è spostata altrove, lasciando spazio a boutique, souvenir e gelaterie. Bello, sì. Ma un po’ vetrina.

Se vuoi sentire il cuore più autentico di Alberobello, sali la Scalinata dell’Amore e raggiungi il Rione Aia Piccola. Qui i trulli non sono negozi, ma case abitate. Panni stesi, portoni chiusi, silenzi pieni. E la sensazione di camminare in un luogo che, pur essendo patrimonio UNESCO, non ha dimenticato la sua anima.

Puoi visitare il Trullo Sovrano, l’unico a due piani, con arredi originali, oppure affacciarti dal belvedere di Santa Lucia per ammirare dall’alto questo mosaico di pietra e tempo.

Ostuni – la città bianca che si arrampica sul cielo

L’ultima tappa del viaggio è una visione. Ostuni, da lontano, appare come una città sospesa, bianca e luminosa, che si arrampica su una collina con l’eleganza di qualcosa che vuole farsi guardare.

Avvicinandoti, noterai che ogni casa è dipinta di calce viva, che riflette il sole e rende l’aria più chiara. Il centro storico è un labirinto di pietra, fatto di vicoli che salgono e scendono, improvvisi slarghi, archi che sembrano baciarsi sopra la tua testa.

Cammina piano. Lascia che siano i tuoi passi a scegliere la direzione. Scoprirai porte colorate, bougainvillea che straripa dai balconi, e piccole botteghe dove il tempo ha deciso di rallentare.

La Cattedrale di Santa Maria Assunta, con il suo grande rosone in stile gotico, è il cuore spirituale della città. Ma il vero incanto di Ostuni si trova anche nei dettagli: nell’ombra stretta di una scalinata, nel profumo del pane caldo, nel bianco che acceca e consola.

Se cerchi un luogo dove fermarti a cena e lasciarti coccolare, ti consiglio l’Osteria del Tempo Perso. È famosa per la sua cucina tradizionale pugliese: le orecchiette alle cime di rapa, i fagioli con le cotiche, il pesce fresco del giorno. Il locale ha un’atmosfera intima e accogliente, fatta di pietra viva, luci calde e sorrisi sinceri. In carta troverai anche una vasta selezione di vini locali, perfetti per accompagnare la tua pausa lenta.

Quando il sole comincia a calare, raggiungi il belvedere sotto le mura. Di fronte a te, una distesa infinita di ulivi secolari, e oltre, il mare che si fonde con il cielo. È l’ultima immagine di questo viaggio — e forse anche la più dolce.

Al ritorno a Bari, la luce si spegne lentamente sulla strada. La primavera pugliese ti ha raccontato storie lente, senza rumore, momenti di riflessione che ti appartengono.

Quattro giorni di certo non bastano per conoscere davvero la Puglia, ma sono abbastanza per innamorati. Per mutare il tuo solito ritmo frenetico nel ritmo lento dei borghi, del mare che ti guarda senza dire nulla, dei profumi semplici che ti restano addosso.

In breve – consigli pratici per il tuo viaggio

Come muoversi
Noleggia l’auto direttamente all’aeroporto di Bari: comoda, veloce e perfetta per scoprire i borghi fuori rotta.
Dove dormire
Scegli Bari come base per le escursioni. I quartieri consigliati: Madonnella, Murat e l’area vicino alla Stazione Centrale. Comodi e sicuri, ideali per rientrare la sera con calma, da sola.

Boa viagem, sempre.

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Nel bosco delle streghe della Valcamonica: il sentiero di Pincinella e le scodelle incantate di Nave

Monica Salgueiro Saraiva — Mon, 05 May 2025 19:40:34 +0000

Le Streghe della Valcamonica

Da tanto tempo desideravo scrivere questo articolo. L’argomento delle streghe della Valcamonica mi è caro, vicino, e mi accompagna da anni. Ho letto, mi sono documentata, ho ascoltato storie… ma nonostante tutto, non era ancora arrivato il momento giusto per avventurarmi nel bosco ed esplorare il luogo di persona.

Poi, una mattina di primavera, quel momento è arrivato. Ho messo lo zaino in spalla, ho preso con me Crackita — in groppa alla scopa, ovviamente (sapete com’è, lei adora vestirsi in tema…) — e siamo partite.

La Valcamonica è una terra antica, attraversata da leggende, incisioni rupestri e storie di streghe. Tra il Cinquecento e il Seicento, fu teatro di alcuni dei più grandi processi per stregoneria del Nord Italia.
Donne accusate di saper curare, di conoscere le erbe, di leggere le stelle. Donne che non si piegavano. E che per questo venivano perseguitate.

Tra tutte, ce n’è una che mi ha sempre colpita: Benvegnuda Pincinelli, detta Pincinella.

Chi era Pincinella

Pincinella non è una leggenda. È una donna vera.
Viveva a Nave, un paese poco distante da Brescia. Faceva la medichessa erbaria, aiutava le persone con rimedi naturali e parole sagge. Ma nel 1518 fu arrestata, interrogata e processata con l’accusa di stregoneria.
Le imputazioni erano quelle tipiche dell’epoca: aver causato malattie, parlato con il diavolo, partecipato a sabba notturni, preparato filtri d’amore. La colpa vera? Essere una donna libera, capace, rispettata e temuta.

Fu condannata al rogo.
Oggi, sulla facciata della sua casa — al civico 6 poco distante del centro storico di Nave — una targa la ricorda:
“Qui visse e portò sollievo”.

Mi sono fermata lì, in silenzio.

Non sono certa che Lei ci abbia vissuto realmente lì, ma poco importa. Abbiamo comunque fatto una foto, per non dimenticare.

Alla scoperta del sentiero delle scodelle

Come detto prima, da sempre appassionata alla storia delle Streghe della Valcamonica, decido di inoltrarmi nel bosco, diretta al Passo della Strega, lungo il sentiero CAI 436.
Un sentiero che non è solo natura, ma memoria.

Si parte dalla località Piezze, appena sopra Nave. Il sentiero si inerpica tra castagni e pietre. L’aria profuma di terra umida, e ogni tanto, tra le fronde, si intravede il paese che si allontana, piccolo e gentile.

A un certo punto, un cartello indica: Falesia La Cörna – Cascate.
Seguo quella deviazione, spinta più dalla curiosità che dal fiato.
E lì, mi trovo dinnanzi una sottile cascata nascosta, incorniciata da muschio e silenzio.
L’acqua cade leggera, in un tempo che non ha fretta. Un regalo inaspettato, una suggestiva opera della natura!

Le scödèle dèle strìe

Proseguendo il sentiero mi regala ancora il suo cuore.
Appaiono d’improvviso le rocce bucherellate, un vero tappeto lunare scolpito nella pietra.
Si chiamano scödèle dèle strìe, le scodelle delle streghe, e sono formazioni carsiche modellate nei secoli dall’acqua.
La leggenda racconta che le streghe vi preparassero infusi, o vi danzassero durante i riti notturni.
Mi siedo tra quei buchi antichi. Crackita accanto a me. Davanti, una vista incantevole sulla valle.

Vi sembrerà inverosimile ma, tra il fruscio degli alberi, mi sembra di udire una voce diversa, lieve. Forse sempre il vento?
O forse qualcuna che, da tempo, aspettava di essere ricordata.

Qualche informazione pratica

Dove: Nave (BS), partenza da località Piezze.
Sentiero: CAI 436 fino al Passo della Strega.
Tappe: cascata La Cörna, scödèle dèle strìe, belvedere panoramico.
Durata: circa 1h e 30 min in salita, passo tranquillo.
Cosa portare: scarpe comode, acqua, rispetto.
Approfondimento storico: La vera storia di Benvegnuda Pincinelli

Ci sono cammini che ti portano lontano. E altri che scegli di percorrere per essere riportata indietro, tra storie sepolte e sassi parlanti.
Sono i miei preferiti. Perché lì, in mezzo al silenzio, ritrovo voci che ancora sanno raccontare.

Boa viagem, sempre.

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Cosa vedere ad Aveiro: guida alla Venezia del Portogallo tra canali, ponti e tradizione

Monica Salgueiro Saraiva — Wed, 30 Apr 2025 17:28:44 +0000

Aveiro è una delle città più romantiche e sorprendenti del Portogallo.
Tra canali animati da barche colorate, ponti pieni di nastri e piccoli palazzi in stile Art Nouveau baciati dal sole, ogni angolo racconta una storia.

Scopriamo insieme cosa vedere ad Aveiro in un giorno… e lasciamoci incantare!

Come arrivare ad Aveiro

Aveiro si trova a metà strada tra Lisbona e Porto, rendendola facilmente raggiungibile da entrambe le città.
Dal Porto, puoi prendere un treno diretto dalla stazione di Campanhã: in circa 1 ora sarai a destinazione.
Da Lisbona, il treno parte da Santa Apolónia o Oriente e in circa 2 ore e mezza arriverai ad Aveiro.

Già all’arrivo, la città ti accoglierà con un gioiello: la stazione ferroviaria è uno spettacolo di azulejos bianchi e blu, che raccontano scene di vita tradizionale portoghese. Fermarsi a scattare qualche foto è quasi obbligatorio!

Un po’ di storia di Aveiro

La sua posizione privilegiata, addossata alla Ria de Aveiro – una grande laguna alimentata dall’Oceano Atlantico – ha reso la città nei secoli un punto strategico per il commercio e la pesca, soprattutto quella del baccalà.
Nel 1575, però, una forte tempesta cambiò il destino di Aveiro: il canale che la collegava al mare si chiuse, le acque ristagnarono e molti abitanti furono costretti ad abbandonarla.

Fu solo nell’Ottocento che Aveiro ritrovò prosperità.
Oggi è una città giovane e vibrante, grazie anche alla presenza di una importante università che le regala un’atmosfera vivace.

Cosa vedere ad Aveiro in un giorno

1. Tour a bordo di un Moliceiro

Il modo migliore per iniziare la visita è salire su un Moliceiro, la tradizionale barca dalla prua colorata che naviga tra i canali.
Queste imbarcazioni, nate per raccogliere alghe fertilizzanti (il moliço), sono oggi meravigliosamente decorate con dipinti naif che raccontano la vita, la religione e anche qualche spiritosa allusione amorosa!

Il giro dura circa 45 minuti, costa 13 euro (spesso meno se prenotato online), e ti porterà lungo i principali canali di Aveiro: Canal Central, Canal do Côjo, Canal das Pirâmides e Canal de São Roque.

2. Passeggiare tra palazzi Art Nouveau

Aveiro è uno scrigno di Art Nouveau.
Le facciate colorate e ornate di ceramiche, ferri battuti e linee sinuose ti faranno sentire come in un sogno.
Ti consiglio di passeggiare lungo il Canal Central e perderti tra i palazzi storici: ogni scorcio merita una foto.
Se vuoi approfondire, puoi visitare anche il Museu Arte Nova, ospitato in una splendida casa d’epoca.

Curiosità: Aveiro fa parte ufficialmente del circuito europeo delle città Art Nouveau!

3. Il Mercato del Pesce di Aveiro

Un’altra tappa imperdibile è il Mercado do Peixe, una struttura in ferro del 1904 ispirata alle opere di Gustave Eiffel.
Qui troverai ogni mattina banchi pieni di pesce freschissimo, ma anche frutta, miele e prodotti locali.
Dopo il restauro del 2014, è stato aggiunto un ristorante al primo piano: l’occasione perfetta per gustare specialità a base di pesce a prezzi onesti.

Fuori dal mercato, una piazzetta vivace è diventata uno dei principali punti di ritrovo serali della città.

4. Ponte Laços de Amizade

Tra i tanti ponti di Aveiro, uno dei più iconici è il Ponte Laços de Amizade, sul Canale do Côjo.
Decorato con centinaia di nastri colorati che simboleggiano amicizia e amore, questo ponte pedonale è un luogo magico dove lasciarsi trasportare dall’atmosfera allegra della città.

5. Capela de São Gonçalinho

Non lontano dai canali principali si trova la piccola Capela de São Gonçalinho, risalente al 1714.
Ogni anno, a gennaio, migliaia di persone si riuniscono per la tradizionale festa: dalla cupola della cappella vengono lanciati dolci secchi chiamati cavacas verso la folla sottostante!
Un gesto di fede, di festa e anche di grande divertimento.

6. Ponte dos Botirões

Un altro ponte che merita una visita è il Ponte dos Botirões.
Costruito nel 2006, è una spettacolare struttura pedonale circolare sospesa da cavi: simbolo di modernità e design, in perfetto dialogo con l’anima antica di Aveiro.

Cosa mangiare ad Aveiro

Non si può visitare Aveiro senza assaggiare gli Ovos Moles, dolcetti tipici fatti di sottilissime cialde ripiene di crema d’uovo e zucchero.
Li troverai ovunque, spesso a forma di conchiglie o pesciolini, omaggio alla tradizione marinara della città.
Un vero concentrato di dolcezza!

Una gita nei dintorni: Costa Nova

A soli 10 minuti di auto o autobus dal centro di Aveiro, trovi Costa Nova, famosa per le sue case colorate a strisce verticali.
Originariamente costruite dai pescatori come magazzini per le reti, oggi queste casette pittoresche sono uno dei simboli più fotografati del Portogallo.

Costa Nova è perfetta per una passeggiata rilassante tra il mare, la laguna e le vie dai colori vivaci.

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Passerella di Paratico: il nuovo percorso naturalistico tra gli alberi sommersi del Bosco Taxodi.

Monica Salgueiro Saraiva — Thu, 27 Jul 2023 23:25:09 +0000

La nuova Passerella sul Lago d’Iseo:

Inaugurata lo scorso giugno, la Passerella di Paratico sorge sulla riva sud-occidentale del Sebino, a due passi dall’ex stazione ferroviaria di Paratico-Sarnico e prima della storica diga di Sarnico, la passerella di Paratico è la nuova attrazione turistica sul Lago d’Iseo: un meraviglioso percorso pedonale che permette ai visitatori di ammirare, da una prospettiva unica e privilegiata, la fauna e la flora della magica oasi naturale, fatta di conifere centenarie, originarie dell’America settentrionale.

A semi-anello, lunga 230 metri a filo d’acqua, si unisce alla già esistente passerella in legno che si snoda per 300 metri attraverso il bosco, andando così a completare un percorso che consente di percorrere interamente l’area del Bosco dei Taxodi, dando vita, valore e interesse a questa zona sinora poco conosciuta dai visitatori.

Il Bosco Taxodi

Il Bosco protetto dei Tassodi, aperto al pubblico nel 2019, sorge a pochi passi dal ponte stradale che unisce i centri abitati di Paratico e Sarnico, più precisamente nel punto dove il fiume Oglio incontra il Lago d’Iseo. Il silenzio e la penombra fatata che lo caratterizza lo rende luogo ideale per godere di un’esperienza unica e indimenticabile a contatto con la natura.

Se ti interessa conoscere cos’altro fare nei dintorni del Lago d’Iseo,
leggi questo post

Gli alberi del Bosco Taxodi

Il parco è maggiormente formato da centenari Taxodium Distichum, noti semplicemente come Taxodi, Tassodi o Cipressi Calvi.

Della famiglia delle Cupressacee e originari delle zone paludose degli Stati Uniti, sono stati introdotti in Europa nel XVII secolo a scopo ornamentale.

Questi imponenti alberi a foglie caduche possono vivere oltre i 1000 anni, raggiungere i 35 metri di altezza e il loro tronco superare i 3 metri di diametro. A renderli ancora più straordinari sono le peculiari radici nodose che fuoriescono verticalmente dall’acqua, simili a dei buffi folletti.

Cerchi un campeggio tranquillo dove soggiornare sul Lago d’Iseo? Leggi qui

Oltre alla realizzazione della passerella e di alcuni punti di osservazione, sono stati piantati biancospini e sanguinelle, con lo scopo di creare una barriera naturale tra i visitatori e le piante acquatiche.

Il bosco è abitato da diverse specie di avifauna, tali come lo svasso maggiore e la gallinella d’acqua, ma l’ospite d’onore è l’airone cinerino, che nelle parti alte degli alberi ha trovato il luogo ideale per nidificare e riprodursi.

Orari della passerella di Paratico e dove parcheggiare

L’ingresso al parco è gratuito e gli orari di apertura sono i seguenti:

da Maggio a Settembre 9:00/12:00 – 15:00/20:00,

da Ottobre ad Aprile dalle ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00

Davanti all’ingresso del parco c’è un parcheggio a pagamento.

per altre informazioni relative al Lago d’Iseo, potete visitare il portale ufficiale turismo Lago d’Iseo

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Mercatino di Natale a Lavone di Pezzaze – Ottava edizione

Monica Salgueiro Saraiva — Fri, 09 Dec 2022 18:34:25 +0000

Nelle giornate del 17 e 18 dicembre, Lavone di Pezzaze tornerà a regalarci una suggestiva e accogliente esperienza con il suo magnifico mercatino di Natale in centro storico.

Lungo via Taverna e piazza Grillo di Grille, i giardini, i cortili e i portici degli storici palazzi, ospiteranno le oltre sessanta bancarelle, attentamente selezionate, che proporranno i più svariati prodotti: dall’agroalimentare all’artigianato, passando per l’originalità degli articoli natalizi home made, il tutto avvolto dall’atmosfera incantata, conferita dagli splendidi addobbi e dalle tantissime luci che trasformeranno Lavone in uno splendido villaggio natalizio.

Giunto quest’anno alla ottava edizione, il mercatino è nato nel 2014, dall’idea di un gruppo di amici, uniti dal desiderio di ravvivare il paese e di rafforzare il senso di comunità fra i cittadini.
Nei primi anni, si riunivano in un piccolo garage, a organizzare e a inventare gli addobbi per l’occasione.

Oggi, il numero di amici ad adoperarsi per dar vita al magico evento è aumentato, con un’età compresa tra i 20 e i 75 anni. Dal garage si sono trasferiti nelle sale della vecchia scuola elementare, dove insieme creano gli addobbi che abbelliranno il paese, e che diventano ogni anno più elaborati e scenici.

Quest’anno, le giornate saranno caratterizzate dalla presenza del tassidermista Amedeo Materossi di DE-OS con i suoi straordinari scheletri anatomici e, meteo permettendo, dai Motociclisti del Vespa Club, in sella alle loro Vespa vintage, indossando le vesti di Babbo Natale.

Ad animare il pomeriggio della domenica ci penserà il Mago Alesgar che, con i suoi spettacoli itineranti, farà divertire grandi e piccini.

Vi ricordiamo che il Mercatino avrà luogo sabato 17 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e domenica 18 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Appuntamento assolutamente da segnare in agenda. Lavone vi aspetta per farvi godere della magica atmosfera del Natale!

Mercatini di Natale a Lavone di Pezzaze – articolo scritto in collaborazione con InValtrompia Magazine

Se ami i mercatini di Natale, leggi anche l’articolo Mercatini di Natale a Verona e Lago di Garda

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Mercatini di Natale a Verona e d’intorni: i 5 più belli

Monica Salgueiro Saraiva — Tue, 06 Dec 2022 10:11:03 +0000

Impossibile non amare i mercatini di Natale! Non c’è modo migliore per vivere appieno il suggestivo periodo prenatalizio che avvolti da luci scintillanti e profumi invitanti, mentre rovistiamo tra le tante bancarelle alla ricerca del regalo perfetto da mettere sotto l’albero ma, essendo praticamente impossibile visitarli tutti, ho selezionato 5 tra i più belli mercatini di Natale a Verona e d’intorni:

Mercatini di Natale a Verona

l’incantevole città di Verona tornerà a sorprenderci con i suoi magnifici mercatini di Natale in centro storico.

In Piazza dei Signori si ergerà il magico albero di Natale mentre Ponte Pietra e Ponte Scaligero di Castelvecchio ospiteranno le bancherelle che esporranno specialità enogastronomiche e artigianato natalizio.

Nelle adiacenti Piazza del Tribunale e Cortile Mercato verrà allestita una Family Area con la casa di Babbo Natale e il trenino, il bosco incantato e, per completare la magia, in Piazza Sacco e Vanzetti, il laboratorio di Babbo Natale.

Dal 18 novembre al 26 dicembre
da domenica a giovedì 10:00-21:30, venerdì e sabato 10:00-23:00
24 dic. 10:00-17:00, 25 dic. 16:00-21:30, 26 dic. 10:00-18:00

Per ulteriori informazioni, il link alla pagina ufficiale.

Natale nei Palazzi Barocchi di Ala

In un’atmosfera incantata, Ala apre le porte dei suoi eleganti palazzi barocchi, invitandoci ad ammirare l’artigianato e opere di vari artisti, nonché gioire dalle proposte enogastronomiche del territorio.

Numerosi gli intrattenimenti dedicati ai più piccoli, come giochi e laboratori.

Oltre ai concerti e agli spettacoli itineranti, sarà possibile partecipare a una visita della città, alla luce delle lanterne, condotta da guide in costume del ‘700.

Apertura: 26-27 Novembre; 3-4, 8-9, 17-18 e 24 dicembre
dalle 10:00 alle 19:00 e fino alle 20:30 per i prodotti enogastronomici

Link alla pagina ufficiale

Mercatini di Natale sul Lago di Garda

Mercatini di Natale a Bardolino

Anche quest’anno il mercatino si estenderà al Parco Carrara Botagisio dove, ai piedi della ruota panoramica, verranno allestite la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la giostra di cavalli e un’ampia struttura riscaldata dove degustare ogni finesettimana un menù diverso, dedicato al territorio e ai prodotti locali.

Sul lungolago, troveranno posto le bancherelle natalizie dove acquistare prodotti dell’enogastronomia tradizionale, artigianato locale e originali articoli natalizi home made.

Dal 26 novembre al 8 gennaio

Mercatini di Natale a Lazise

Il bellissimo Lago di Garda farà da sfondo allo splendido mercatino di Natale di Lazise, dove i visitatori potranno gironzolare fra le bancarelle distribuite tra Piazza Vittorio Emanuele e Lungolago Marconi, e deliziarsi con dell’ottimo street-food.

Altre divertenti proposte sono la maxi pista di pattinaggio, il palo della cuccagna, giro in carrozza con Babbo Natale, concerti e dulcis in fundo, lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Ogni fine settimana dal 26 novembre al 24 dicembre, e tutti i giorni dal 26 dicembre all’8 gennaio
Dalle 10:00 alle 19:00

Garda: Natale tra gli Olivi: 23° Edizione

Sul lungolago Regina Adelaide, più di 40 casette esporranno manufatti artigianali e diversi prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia. Il Padiglione dei Sapori, coperto e riscaldato, proporrà menù gastronomici a tema.

Un maestoso albero di Natale vi darà il benvenuto nella Piazza del Municipio, dove verrà allestito il magico Villaggio di Natale con la casetta di Babbo Natale e la Casetta della Beneficenza.

Per gli amanti dell’arte, esposizioni di pittura e fotografia, nonché laboratori per grandi e piccini, all’interno del palazzo Pincini Carlotti.

Da non perdere, il Presepe del Borgo a grandezza naturale.

Dal 25 novembre al 8 gennaio

Se quest’articolo sui Mercatini di Natale a Verona e Lago di Garda ti è stato utile, potreste trovare interessante i miei itinerari da fare in un giorno a Brescia oppure a Monte Isola.

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Madonna della Corona: il Santuario nella Roccia vicino al Lago di Garda

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 06 Nov 2022 19:28:25 +0000

Il Santuario della Madonna della Corona si trova a 74 km da Brescia, e a 46 Km da Verona, incastonato nella roccia a strapiombo sulla Val d’Adige, nel comune di Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Una meraviglia tutta da scoprire.

La storia del Santuario Madonna della Corona

La leggenda dell’origine del Santuario vuole che, nella notte del 24 giugno del 1522, la statua della Madonna con in grembo il Cristo defunto – oggi esposta all’interno della chiesa dietro all’altare maggiore – sia stata traslata miracolosamente dall’isola di Rodi alla balza del Monte Baldo, per evitare il saccheggio da parte dall’armata turca di Solimano II.

Si narra inoltre, che la statua sia stata portata per un paio di volte alla chiesetta sita a Spiazzi ma, che continuasse a “tornare indietro” come a indicare il luogo dove “voleva” stare.

L’anfratto roccioso dove si trova oggi il santuario, era abitato già nel anno 1000 da un gruppo di eremiti legati all’abbazia di San Zeno a Verona e, antichi documenti storici, attestano l’esistenza di una cappella dedicata a Santa Maria “de monte Bloto” tra gli anni 1200 e 1250, accessibile all’epoca attraverso uno scomodo sentiero nella roccia.

A metà del 1400, l’Ordine dei Cavalieri di Malta acquistò il luogo sacro, dove si stabilirono per 4 secoli, trasformandolo radicalmente, ergendo nel ‘500 una chiesa più grande sopra la preesistente e, 100 anni dopo, costruendo una chiesa ancora più ampia, inglobando la precedente.

Alla fine del 1800, scavando nella roccia, la chiesa venne ulteriormente ampliata, e abbellita con l’aggiunta della facciata in stile neo-gotico. Il bellissimo campanile, con guglia svettante, alto 33 metri, risale invece all’anno 1922.

Ma non è finita qui… nel 1975 la chiesa venne rasa al suolo, salvando appena la facciata e il campanile, per erigere l’attuale edificio, molto più ampio nonché più consolidata alla roccia. L’interno dell’attuale Santuario è strutturato in tre navate, quella centrale misura 16 m in altezza ma, la sua commovente bellezza consiste nella parete della navata sinistra e l’abside, interamente scavate nella roccia.

Per approfondire, eccoti il link alla pagina officiale del Santuario

Opere artistiche presenti nel Santuario della Madonna della Corona

Ti ricordi della statua traslata dagli angeli che diede origine al Santuario? Verosimilmente, la statua risulta essere stata realizzata in pietra locale e sarebbe stata donata da Lodovico Castelbarco nel 1432.

Alta 70 cm, porta alla base un’iscrizione in latino : “HOC OPUS FEClT FIERI LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432” traducibile in: “QUESTO LAVORO È STATO FATTO DA LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432”.

Le sculture sulla facciata del Santuario sono state realizzate da Ugo Zannoni, scultore veronese, famoso per aver scolpito la statua di Dante Alighieri in piazza dei Signori a Verona. Nelle nicchie sporgenti in alto, le due sculture di San Giovanni Evangelista e di Santa Maria Maddalena, e sotto, l’altorilievo con Cristo e sua madre.

Lungo la strada, si possono ammirare le splendide statue in bronzo delle quattordici stazioni della Via Crucis, realizzate da Raffaele Bonente.

Meta di pellegrini da tutto il mondo, il santuario è aperto tutto l’anno e l’ingresso è gratuito.

Orari

Da aprile a ottobre: 8:00/18:00
Da novembre a marzo: 7:00/19:30

Come arrivare a Madonna della Corona

In auto: dall’autostrada A4 Milano-Venezia, uscita di Peschiera del Garda e proseguire in direzione Spiazzi (km. 38); oppure dall’autostrada A22 Brennero-Modena, uscita ad Affi, direzione Spiazzi (km. 20).

In treno: dalle stazioni di Peschiera del Garda o di Verona Porta Nuova proseguire con l’autobus, linea Caprino-Spiazzi.

Cosa vedere nei dintorni del Santuario Madonna della Corona

Brescia

Santuario di Rezzato

Monteisola

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Cosa vedere a Bagolino, terra del Bagòss

Monica Salgueiro Saraiva — Wed, 31 Aug 2022 20:41:01 +0000

Scopri cosa vedere a Bagolino. Le attrazioni più importanti di Bagolino, borgo medievale della Valsabbia, terra del pregiato formaggio Bagòss.

Anche se a malincuore hai eliminato la pagina di agosto dal tuo calendario, le miti giornate di settembre invitano alle gite fuori porta. È senza dubbio il mese ideale per rimetterti in viaggio, seppur breve, alla scoperta dei bellissimi borghi che il territorio bresciano ha da offrire.

In quest’articolo, ti propongo di trascorrere una giornata a Bagolino: affascinante borgo medievale risalente all’età romana, caratterizzato da un insieme di case addossate e vie tortuose a picco sul fiume Caffaro, lungo la strada che collega il lago d’Idro con il monte Maniva.

Cosa vedere a Bagolino – le contrade Cävril e Ösnà

Bagolino è da sempre divisa in due contrade, ed è questo il motivo per cui potresti trovare le strade addobbate da bandierine e striscioni di colori diversi:

Il quartiere posizionato a ovest/nord-ovest viene identificato con il nome Cävril, l’abbinamento di colori che lo rappresenta sono il bianco e il rosso e lo stemma ha come immagine una capra. S’ipotizza che l’origine del nome si riferisca ai recinti per le capre (capraio), avendo la zona, all’epoca, innumerevoli spazi dove radunarle in caso di pericolo.

Ösnà è il quartiere a est, gli striscioni portano i colori giallo e azzurro e sullo stemma il disegno di un drago. Il termine Ösnà deriva da Visnà (vicina), che si riferisce al fatto che il primitivo quartiere residenziale avesse un maggior numero di abitazioni, vicine une alle altre. Per quanto riguarda il drago, probabilmente si riferisce a San Giorgio, santo protettore di Bagolino.

Cattedrale di San Giorgio Martire

La cattedrale dedicata a San Giorgio, domina il centro abitato come un’acropoli. Costruita tra il 1624 e il 1632 su progetto dell’architetto Giovanbattista Lantara (artefice del duomo nuovo di Brescia), viene soprannominata “Cattedrale in Montagna” ed è la terza chiesa più grande della Provincia di Brescia.

Al suo interno, ad aula unica con volta a botte, si possono ammirare alcune interessanti opere artistiche di Tintoretto, Francesco Torbido e Pietro Marone; nonché il maestoso Altare maggiore, opera dell’abate Gaspare Turbini, progettato inizialmente per il Duomo nuovo di Brescia.

Per sottolineare l’importanza delle due contrade, la porta principale non viene quasi mai aperta: si accede soltanto tramite le due porte laterali, aperte ognuna verso una delle due contrade, permettendo così un accesso distinto e privilegiato.

Puoi raggiungere la cattedrale da via Parrocchia, ma ti consiglio vivamente di farlo percorrendo la scalinata di via Versa Dalumi Beata Lucia, a destra del Bar Centrale, nel punto dove via S. Giorgio diventa via S. Rocco

Cosa vedere a Bagolino: L’Antica Via dei Portici

Nel medioevo, era la via principale, nonché l’unica via di accesso al borgo. Era anche la via dei commercianti, dove potevano allestire le loro bancherelle a riparo di eventuali piogge, grazie ai numerosi portici, da cui prende il nome.

Chiesa di San Rocco

L’attuale chiesa è il risultato dell’ampliamento di un edificio precedente che, si presume, sia stato costruito dopo la peste del 1478, edificato a sua volta, sulla base di un antico tempietto romano, innalzato intorno all’anno 6 a.C., quando Augusto fece costruire la strada per il Gaver, per poter così scender in Valle Camonica, attraverso il passo di Crocedomini, onde debellare i Camuni.

I magnifici affreschi, precedentemente ricoperti di calce, vennero recuperati nel corso dell’importante lavoro di restauro, eseguito nel 1958.

Cosa vedere a Bagolino: il Cimitero Vecchio

Luogo contemplativo e mistico, creato dopo l’editto di Saint Cloud emanato da Napoleone a Saint-Cloud il 12 giugno 1808, che vietava le sepolture all’interno dei centri abitati.

Un piccolo cimitero in stile neogotico, dove bellissime croci in ferro battuto, piantate sul terreno erboso, sostituiscono le lapidi marmoree alle quali siamo abituati, ma che sono esempio dell’abilità bagossa nella lavorazione del ferro.

Origine e realizzazione del formaggio Bagòss:

Prima di lasciare Bagolino, devi assolutamente acquistare o, quanto meno, assaggiare il formaggio Bagòss!

Il Bagòss è un formaggio a pasta semicotta prodotto esclusivamente da aziende agricole locali. La sua origine risale probabilmente al XVI sec. quando Bagolino si trovava al confine con la Repubblica di Venezia e da cui riceveva lo zafferano, che caratterizza questo prodotto caseario con il suo colore giallo paglierino.

La realizzazione di questo prodotto eccellente non è semplice, in quanto il latte impiegato per la sua produzione proviene esclusivamente da vacche di razza Bruna “residenti” a Bagolino, nutrite con fieno locale, ragion per cui, i produttori devono farle pascolare in terreni di loro proprietà e portarle all’alpeggio su altitudini maggiori, durante la stagione estiva.

Inoltre, il latte utilizzato per la produzione del Bagòss, viene prima filtrato utilizzando rametti e aghi di abete il che, oltre a svolgere una perfetta funzione filtrante, cedono al latte sapore e alcuni dei loro principi.

Personalmente ne ho acquistata una bella porzione al negozio Pa Sàlam e formài… Bagòss, in via S. Giorgio. Il titolare mi ha fatto assaggiare le diverse stagionature, e ho deciso di acquistare il 48 mesi. Una volta a casa, mi sono messa ai fornelli ed ecco il risultato: risotto al bagòss, miele e noci. Una delizia!

Come arrivare a Bagolino

In auto: prendi l’autostrada A4 (Milano-Venezia) ed esci a Brescia est. Prosegui sulla SS45bis in direzione Madonna di Campiglio. Quando raggiungi il lago d’Idro segui la strada che percorre la riva occidentale del bacino. Arriverai ad una rotonda con l’indicazione Bagolino.

In autobus: da Brescia, prendi l’autobus LN013 della linea Arriva, in via dei mille, direzione Bagolino.

Dove parcheggiare a Bagolino

Troverai alcuni parcheggi con disco orario lungo via S. Giorgio dove potrai sostare per mezz’ora, ma ti consiglio di lasciare l’auto al parcheggio libero in via Madonna di S. Luca, dietro alla chiesa S. Rocco.

Per ulteriori informazioni, ti può tornare utile consultare il sito ufficiale del Comune di Bardolino.

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