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Costa del Alentejo: Luoghi da visitare in Portogallo, da Lisbona a Sines.

Monica Salgueiro Saraiva — Fri, 12 Mar 2021 22:07:00 +0000

Un viaggio in Portogallo on the road, alla scoperta di un paese bellissimo, a misura d’uomo e a meno di tre ore di volo. Ti propongo il mio itinerario lungo la costa del Alentejo, da Lisbona a Sines, tra i luoghi di maggior interesse, che non devi perdere!

Da molto desideravo fare questo viaggio. Non è molto lungo e lo si può fare anche in giornata ma, volendo conoscere in maniera approfondita le destinazioni, scelgo di farlo a bordo di un camper. Se ti piace l’idea, eccoti il link per il noleggio di camper e van attrezzati.

Parto con un volo dall’Italia diretto a Lisbona e mentre l’aereo si preparava ad atterrare, ho modo di scattare questa foto – prediligo i voli low cost, ma non rinuncio mai al posto accanto al finestrino!

Mi accorgo che, vista dall’alto, la laguna di Albufeira ha un’incredibile somiglianza con il Coração de Viana, uno dei simboli del Portogallo, che rappresenta fin dell’antichità classica il centro della vita, della solidarietà, della fraternità e dell’amore.

Lagoa de Albufeira

Ho trascorso ogni estate della mia infanzia su quella meravigliosa laguna, dove i miei genitori avevano un appezzamento di terreno con in centro una casa, simile ad un piccolo ranch americano, perciò decido che Lagoa di Albufeira sarà la mia prima tapa.

Partendo da Lisbona prendo la A2 e attraverso il ponte 25 de Aprile, inizialmente chiamato ponte Salazar – come il dittatore. Il nome vanne cambiato nel 1974, dopo la rivoluzione del 25 aprile, per ovvie ragioni politiche: un ponte sospeso sul fiume Tago (trentatreesimo ponte sospeso più lungo nel mondo), costruito tra 1962 e 1966 che, con i suoi 2.277 metri, fu il primo ponte a collegare il nord al sud del Portogallo, essendo che il fiume Tejo (Tago) taglia a metà il paese.

Le spiagge dell’Algarve, lungo la costa sud del Portogallo, sono le più gettonate dai turisti, mentre pochi conoscono le meraviglie della costa del Alentejo, tra Lisbona e l’Algarve. Se cerchi un mare incontaminato, dei paesaggi mozzafiato, città e borghi poco turistici, è decisamente la destinazione che fa per te.

Non appena mi allontano dalle strade principali, il paesaggio diventa gradualmente più campestre.

Nei pressi della laguna avvisto un gregge di Garvonesi, una razza bovina tipica di questa regione, l’Alentejo.

Questi animali, erano molto ambiti per la loro robustezza con conseguente sfruttamento lavorativo. Nel 1994, quando la mucca Garvonesa rischiava l’estinzione, è stato avviato il “Progetto di recupero e mantenimento del bovino Garvonês“, con l’obiettivo di preservare un patrimonio genealogico unico, nonché di mantenere e migliorare i sistemi agricoli estensivi e semi-intensivi.

Nel anno 2000, la razza Garvonesa venne finalmente riconosciuta come una razza autoctona scelta e in grave pericolo.

Procedendo sull’unica strada, non tardo a scorgere la laguna, raggiungendo poco dopo l’estremità est, zona ideale per appassionati di birdwatching.

Classificata dal 1987 come luogo Ramsar è divenuta riserva ecologica nazionale, allo scopo di salvaguardare l’habitat e, in particolar modo, le svariate specie di uccelli acquatici presenti. Puoi trovare maggiori informazioni cliccando qui.

La strada si allontana dal margine della laguna, attraversando pinete che si estendano a perdita d’occhio.

Svolto infine a destra, seguendo l’indicazione del prezioso cartello stradale “Lagoa de Albufeira” e, per non sbagliare, proseguo sempre dritto, ignorando qualunque altro cartello. Ti consiglio di fare lo stesso.

Arrivo a destinazione proprio all’ora di pranzo, quale migliore occasione per consigliarti uno dei piatti che più amo della cucina portoghese? Il maiale con le vongole! (nel menu lo trovi come carne de porco a alentejana) Non farti scoraggiare del mix pesce e carne, ne resterai sorpresa della bontà.

Se vuoi conoscere i piatti tipici portoghesi leggi quest’articolo

Per assaggiare questa prelibatezza scelgo il ristorante che conosco bene, in riva alla laguna, che non troverai nelle guide ma, ti assicuro, di qualità eccellente ad un prezzo davvero conveniente: Restaurante Retiro do Conte.

La laguna di Albufeira è alimentata da acqua dolce proveniente dai torrenti Apostiça, Ferraria e Aiana, e dalle acque salate dell’Oceano Atlantico quando, ogni anno in primavera, viene aperto il canale tra le dune.

La Lagoa de Albufeira, considerata la più profonda del Portogallo, raggiungendo i 15 metri di profondità, è in realtà composta da tre lagune: Grande, Pequena e Estacada.

Le acque calme e tiepide la rendono perfetta per la balneazione mentre il vento che si crea al largo è ideale per la pratica di winsdsurf, kitesurf e vela.

Le particolari piattaforme che vedrai al largo, servono per gli allevamenti di cozze, pregiate in quanto allevate in acque estremamente pulite.

Se hai dove cucinarle potrai acquistarle direttamente dai pescatori. Credimi: sono deliziose! Non troverai allestita nessun tipo di bancherella perciò dovrai interpellare il primo pescatore che vedrai vicino alle casette colorate alle mie spalle.

Se temi di non riuscire a farti capire, prova dire: “Boa tarde, o senhor tem mexilhão para vender?” – si pronuncia boa tarde, u segnor tein mescigliau para vender? – sarà sicuramente felice di accontentarti.

Superando l’importante duna, che separa la laguna dall’oceano, troverai un paesaggio completamente differente: una distesa infinita di sabbia color miele accoglie il rumoroso infrangersi delle forti onde oceaniche, che rinfrescano l’aria.

Questa meravigliosa spiaggia rimane praticamente deserta persino ad agosto, il che accomuna quasi tutte le spiagge della costa dell’Alentejo.

Se viaggi in camper, puoi sostare gratuitamente nell’ampio parcheggio al margine della strada che costeggia la laguna. Cosi facendo puoi usufruire dei bagni e delle docce nella struttura adiacente e, soprattutto, godere dell’incantevole tramonto.

Saluto quest’angolo di paradiso e ritornando sui miei passi raggiungo la strada SN377, diretta al Cabo Espichel.

Cabo Espichel

Dovrò percorrere 16 km circa, attraversando qualche piccolo paese senza (o quasi) l’aiuto di cartelli stradali perciò mi affido al navigatore.

Il Cabo Espichel è un promontorio roccioso, alto 134 metri. Il faro che lo corona è uno dei più antichi del Portogallo essendo stato costruito nel 1790 per ordine del Marchese di Pombal. Il precedente risaliva all’anno 1430.

La vista da quassù è straordinaria. Avrei potuto scattare una foto migliore avvicinandomi al dirupo ma il vento è cosi forte da farmi paura.

Ad una centinaia di metri dal faro si trova il Santuário de Nossa Senhora da Pedra Mua.
Pare che nel secolo XIV in questo luogo, allora deserto, sia stata trovata un’immagine della Vergine. Venne quindi qui costruito un piccolo eremo per custodirla.

Nel 1715, venne edificata l’attuale chiesa con alloggi annessi, in sostituzione delle numerose case allora presenti nel pressi dell’eremo, per accogliere i pellegrini.

Non avendo potuto fotografare l’interno della chiesa ho acquistato una cartolina per mostrartela.

Anche gli spazi circostanti sono degni di visita. E’ un vero peccato non avere con me la macchina fotografica, il cielo blu tendente al porpora incornicia perfettamente le costruzioni. Ho cercato di catturare al meglio queste immagini con la fotocamera del cellulare…

Sesimbra

Sesimbra è una piccola città molto amata dai lisbonesi, un incanto di stradine sali e scendi che finiscono sul porto di pesca centenario, tuttora attivo.

Le due spiagge urbane hanno una irresistibile sabbia dorata e acqua blu turchese, piuttosto calma.

Tra le varie particolarità architettoniche, da vedere è sicuramente il castello di origine araba.

Estuario del Sado

Riprendo il mio viaggio lungo la costa dell’Alentejo, diretta a Setúbal. Sul navigatore però, imposto Portinho da Arrabida come destinazione e, solo dopo essere arrivati li, imposterò Setúbal.

Cosi facendo potrò visitare le spiagge della riserva naturale dell’estuario del Sado, tra le mie preferite in tutto il Portogallo.

Si sa che il mare del Portogallo è piuttosto freddo, particolarmente nel litorale ovest (ho letto di recente che ciò si deve ad una particolare corrente che allontana le acque superficiali dalla riva facendo salire le acque profonde che, seppur più nutrienti, sono decisamente più fredde) ma in questa baia la temperatura dell’acqua è più calda.

Sarà per questo che i delfini hanno deciso di stabilirsi qui?

Setúbal

Arrivo a Setúbal, città di pescatori fin dall’antichità. Dal porto (il terzo più importante del Portogallo) partono flotte pescherecce dirette fino in Groenlandia.

Ti lascio immaginare la ricchezza del mercato del pesce della città ma, purtroppo per me, essendo lunedì, è chiuso…

Alcacer do Sal

Questa volta imposto Sines come destinazione sul mio navigatore, anche se ho intenzione di fare una sosta intermedia:
Mi fermerò giusto il tempo per un caffè ad Alcacer do Sal con la speranza di potere ammirare una delle le più importanti piantagioni di riso.
Seguendo (a modo mio) le indicazioni stradali, finisco sul lato sbagliato del fiume, un errore “fortunato” che mi offre una totale visuale del paese.

Mi distraggo per un istante e da nord minaccia il temporale. Mi devo sbrigare ma una foto a questo insieme di case rigorosamente bianche, è obbligatoria.

Salgo sul moderno ponte pedonale, in cerca di una visione dall’alto… ed eccolo, un campo di riso pronto ad essere colto.
Missione compiuta, mi rimetto in strada. Voglio arrivare a Sines, ad un’ora scarsa da qui, ma prima voglio visitare un luogo che amo particolarmente… il Cais Palafitico da Carrasqueira.

Cais Palafitico da Carrasqueira

Questo luogo poco conosciuto, persino dai nazionali, subì una notevole trasformazione negli anni ’50 quando il numero di pescatori aumentò significativamente, a causa dell’incremento del commercio delle ostriche: essendo l’estuario estremamente paludoso nelle ore di bassa marea, le barche dovono essere lasciate al largo e raggiungerle è un’impresa difficile. Per ovviare al problema, l’unica soluzione è stata quella di costruire gli attuali pontili, che oggi si addentrano nel mare per centinaia di metri.

Se vuoi sapere di più su questo magico luogo, leggi quest’articolo.

Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha

La riserva naturale, di grande valore ecologico, è formata dalle lagune de Santo André e Sancha, e separata dall’oceano da un magnifico cordone di dune.

Questo luogo è ideale per passeggiate rilassanti immersi nella natura, per gli appassionati del birdwatching, ma anche per gli sport acquatici come il canottaggio e il windsurf.

Una curiosità: le passatoie che si addentrano nella spiaggia, apparentemente in legno, sono state realizzare con plastica riciclata.

Trascorro qui la notte, approfittando dell’ampio parcheggio in riva al mare.

Sines

La città di Sines fu popolata fin dalla preistoria e lungo la storia, occupata da Celti, Punici, Visigoti, Mori e Romani e probabilmente da altri che ignoro.
Nei secoli XV e XVI, fu il luogo scelto per l’ubicazione della Scuola navale italiana, di estrema importanza nella formazione della ingegneria navale dell’epoca.

L’esploratore portoghese Vasco da Gama nacque proprio tra le mura del castello di Sines, nel 1469.

Sono arrivata a destinazione, ora farò rientro a Lisbona ma prima ti lascio con una simpatica curiosità: fai caso alle case alle mie spalle, dipinte in modo particolare. Troverai identiche decorazioni in moltissime case, da nord a sud del Portogallo. Dipingere cosi la propria abitazione fa parte di una antica tradizione: si dice che contornare di blu porte e finestre impedisca agli spiriti cattivi di entrare.

Spero ti sia piaciuto questo mio viaggio sulla costa dell’Alentejo. Qui di seguito ti lascio la mappa del percorso

Se hai domande o suggerimenti scrivimi nei commenti oppure in privato cliccando qui.

Ciao dalla tua Crackita!

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Tramonto a Lisbona: luoghi top dove ammirarlo gratuitamente

Monica Salgueiro Saraiva — Mon, 07 Dec 2020 01:45:05 +0000

Godere appieno del tramonto a Lisbona non è scontato come potrebbe sembrare, poiché essendo volta a sud, il sole tramonta dietro le coline di São Roque e di Santa Catarina – sapevi che Lisbona ha sette coline?
Ci sono però alcuni punti della città dove la visuale è perfetta e la bellezza del luogo stesso, insieme al tramonto spesso infuocato, crea un’atmosfera talmente suggestiva da rimanere a lungo impressa nella mente. Vuoi scoprire quali? Vieni con me e ti farò scoprire 8 luoghi strategici dove ammirare il tramonto a Lisbona.

Champalimaud Foundation

Situata nel quartiere di Belem, la Champalimaud Foundation è un centro di ricerca di biomedica all’avanguardia.

Questo edificio, esempio notevole di architettura moderna, ha al suo interno un’elegante sala ristoro con annesso dehor che si affaccia sul fiume Tago, tuttavia, ti suggerisco di andare a destra, dal lato esterno, per ammirare il tramonto tra le colonne e il riflesso del sole calante sulle acque della fontana raso terra, che pare tutt’uno con le acque del fiume.

Champalimaud Foundation – Av. Brasília, Belém
Come arrivare:
Tram 15E – fermata Largo Princesa, proseguire a piedi

Torre de Belém

La Torre fortificata di Belem, in stile manuelino edificata nella prima metà del ‘500 è nota a tutti, essendo uno dei monumenti più visitati in Portogallo, ma è anche uno dei luoghi più suggestivi dove ammirare il tramonto a Lisbona: se ti posizioni alla sua sinistra, a debita distanza, vedrai il cielo infuocato farle da cornice.

Leggi quest’articolo per scoprire cosa vedere nell’affascinante quartiere di Belem

Torre de Belém – Av. Brasília, Belém
Come arrivare:
Tram 15E – fermata Largo Princesa

MAAT

Sempre nel quartiere di Belem sorge il MAAT, inaugurato nel 2016, opera dell’architetto Amanda Levete. Questo incredibile e imponente edificio ospita il museo d’arte, architettura e tecnologia.

La cosa che più mi ha impressionato è la possibilità di camminare sul tetto, percorrendo la sinuosa scalinata di gradini bassi e lunghi, che fa pensare ad una enorme onda levatasi dall’oceano. Nel raggiungere la cima, si apre una vista sul fiume Tago a perdita d’occhio.

MAAT – Av. Brasília, Belém
Come arrivare:
Bus 201, 714, 727, 751 / Tram 15E, 18E – fermata Altinho (MAAT)

Miradouro de Santa Catarina

In prossimità del quartiere del Chiado – che ospita vari negozi alla moda, il caffè Brasileira con la statua del poeta Fernando Pessoa e la funicolare Bica– si trova il belvedere di Santa Caterina, uno dei più frequentati dai locali, anche grazie ai tavolini del caffè Noobai, dove sedersi ad ammirare il tramonto, sorseggiando un bicchiere di Ginjinha al suono della musica improvvisata da ragazzi seduti ai piedi della statua del Gigante Adamastor. Un’atmosfera molto bohémienne dove farti un appetitivo a Lisbona, con vista sul tramonto.

Miradouro de Santa Catarina – Rua de Santa Catarina n°3, Lisbona
Come arrivare:
Metropolitana con la linea blu o verde, scendendo alla fermata Baixa-Chiado, proseguendo poi a piedi
Tram 28E / Bus 22B – fermata Catarina

Praça do Comercio

Affacciata sul fiume Tago, la Piazza del Commercio è una delle piazze più grandi d’Europa e forse la più bella di Lisbona, luogo perfetto dove aspettare il tramonto a Lisbona, magari seduta vicino al molo chiamato Cais das Colunas – molo delle colonne – oppure ai tavoli di uno dei caffè sotto i portici.

Sebbene non gratuito, ti suggerisco di salire in cima all’Arco Trionfale da Rua Augusta, da dove avrai una vista su Lisbona a 360°. Il biglietto ha un costo di appena €3,00, gratuito per i bambini. Si sale con l’ascensore interno, dovendo comunque fare un pezzo di scala. Ciò lo rende inaccessibile a passeggini e sedie a rotelle. Normalmente è aperto dalle 9:00 alle 21:00 in estate e dalle 9:00 alle 19:00 in inverno.

Praça do Comércio
Ingresso ascensore dell’Arco Da rua Augusta- Praça do Comércio civico 2
Come arrivare:
Metropolitana, linea blu, scendendo alla fermata Terreiro di Passo

Miradouro da Graça

Situato nel quartiere di Alfama, poco distante del Castello de São Jorge, è il luogo perfetto dove ammirare il tramonto sui tetti di Lisbona.

Leggermente nascosto, e per questo non troppo turistico, rimane a fianco della chiesa e convento della Graça e si accede costeggiando il giardino omonimo.

Puoi approfittare del bar-chiostro per farti un aperitivo comodamente seduta, mentre assisti allo spettacolo del sole che si nasconde dietro le colline, lasciando posto alle luci della città.

Miradouro da Graça – Calçada da Graça, Lisboa
Come arrivare:
Tram 28E / Bus 734, 797 – fermata Graça

Parque Eduardo VII

Il Parque Eduardo VII è l’area verde più distesa della città, situato in cima alla brulicante AV da Liberdade, si estende per ben 25 ettari di giardino ben curato in apparente stile labirintico e lastricato ai lati con la tipica pavimentazione denominata Calçada Portuguesa.

Lungo entrambi i marciapiedi si svolge ogni anno, a fine maggio, la fiera nazionale del libro.

In cima al parco, dal lato est, si trova il giardino botanico Estufa Fria dove puoi passeggiare tra laghi, ruscelli e cascate e ammirare la vasta varietà di piante esotiche e uccelli tropicali.

Il parco è infine sormontato da un belvedere, che regala una vista unica del centro della città e del fiume Tago. Luogo perfetto per attendere l’orario del tramonto a lisbona.

Parque Eduardo VII
Come arrivare:
Metropolitana –
linea blu o rossa – fermata São Sebastião, se volete arrivare direttamente al belvedere;
linea blu – fermata Parco, per scendere a metà del parco;
linea gialla – fermata Marquês de Pombal per trovarvi ai piedi del parco

Miradouro Panoramico de Monsanto

In cima al Parque Florestal de Monsanto – il polmone della città di Lisbona – si trova questa immensa struttura circolare che, a 150 metri sopra il livello del mare, regala una vista panoramica a 360º.

L’edificio fu inizialmente inaugurato nel 1968 come ristorante, successivamente passò di mano in mano fino ad essere abbandonato e divenuto proprietà comunale.

Dopo essere stato messo in sicurezza e parzialmente ristrutturato, ha riaperto al pubblico il 2 settembre 2019, come belvedere.

Una curiosità: mesi prima della inaugurazione, Madonna registrò all’interno il suo film-documentario Madame X. Lo puoi vedere cliccando sull’ultima foto, che la ritrai mentre scrive la lettera X sulla parete, con una bomboletta spray.

NOTA IMPORTANTE: recentemente l’edificio è stato acquistato e a breve verrà chiuso per lavori.

Panoramico de Monsanto, Estr. da Bela Vista, Lisboa
Ingresso gratuito, aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00.
I visitatori posso usufruire del parcheggio all’interno del recinto.

Come arrivare:
Essendo all’interno del parco, il modo più semplice per raggiungerlo è in auto, taxi o UBER
Bus 702 (parte da Rua Joaquim A, Aguiar, nei pressi del Marques de Pombal) Fermata Serafina, proseguire a piedi per 2km

Trovi tutte le informazioni sui trasporti pubblici di Lisbona in quest’articolo:

Nella sezione Travels troverai tanti altri articoli su Lisbona, come ad esempio Visitare Lisbona a bordo del Tram 28.

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A presto e un bacio dalla vostre Crackita!

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Cosa vedere a Cascais: itinerario per un giorno d’Inverno

Monica Salgueiro Saraiva — Sat, 30 Mar 2019 19:18:15 +0000

Olà amiche!
Sono in vacanze a Lisbona e oggi, nonostante sia un giorno di pioggia, ho deciso di andare a visitare Cascais: un’elegante località costiera situata nella regione popolarmente chiamata Riviera portoghese, a circa 30 km a ovest della capitale. Questo luogo attrae principalmente turisti europei provenienti da paesi più freddi in cerca di splendidi paesaggi, e spiagge di sabbia dorata. Cascais inoltre, abbonda di incredibili negozi e ristoranti.

Un giorno a Cascais

Cascais fu la destinazione che Re Umberto II d’Italia scelse per l’esilio nel 1946, ove fece costruire Villa Italia. Il bel palazzo è divenuto recentemente una lussuosa struttura alberghiera: L’hotel Grande Real Villa Italia, completo di SPA e restaurante.

Raggiungo la cittadina in treno, facendo un viaggio di 30 minuti circa, partendo dal capolinea Cais do Sodré fino alla stazione terminale Cascais, percorrendo l’omonima Linha de Cascais. Qui gli orari

Se avete fatto la card Viva Viajem vi verranno scalati € 1,90 altrimenti, il prezzo del biglietto sarà di € 2,25.

Con la metropolitana di Lisbona ci si arriva alla stazione ferroviaria di Cais do Sodré, inaugurata il 4 Settembre del 1895

Il treno avanza senza fretta lungo la costa, la vista è magnifica. Sebbene il clima non sia dei migliori, non c’è che dire, l’oceano è sempre e comunque affascinante.

C’è un treno ogni 12 minuti e il viaggio è di 40 minuti circa. Le rotaie costeggiano l’Atlantico, mi siedo al finestrino di sinistra, ovviamente. Ho trovato su Google maps questo interessante Viaggio Virtuale

Arrivata a destinazione, esco dalla stazione a vado a sinistra: non posso sbagliare.

In fondo alla via giro ancora a sinistra, passo accanto alla graziosa chiesa Ortodossa Ermida Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes e arrivo alla spiaggia dove venivo da bambina con mia nonna, mia madre e mia sorella: Praia da Conceição.

La Praia da Conceição è una delle spiagge più frequentate del villaggio per la sua vicinanza sia al centro del paese che alla stazione ferroviaria.

In bassa marea, si collega alla vicina Praia da Duquesa divenendo una spiaggia unica e immensa.

La spiaggia è delimitata da un lato dal Palazzo Duque de Loulé, divenuto l’elegante Hotel Albatroz (attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione, riaprirà a maggio 2019) e dall’altro lato dal Chalet Faial, ex tribunale di Cascais. Costruito nel 1896 dai Marchesi di Faial è una replica del vicino Palazzo Palmela di proprietà dei suoi genitori, i Duchi di Palmela. Queste ville sono due delle prime e più significative residenze estive, costruite a Cascais nell’epoca in cui il Re D. Luís iniziò i lavori di ristrutturazione della Cidadela, dando cosi il via alla trasformazione di questo villaggio di pescatori in una delle località turistiche più prestigiose della corte: seguendo l’esempio del monarca, le principali famiglie del regno adottarono Cascais come luogo di villeggiatura costruendovici le loro case al mare.

Se vi interessa, sapiate che lo Chalet è in vendita per appena due milioni e novecentocinquantamila euro!

Il magnifico Palacio Palmela si erge all’estremità opposta della Praia da Duquesa. Fu progettato dall’architetto britannico Thomas Henry Wyatt, in perfetto stile gotico perpendicolare inglese, come desiderato dalla duchessa D. Maria de Sousa e Holstein e venne costruito nel 1870.

Torno indietro, verso il centro del paese e camminando sempre in riva al mare passo per la Spiaggia della Reggina

M’incammino per la pedonale Rua Federico Arouca, ricca di negozi e ristorantini. Da ammirare la splendida calçada Portuguesa che tanto amo.

Svolto alla seconda via a destra Tv. da Mesiricordia che mi porta alla Chiesa Cattolica di Nossa Senhora da Assunção.

Questo tempio è molto antico, essendo già presente nell’incisione di Cascais nell’opera “Civitates Orbis Terrarum” del 1572.

Scendo le scale in fronte alla chiesa e arrivo al Largo Cidade de Vitòria dove, sono certa, troverò il mercatino di artigianato.
Giorno a Cascais

Finiti gli acquisti, faccio il giro intorno alle bancherelle e mi avvio per la Rua Flores passando accanto all’edificio della ditta specializzata nella realizzazione e vendita di statue “A Pesca“. Mi piace il modo allegro con il quale è stata decorato!giorno a cascais

In fondo alla via si intravede il Palacio Seixas o Messe de Cascais. Costruito nei primi anni del ‘900 su quello che restava del Forte di Santa Catarina, fu la residenza autunnale della famiglia reale.
All’interno c’è un ristorante che offre una meravigliosa vista panoramica sull’Atlantico. La prenotazione è obbligatoria, se desiderate potete farlo qui

Prima di allontanarmi dal centro, visito la Praça 5 de Outubro e Il Palazzo dei Conti di Guarda, risalente alla fine del XVIII secolo. E’ l’attuale sede del Comune oltre a ospitare, al piano terra, il Museo da Vila.

Essendo ora di pranzo e avendo una fame da lupo, ne approfitto per fermarmi al Solar do Bitoque in piazza e prendere un panino da asporto.

Il Prego è un piatto tipico della cucina portoghese e può essere consumato sia nel pane (no pão) che sul piatto (no prato). La composizione può variare, ma non può mancare la bistecca di manzo. Quando viene servito sul piatto, è di solito accompagnato da patatine, riso, uovo al tegamino e insalata. A volte può contenere anche del prosciutto cotto, tra la bistecca e l’uovo. La carne è condita qualche ora prima della cottura ed è eccezionale!

Ultima sosta in piazza accanto alla statua di D. Pedro I protagonista, insieme a Inês de Castro, di una delle più belle e commoventi storie d’amore del Portogallo. Se vi ho incuriosito, guardate questo filmato portoghese sottotitolato in inglese.

Ritorno in riva al mare e imbocco Av. Dom Carlos I, diretta a Cidadela.

Appena inizio la salita trovo la bellissima statua della Sirena fuori posto! Solitamente la statua che celebra i 500 anni delle scoperte portoghesi stava il piazza, davanti all’Hotel Bahia. Mi informo e vengo a sapere che, oltre a lei, anche il busto del Re D. Luis I ha ricevuto l’ordine di sfratto, così come le quattro palme piantate nella terrazza dell’hotel. Sono stati tutti trapiantati altrove, “fuori dai piedi” dai lavori in corso che aggiungeranno una cinquantina di posti al parcheggio sotterraneo dell’albergo.

Devo dire però che la preferisco qui. È ben più suggestiva in questo punto vicino all’acqua invece che al di là della strada. Spero ci rimanga.

In cima all’Avenida un’altra statua che amo: quella di Re D. Carlos I

Inaugurata nel 2008 l’imponente statua in bronzo ritrae il monarca, da sempre profondamente legato al mare, mentre sorveglia l’orizzonte dalla balaustra della sua barca Amélia, nome dato in omaggio alla Regina consorte Amélia de Orleães

Re D. Carlos, penultimo Re di Portogallo, regnò dal 1889 a 1908, anno in cui venne ucciso.

L’ultimo sovrano del Portogallo fu suo figlio Manuel II che regnò appena due anni fino alla caduta della monarchia, il 5 ottobre del 1910, oggi festa nazionale.

Dietro alla statua del Re si trova la Cidadela di Cascais

La primitiva fortificazione risale a una torre tardo-medievale, eretta sotto il regno di Giovanni II del Portogallo (1481-1495) mentre l’attuale struttura invece fu costruita duecento anni dopo.

La Cidadela de Cascais è un complesso fortificato che comprende il Forte di Nossa Senhora da Luz de Cascais, la Torre di Santo António de Cascais e il Palazzo della Cidadela de Cascais.
L’insieme aveva la funzione di difendere questo tratto di costa di accesso alla capitale.

Dopo il 1870 divenne residenza estiva dei Re del Portogallo e, attualmente, del Presidente della Repubblica.

Nel 2004, il palazzo è stato aperto al pubblico e il biglietto d’ingresso costa € 4,00

Dal 2012 è possibile soggiornare all’interno delle mura, nella lussuosa Pousada Cascais, (del gruppo Pestana) a € 140 circa a notte.

Proseguo la mia gita. Lascio la Cidadela alla mia sinistra, continuo a salire Av D. Carlos I fino alla rotonda dove, svoltando a sinistra, prendo Av. Rei Humberto II de Italia. La strada curva a destra e, a pochi passi ecco che appare il bellissimo faro di Santa Marta.

il Faro, costruito in 1868, è alto 20 metri, completamente rivestito in piastrelle e dotato di una “tromba da nebbia”, che produce un impressionante suono di tre secondi seguito da sette secondi di silenzio.

La visita al faro è gratuita.

Annesso, vi è un interessante museo, un uditorio, uno spazio espositivo, e una caffetteria della quale approfitto immediatamente.

Qui troverete qualche altra informazione.

Poco più avanti sulla strada, alla nostra destra, c’è la Villa Italia di cui vi ho parlato all’inizio (ecco perché la via sulla quale mi trovo si chiama Av. Rei Humberto II de Italia.)

Ancora 10 minuti di cammino e arrivo alla Boca do Inferno.

Il nome “Bocca dell’Inferno” attribuito a questo luogo, è dovuto alla grossa cavità nella roccia e al suono spaventoso prodotto dal risucchio delle onde all’interno di essa.

Il mare, con attacchi violenti e senza pietà, si erge in una schiuma mortalmente bianca per decine di metri, continuando a consumare la roccia millenaria, aumentando così la già spettacolare dimensione della “Bocca dell’Inferno”.

Sono le sei di pomeriggio e si sta facendo buio. Ho giusto il tempo per immortalare l’impavido pescatore sulle rocce.

Mi fermerò a cena a Cascais. L’ultimo treno per Lisbona parte all’una e mezza di notte perciò, ho tutto il tempo che mi serve per cenare e rientrare con comodo.

Davanti alla stazione Cais do Sodrè ci sono sempre dei taxi ad attendere gli ultimi passeggeri. In alternativa potrò chiamare un UBER velocemente dalla mia app.

Qui sotto vi lascio la mappa della passeggiata, sperando di farvi cosa gradita.

Spero che l’articolo vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venir voglia di trascorrere un giorno a Cascais. Se avete bisogno di altre informazioni, raccontarmi la vostra esperienza a Cascais e/o darmi qualche suggerimento scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui. Non vedo l’ora di leggervi!

A presto. Un bacio dalla vostra Crackita!

Itinerario di un giorno a Cascais

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A Spasso sul Pontile Palificato di Carrasqueira

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 18 Nov 2018 17:40:17 +0000

Durante un viaggio lungo la costa ovest del Portogallo mio padre, volendomi sorprendere, parcheggiò il camper a debita distanza e mi disse: ”Vai, vai a vedere!”
Non sapevo di essere a pochi metri dal pontile palificato di Carrasqueira, a dire il vero non sapevo nemmeno della sua esistenza.

Il luogo era a dir poco desolato; il sole stava ormai calando, non mi rimase che fare spallucce e accontentarlo ma, dopo pochi passi in quello che mi sembrava il nulla, mi si presentò uno scenario emozionante: uno srotolarsi di pontili sorretti da palafitte, simili a corridoi che si addentrano nell’orizzonte, fatti di legno grezzo impallidito dal sole e dalla salsedine e, qua e là, delle casupole colorate da dove ci si aspetta esca qualche gnomo marittimo.

Il pontile palificato di Carrasqueira – in portoguese Cais Palafítico da Carrasqueira – è sconosciuto a molti, persino ai portoghesi. Rimane nello estuario del fiume Sado, sulla costa del Alentejo nella provincia di Alcácer do Sal.

Da sempre gli abitanti della zona si sono occupati di agricoltura e pesca ma, con l’aumento del commercio delle ostriche negli anni ‘50 e conseguente aumento dei pescatori, iniziò a diventare difficoltoso accomodare le barche, questo perché, in bassa marea l’estuario è estremante paludoso e raggiungere le barche era praticamente impossibile.

Fu allora che i pescatori ebbero questa magnifica idea: piantare dei paletti ed inchiodarci su delle tavole, cosi avrebbero potuto camminare sull’acqua e ognuno avrebbe raggiunto la propria barca senza difficoltà. Va da se che con l’avanzare del tempo è avanzata anche la lunghezza dell’improvvisato pontile che oggi supera le centinaia di metri.

Per quanto riguarda le piccole e affascinanti casette, mi dispiace dire che non sono abitate da gnomi marittimi… servono come magazzini per attrezzatura. (Ma ne siamo sicuri?)

Come arrivare:

Se non disponete di un padre che vi ci porta in camper, vi consiglio di noleggiare un auto, in alternativa, c’è un autobus che fa la tratta Troia – Alcácer do Sal e vi permette di arrivare alla villa da Carrasqueira. Qui il pdf degli orari

Vuoi conoscere altri luoghi speciali da visitare sulla costa ovest del Portogallo? Leggi il seguente articolo Da Lisbona a Sines – dove racconto l’intero viaggio.

Spero vi sia piaciuta questa breve gitta

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Ciao dalla vostra Crackita

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Cosa vedere a Nazaré, Portogallo

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 11 Nov 2018 19:57:52 +0000

La città di Nazaré in Portogallo è conosciuta in tutto il globo per le sue onde, le più alte al mondo e per questo motivo, meta dei surfisti più agguerriti. Scopri cosa vedere a Nazaré in un giorno, con questo itinerario turistico.

Come arrivare a Nazaré in Portogallo

La città di Nazaré si trova sulla costa ovest del Portogallo, a 130 km a nord di Lisbona, facilmente raggiungibile in auto, percorrendo l’autostrada A8 oppure la A1 e la N1.

Con il bus della Rede Expressos, con partenza da Lisbona, due volte al giorno, mattina e pomeriggio. Puoi acquistare il titolo di viaggio e consultare gli orari qui.

Con il treno, da Lisbona fino a Valado dos Frades, proseguendo con l’autobus, per altri 6 km.

Taxi da Lisbona, al costo di circa 120€ / UBER da Lisbona, al costo di circa 90€

Se ti serve sapere come muoverti a Lisbona e dintorni, leggi quest’articolo.

Storia di Nazaré in Portogallo

Correva l’anno 1182 quando un nobile, proveniente da Porto de Mós, che dava la caccia ad un cervo a galoppo del suo cavalo, vide aprirsi dinanzi a sé, all’improvviso, uno spaventoso dirupo. Terrorizzato implorò salvezza alla Vergine Maria e, con stupore, il cavalo si arrestò.

Come segno di gratitudine, il nobile fece erigere un santuario in quel preciso luogo: l’eremo della memoria.

Il “miracoloso” episodio è riportato nelle immagini dei mosaici che decorano le pareti del piccolo santuario.

Questo è il racconto sulle origini di Nazaré, storia o leggenda sinceramente non lo so, ma è una bella storia da condividere.

Per molti anni gli abitanti di questa cittadina vissero esclusivamente della pesca finché, intorno agli anni ’60, il turismo ha scoperto il fascino di questo villaggio e Nazaré iniziò a farsi conoscere a livello internazionale, accogliendo migliaia di turisti sia nazionali che stranieri, principalmente in estate. Oggi Nazaré è un villaggio vivace, che però non ha perso la sua atmosfera antica.

Percorrere le sue strette vie perpendicolari al mare, dove le sorprese si nascondono dietro ad ogni angolo, ti farà riscoprire uno stile di vita lento e autentico.

N.b.: le foto che vedrai in questo articolo sono state scattate a novembre, ecco la ragione del cielo un po’ cupo.
Dopo questa premessa, diamo inizio al nostro viaggio e scopriamo insieme cosa vedere a Nazaré.

Cosa vedere a Nazaré – Le onde più alte al mondo

Nazaré ha conquistato fama mondiale quando il surfista Garrett Mcnamara ha surfato un’onda di 23,8 metri nel 2011, entrando nel Guinness dei primati insieme alla più grande onda di surf al mondo. Da gennaio 2018 il record passò al portoguese Hugo Vau, avendo cavalcato la “Big Mama” un’onda di ben 35 metri, sempre a Nazaré.

Molti sono i visitatori che cercano il momento giusto per osservare la forza del Canhão (Cannone): la gola sottomarina di origine tettonica responsabile della formazione di queste onde giganti.

Se vuoi sapere di più su queste straordinarie onde, vai direttamente al paragrafo Praia do Norte, nel frattempo guarda qui sotto i video delle incredibili imprese di Garrett Mcnamara e di Hugo Vau

La tradizione

Questo piccolo villaggio di pescatori, con case bianche disseminate su ripidi pendii, circondata da enormi scogliere, ha saputo mantenere molte delle sue tradizioni. Non ostante il brulicare dei turisti estivi, è facile incrociare pescatori vestiti con camicia a scacchi e pantaloni neri, o donne indossando le sette gonne, magari mentre svolgono qualche tipica attività, come riparare le reti da pesca o mettere ad asciugare il pesce sulla spiaggia.

Cosa vedere a Nazaré: Il Sitio da Nazaré

Fondamentalmente Nazaré è divisa in due: a livello del mare la Vila da Nazaré mentre, in cima alla collina, Il Sítio da Nazaré.

Partiamo dal Sitio da Nazarè, dove è iniziata l’intera storia della città, e dove il pellegrinaggio e il culto prevalgono, essendo il luogo della apparizione della Madonna di Nazaré.

Come arrivare al Sítio da Nazaré

Potrai accedervi sia in auto che a piedi, percorrendo la lunga scalinata che collega la città bassa alla città alta, ma ti consiglio il pittoresco ascensor (funicolare) che dalla Praia da Vila conduce in cima al Sítio da Nazaré.

La funicolare ti lascerà nei pressi del bellissimo belvedere di Rua do Horizonte da dove avrai una incredibile vista della spiaggia di Pederneira (o spiaggia della Nazaré) un importante porto di mare nei secoli XII e XIV, con uno dei cantieri navali più attivi del regno del Portogallo.

Santuário de Nossa Senhora da Nazaré

Il Santuario di Nossa Senhora da Nazaré si trova nella piazza principale del Sítio da Nazaré. È un tempio molto importante, meta di pellegrinaggio, totalmente dedicato alla Madonna di Nazaré e palco della festa che celebra l’apparizione, che dura 10 giorni. Segnati la data: l’8 settembre.

La chiesa risale al XVII secolo ed è stata costruita dal Re Don Fernando per conservare l’immagine della vergine, dopo il crescente pellegrinaggio alla Cappella della Memoria.

Museo Dr. Joaquim Manso

Situato in Rua D. Fuas Roupinho 22, nel quartiere Sítio da Nazaré, il Museu Dr. Joaquim Manso popolarmente conosciuto come Museu da Nazaré è un museo storico-culturale della regione incentrato sulla cultura del mare, dove si possono ammirare diverse collezioni permanenti e alcune mostre temporanee.

Le testimonianze millenarie e storiche della presenza umana su questa costa, la storia del villaggio e il culto di Nostra Signora di Nazaré, le barche e gli attrezzi da pesca, il lavoro, le feste e i costumi tradizionali, sono temi che compongono il percorso espositivo allo scopo di raccontare l’identità della regione e il suo profondo legame con l’oceano.

Cappella della Memoria

La piccola cappella della memoria è di grande importanza per i nazareni poiché, come detto prima, rappresenta l’origine di questo villaggio di pescatori.

Stando alla leggenda, la cappella fu costruita a picco sulla scogliera, per ordine di Don Fuas Roupinho, sindaco di Porto de Mós, un villaggio vicino.

Sia l’interno che parte della facciata e del tetto della cappella, sono decorati da bellissimi pannelli di piastrelle bianche e blu del 17° e 18° secolo, dove è possibile vedere le allusioni alla leggenda di Don Fuas Roupinho.

Accanto alla cappella, un monolite ricorda la visita di Vasco da Gama, che chiese fortuna alla Vergine per i suoi pericolosi viaggi.

Cosa vedere a Nazaré – Miradouro do Suberco

A pochi passi dalla Cappela della Memoria si trova il belvedere Suberco che, alto 110 metri, offre un panorama sull’oceano mozzafiato.

Cosa vedere a Nazaré – Forte de São Miguel Arcanjo

Dal Belvedere del Suberco, scendendo a destra per la Estrada do Farol si arriva all’estremità della scogliera rocciosa dove si trova il forte di São Miguel Arcanjo.

La fortezza fu eretta dal Re Don Sebastião nel 1577 come protezione dagli attacchi alla popolazione di pescatori da parte dei pirati algerini, marocchini e normanni.

I successivi lavori di miglioramento e ampliamento furono commissionati a metà del diciassettesimo secolo dal Re Don João IV.

Sul portale principale si trova un rilievo originale con l’immagine di San Michele Arcangelo, accompagnata dalla leggenda “Rei Dom João o Quarto – 1664”, a segnare la data di questi lavori.

Il promontorio offre eccellenti viste panoramiche, avendo la spiaggia di Salgado a est, il villaggio di Nazaré a nord e la Praia do Norte a ovest.

l’ingresso alla fortezza costa 1 € e ne vale la pena: oltre alla vista, potrai vedere da vicino il rosso faro e le tavole da surf di alcuni dei campioni esposte all’interno.

Nel mentre di tutto questo camminare ti é venuta fame?
Eccoti il link che ti porta alla mia selezione dei miglior ristoranti a Nazaré, dove fermarti per un brunch, pranzo o cena.

Cosa vedere a Nazaré – Le Spiagge di Nazaré

Praia do Norte

La spiaggia del nord (traduzione di praia do norte) è conosciuta per le onde grandi, e perfette, dovute all’influenza del fenomeno “Canhão da Nazaré“.

Si tratta di un raro incidente geomorfologico, il più grande in Europa e uno dei più grandi al mondo, costituito da una faglia sulla placca continentale lunga circa 170 chilometri e profonda cinque chilometri.

Questa sorta di “buco” enorme chiamato “Canhão da Nazaré” (cannone di Nazaré) convoglia le onde dell’oceano Atlantico a Praia do Norte, praticamente senza ostacoli, fornendo la creazione di onde di dimensioni insolite, rispetto al resto della costa portoghese.

Purtroppo è difficile prevedere con largo anticipo i giorni esatti in cui avviene questo fenomeno. Ci vuole un po’ di fortuna. comunque il periodo è tra ottobre e marzo.

Qui la webcam che permette di monitorare le onde in tempo reale

Grotta naturale del Forno de Orca

La naturale grotta calcarea del Forno de Orca è situata nella Praia do Norte alla base del promontorio del forte di São Miguel Arcanjo, modellata dall’attività erosiva del tempo.

La grotta è raggiungibile solo con la bassa marea.

Praia da Nazaré – o praia da Paderneira

I primi riferimenti sulla pesca a Nazaré risalgono al 1643, tuttavia, solo all’inizio dell’ottocento la popolazione cominciò a sistemarsi vicino alla spiaggia.

I pescatori vivevano soprattutto negli altipiani – Sítio e Pederneira – a causa dei continui attacchi dei pirati che rendevano la spiaggia insicura. Fu solo nel secolo XIX, dopo le invasioni francesi, che le condizioni di sicurezza divennero sufficienti da permettere ai pescatori di stabilirsi vicino all’acqua.

La spiaggia della Vila è la più frequentata dalla popolazione locale, è qui che le donne mettono il pesce ad essiccare e dove è possibile acquistarlo.

Il lungomare è il posto ideale per passeggiare e acquistare qualche souvenir artigianale.

Praia do Salgado

La immensa spiaggia di Salgado rimane a sud, lontana dal centro del villaggio. Ci si arriva unicamente in auto, parcheggiando nell’ampia area di sosta gratuita e molto vicina alla spiaggia.

Protetta dalla Serra da Pescaria (a nord) e dalla Serra dos Mangues (a sud), è la destinazione preferita sia per coloro che amano la tranquillità, sia per chi pratica sport di avventura come il deltaplano o il parapendio per vie delle sue condizioni naturali.

La qualità delle acque della spiaggia di Salgado ha ottenuto diversi riconoscimenti “Golden Qualità”, certificato rilasciato dall’Associazione Ambientalista Quercus.

Importante dire che la spiaggia non è sorvegliata da bagnini: fai attenzione.

Cosa vedere a Nazaré – Vila da Nazaré

Il “Villaggio di Nazaré” è la parte bassa della città, più abitata e più commerciale rispetto alla parte alta, è anche la zona con più vita notturna, grazie alla presenza dei numerosi bar del lungomare.

Monumento alla Donna di Nazaré

Il Monumento alla Donna di Nazaré si trova nel Largo dos Cedros all’interno del villaggio turistico di Nazaré.

Questo monumento in onore della donna nazarena è stato creato da Fernando Pedro e inaugurato nel 1998. Fontana con scultura in ferro che onora la donna nazarena, da sempre di carattere forte, lavoratrice e devota al villaggio: mentre i nazareni si avventuravano in mare, le donne rimanevano sulla spiaggia, dedicandosi alla vendita e alla essiccazione del pesce e, anche se diminuita nel corso del tempo, questa tradizione è tutt’oggi attiva.

Una curiosità inerente all’abbigliamento tipico delle donne di Nazaré sono le Sette Saias: le sette gonne fanno parte della tradizione, del mito e delle leggende di questa terra così strettamente legata al mare.

Si dice che rappresentano le sette virtù; i sette giorni della settimana; i sette colori dell’arcobaleno; le sette onde del mare, tra le altre attribuzione bibliche e magiche che coinvolgono il numero sette.

Le Nazarene avendo l’abitudine di aspettare a lungo i loro mariti e figli, dal ritorno della pesca, sulla spiaggia, sedute sulla sabbia, usavano le varie gonne per coprirsi dal freddo: quelle superiori per proteggere la testa e le spalle e le altre per coprire le gambe, rimanendo così sempre “composte”.

Casa Museu dos Pescadores

La piccola e bellissima Casa Museo dei Pescatori rimane in Rua João Sousa Lobo 10B nel villaggio turistico di Nazaré.
Inaugurata nel 1999, è stata creata dall’iniziativa privata di un amante delle tradizioni della sua terra natia.

Interno ed esterno rappresentano la tipica casa di una famiglia di pescatori e venditori di pesce, tra gli anni 1930 e il 1950, con elettrodomestici e mobili dell’epoca e alcune miniature di vecchie barche tipiche.

Purtroppo l’ho trovato chiuso con il cartello “vendessi”… perciò non ti so dire se il museo continuerà ad essere visitabile in futuro.

Cappella della Nossa Segnora dos Aflitos

Si trova sull’Avenida da Republica da Nazaré, di fronte al mare.
Dedicata al culto di Nostra Signora degli Afflitti fu costruita nel 1760, per volere dei monaci cistercensi di Alcobaça, per lì ricevere la decima del pesce, dato che i pescatori si rifiutavano di andare fino a Pederneira per pagare la tassa.

Sulla porta esisteva una fessura e all’interno una cassa di legno inchiodata, dove i devoti lasciavano le loro elemosine per la Santa.

La facciata è interamente rivestita da azulejos a motivi bianchi e blu, tipici del Portogallo.

Capella di Santo António

La cappella di Santo António si trova anch’essa sul lungomare Av. da Republica da Nazaré. Fu costruita nel 1861, con il denaro dei pescatori, che contribuirono con parte del loro profitti.

La facciata è interamente ricoperta di piastrelle (azulejos). L’interno a navata unica, soffitto in legno e le pareti decorate con azulejos ad effetto boiserie, accoglie nella cappella principale l’immagine di Sant’Antonio.

Se vuoi fermarti a cena o a pranzo a Nazaré, clicca qui per scoprire i mie ristoranti preferiti.

Spero di esserti stata di aiuto e di averti invogliata a visitare questa bellissima città, una delle mie preferite sulla costa del Portogallo.

Se hai bisogno di altre informazioni, o se vuoi raccontarmi la tua esperienza scrivimi nei commenti oppure privatamente qui.

Se sei già in viaggio o se stai programmando un viaggio in Portogallo, troverai nel blog diversi articoli che potrebbero interessarti nella pagina Travels, altrimenti scrivimi: il Portogallo è la mia nazione natia e sarò felice di aiutarti.

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A presto! Un bacio dalla vostra Crackita!

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