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What to see in Brescia: the perfect itinerary to discover the Italian capital of culture 2023 in one day.

Monica Salgueiro Saraiva — Sun, 05 Jun 2022 19:33:07 +0000

Brescia is an ancient elegant city, inhabited since the Bronze Age. Its Roman and Lombard monuments have been declared a World Heritage Site by UNESCO. Besides, Brescia, city of the Mille Miglia race, together with Bergamo, is the Capital of Culture 2023, so let’s find out what to see in Brescia in one day.

To visit Brescia and admire its architectural beauty, highlighted by tree-lined avenues and lush parks, you need more than one day but, by relying on this simple itinerary to do on foot, I assure you that you will be able to see a lot. So let’s start.

What to see in Brescia, Italian capital of culture 2023

As the city center of Brescia is almost all LTZ, I recommend you to leave your car in one of the four exchanger parking lots in the city and then reach the center by subway: Prealpino, Poliambulanza, Casazza and Sant’Eufemia Buffalora are the parking lots close to the metro stations, where the parking ticket is valid for bus/subway too so, when you collect your car, you will only pay for the trips you’ve made.

Stepping out at the Vittoria station you will find yourself in the square with the same name. If you choose to arrive by car, there’s a big underground parking lot in the square.

Piazza della Vittoria

This Brescia itinerary starts in Piazza della Vittoria. Built in the late 1920s, is one of the main squares of the city, a large space surrounded by imposing buildings in the rationalist style, a significant example of the urban planning trends of the fascist regime. Of particular interest is the Torrione INA: the first Italian skyscraper and one of the first in Europe, and the red stone stage of Tolmezzo, where Mussolini gave the inaugural speech of the square in 1932.

Piazza Paolo VI

Facing the big post office and telegraph building, go right and walk through the tunnel that appears at the top of the stairs, under the tower with the clock, until you come to via X Giornate. Cross the road and take the street in front of you, via Padre Giulio Bevilacqua, which will lead you to piazza Paolo VI.

Here you can admire the beauty of the Duomo Vecchio, Brescia’s co-cathedral, dating back to the year 1100. Although expanded several times over the centuries, it has kept its original structure and is one of the most important examples of Romanesque rotundas in Italy.

Please note that admission to all the churches of Brescia is free.

Beside the Old Cathedral Duomo Vecchio, stands the Cattedrale Estiva di Santa Maria Assunta, or “New Cathedral”, what is now the main church of Brescia. Built between 1604 and 1825 on the area where the early Christian basilica of San Pietro stood.

The Baroque facade is made of Botticino marble, coming from the homonymous quarries at the east of the city. The same marble was used to create the Altare della Patria in Rome, the White House in Washington and even the Statue of Liberty, as well as other important monuments around the world.

On the same side of the square, you will find the Palazzo Broletto dating back to the 12th century. Center of the government of the Municipality and of the Lords, it houses the offices of the Provincial Administration, of the Prefecture of Brescia as well as some municipal offices.

Palazzo Martinengo and Capitolium

Continue by taking vicolo S. Agostino at the end of the square, then turn right into Via dei Musei, an ancient Roman road (decumano massimo).

At number 30 is the Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino. A noble palace built in the second half of the 17th century. The severe facades hide a beautiful internal garden. The building hosts important art exhibitions throughout the year.

A little further, at number 41, there is the small church of Santa Maria della Carità, dating back to the sixteenth century and originally dedicated to Santa Maria Maddalena, it is a real jewel, rich in stuccos and frescoes.

An important monumental complex to see in Brescia is undoubtedly the Capitolium. Continuing along via dei Musei you will arrive at the UNESCO site which includes the archaeological area of the Capitolium or the Capitoline Temple. Its construction is attributed to Vespasian, in 73 AD. In the opposite Piazza del Foro there are some other Roman remains.

Monastero di Santa Giulia

Continuing along via dei Musei you will find, on your left, the medieval Monastery of San Salvatore founded in 753 AD from the King Desiderio. Today is called the Monastery of Santa Giulia and holds the city museum. To visit it we recommend a couple of hours because it is vast and very interesting. In the museum you shall not miss: the Romanesque oratory of Santa Maria in Solario, the Coro delle Monache, the Croce di Desiderio and the crypt of the church of San Salvatore.

Chiesa di San Cristo

You should now go back along via dei Musei and turn right into via Giovanni Piamarta. On this street, at number 9, a stairway will lead you into the Chiesa di San Cristo, called the Sistine Chapel of Brescia, built towards the end of the 1400s. The single nave interior features magnificent frescoes from the same period.

Castello di Brescia

Continuing along via Piamarta, turn left and at the end of the slope and you will arrive at Brescia Castle, a medieval fortress, built between 1200 and 1300 on( the) top of Mount Cidneo. Here you can visit the gardens for free and climb the towers from which admire the city from above. Inside the castle there is the Museo delle Armi, the Museo del Risorgimento and the Specula Cidnea.

Leaving the castle, go left to the parking area and at the small roundabout turn right. Going down via del Castello you will find on your left via San Faustino, the main street of the central-northern area that runs alongside the ancient Carmine district. Along the way there is a weekly market every Saturday morning.

Piazza della Loggia

Along Via San Faustino you will arrive in Piazza della Loggia, another of the main squares of Brescia. On your right you will have the homonymous Palazzo della Loggia: a Renaissance palace, seat of the town hall. Its construction began in 1489 and ended in 1574. You can admire some of the rooms for free by presenting your identity card at the entrance.

The opposite side of the square is bordered by arcades, also in Renaissance style, surmounted by the Astronomical Clock Tower. At the foot of the tower there is a stele in memory of the victims of the terroristic attack in Piazza Loggia, which took place on May 28, 1974.

If you go down to the right under the arcades of via X Giornate you will find yourself in corso Zanardelli, a pedestrian street that houses the Teatro Grande, countless designer shops and elegant cafés.

To return to piazza della Vittoria you must take via X Giornate and, before reaching piazza della Loggia, turn left into via IV Novembre to find yourself in the place of departure.

I hope you enjoyed this itinerary which includes the most important places to see in Brescia. If you have plans to visit the nearby Lake Garda, I suggest you read this other article about the Garda cycle and pedestrian path

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Mantova in un giorno: itinerario nella Città dei Gonzaga

Monica Salgueiro Saraiva — Fri, 05 Mar 2021 15:56:30 +0000

Cosa vedere a Mantova in un giorno. Un itinerario dettagliato da fare a piedi, che ti permetterà di scoprire il centro storico di Mantova in un giorno, tra palazzi e monumenti storici della città.
Ecco dunque cosa vedere a Mantova in un giorno:

Mantova, città affascinante che pare sorgere dalle acque, simile ad un isola, abbracciata dai tre laghi artificiali: Lago Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore.

Ti consiglio di arrivare da Via Legnago attraversando il ponte-diga che divide il lago di Mezzo dal Lago Inferiore, per non perdere questo suggestivo colpo d’occhio. Mi ringrazierai!

Grazie alla dinastia dei Gonzaga, Mantova è un importante centro del Rinascimento italiano. Nel sec. XV divenne una delle corti signorili più splendide e invidiate, le cui opere artistiche e architettoniche hanno influenzato l’intera Europa.

Nel 2008 venne dichiarata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO (insieme a Sabbioneta) e scelta come Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2016.

Gli artisti che hanno concorso alla realizzazione delle due città hanno prodotto capolavori che hanno portato a compimento gli ideali del primo Rinascimento, contribuendo in maniera determinante alla diffusione internazionale di un movimento destinato a influenzare e plasmare l’intera Europa

Dove parcheggiare a Mantova

Se non sai dove parcheggiare a Mantova senza preoccuparti della scadenza del parcometro o peggio ancora, che strade percorrere onde evitare la ZTL, ti suggerisco di lasciare l’auto nel parcheggio gratuito del Palazzo Te in Viale Montello e usufruire del Bus Navetta gratuito per raggiungere il centro della città, scendendo in Piazza Sordello, luogo in cui inizia questo itinerario.

Il servizio navetta è attivo da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 13.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 21.00. Corse ogni 10/15 minuti. Per informazioni dettagliate clicca qui.

Casa di Rigoletto

Arrivata in Piazza Sordello, prima di esplorare i palazzi che la circondano, dirigiti in fondo alla piazza, camminando a destra del duomo, fino al civico 23 che fa angolo con via S. Giorgio.

Tra leggenda e realtà ti troverai davanti alla Casa di Rigoletto.

…ah, non posso resistere a canticchiare “stonatamente” la mia aria preferita: “caro nome”!

La Casa di Rigoletto è una piccola abitazione, risalente al sec XV. La costruzione nota a tutti come la Casa del Rigoletto – il buffone di corte dell’omonima opera di Verdi – fu per secoli abitata dai canonici del Duomo. Attualmente ospita la sede dell’ufficio informazioni turistiche di Mantova.

Piazza Sordello

Torna verso il centro di Piazza Sordello, dedicata al poeta Sordello da Goito. La prima denominazione della piazza fu Piazza di San Pietro.

Realizzata nel 1330 risale al Basso Medioevo e fu per secoli il centro della vita politica religiosa e mondana di Mantova, sulla quale infatti si affacciano i maggiori edifici cittadini, tra cui il Duomo, il Palazzo Vescovile, il Palazzo Castiglione, la Torre della Gabbia e il Palazzo Ducale.

Duomo di San Pietro

Il Duomo, di origine paleocristiana, fu ricostruito in epoca medievale (probabilmente su commissione di Matilde di Canossa) inizialmente in stile romanico. Viene poi ampliato agli inizi del secolo XV per volere di Francesco Gonzaga. Il suo interno invece, fu restaurato nel 1545 dall’artista Giulio Romano.

A testimonianza del suo lungo passato storico, la sovrapposizioni di stili che compongono questo magnifico edificio: il campanile romanico, la facciata tardo-barocca e la fiancata destra del Duomo in cotto rosso in stile gotico.

Palazzo Vescovile

A sinistra del duomo, si trova il Palazzo Vescovile ex Palazzo Bianchi, costruito a metà del Settecento dal conte Guido Portai, al posto dei due edifici preesistenti. Nel 1756 lo vendette al marchese Giuseppe Bianchi che finì i lavori, aggiungendo un sontuoso scalone e facendo affrescare i soffitti a volta, del primo piano, da Giuseppe Bazzani.
L’edificio fu acquistato dalla diocesi nel 1823 e oggi accoglie la residenza del vescovo.

Palazzo Castiglione

Proseguendo in senso antiorario, a sinistra del Palazzo Vescovile, si trova il palazzo Castiglione, detto anche Bonacolsi. Interamente in cotto sormontato da merli ghibellini, fu edificato alla fine del sec. XIII da Pinamonte dei Bonacolsi, come residenza della sua potente famiglia.
Pinamonte acquisì ed affiancò al palazzo altri edifici contigui nella civitas vetus, tra i quali la torre della Gabbia, simbolo del potere dei Bonacolsi.

Il palazzo venne lasciato dal padre in eredità al figlio secondogenito Bardellone, suo successore nel governo della città.
La famiglia Bonacolsi ha governato Mantova nel corso del XIII secolo fino a quando, il 16 agosto 1328, l’ultimo Bonacolsi, Rinaldo, è stato rovesciato durante una rivolta sostenuta da Luigi Gonzaga, che ha preso il potere.
Oggi l’edificio ospita un Luxury Suites Hotel

Torre della Gabbia

La Torre della Gabbia, alta 55 metri, risalente al sec XIII, acquisì il suo nome quando, nel 1576, il duca Guglielmo Gonzaga fece costruire una grande gabbia in ferro come “carcere all’aperto”. Fino ad allora era nota come torre degli Acerbi.

Nella gabbia sospesa venivano esposti alla pubblica piazza i condannati: quando la pena era temporanea il condannato riceveva cibo e bevande mentre invece, in caso di condanna a morte, veniva lasciato morire di fame e di sete.

Palazzo Ducale

Dal lato opposto della piazza (di fronte al palazzo Vescovile) Si trova il Palazzo Ducale, noto anche come Reggia dei Gonzaga o ancora Palazzo del Capitano. Edificato tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV secolo era la residenza dei Benacolsi, signori della città.

Gelateria Loggetta

Dalla parte opposta dal Duomo, lascia Piazza Sordello passando sotto l’arco affianco alle torre della Gabbia e percorri via Broletto.

Se ami il gelato artigianale, con prodotti di alta qualità, devi per forza fare una sosta in Piazza Broletto, dove all’interno di un mini affascinante palazzo, c’è la Gelateria Loggetta.

Non farti scoraggiare si trovi un po’ di coda, ne verrai ricompensata con la bontà delle creazioni di Cesare, il proprietario, che fa tutto da se nel laboratorio, al secondo piano del edificio.

Gelateria Loggetta – Piazza Broletto, 12

Palazzo del Podestà

Letteralmente incolato dietro la gelateria, sorge il Palazzo del Podestà.

La sua costruzione iniziò nel 1227 e ancora oggi rappresenta il simbolo testimonianza della gloriosa epoca storica comunale della città di Mantova. Ancora chiuso al pubblico e sottoposto a un importante restauro, iniziato dopo gli eventi sismici del 2012.

Palazzo della Ragione

Il Palazzo della Ragione risale a metà del sec XIII, fu costruito sui resti di un precedente edificio che la famiglia Canossa aveva destinato ad ospizio dei pellegrini in visita a Mantova e alle reliquie del Preziosissimo Sangue di Cristo. In seguito fu adibito a palazzo Comunale e, successivamente, a mercato.

Nel periodo dei Gonzaga l’edificio fu congiunto al Palazzo del Podestà e adibito nel sec. XV a palazzo di Giustizia ed archivio notarile. Dello stesso periodo sono il porticato esterno e la Torre dell’Orologio.

Piazze Erbe

Deve il nome al fatto che, da quando se ne ha memoria, la piazza ospita il mercato della frutta e verdura che attualmente viene svolto due volte a settimana: giovedì e sabato.

Guardando verso nord troverete davanti a voi il Palazzo del Podestà, proseguendo in senso orario il Palazzo della Regione, subito dopo la Torre dell’Orologio e infine la Rotonda di San Lorenzo. Continuando in senso orario, dall’altro lato della strada al civico 26, si trova la Casa del Mercante.

Casa del Mercante

La casa del Mercante, in stile tardo gotico che tanto ricorda le case veneziane, fu fatta costruire da un mercante di tessuti nel 1455.

Troverete la data nell’incisione sull’architrave delle quattro collone del portico. E’ affascinante che al pianterreno ci sia un negozio di tessuti.

Dietro la casa vedrette spuntare la Torre del Salaro del sec XIII.

Rotonda di San Lorenzo

In Piazza Erbe, affianco alla Torre dell’Orologio si trova la Rotonda di San Lorenzo, un notevole esempio di arte romanica realizzata nel 1083, recuperando un precedente edificio romano del IV secolo, probabilmente un tempio o una tomba a tholos.

la chiesa Rotonda Di San Lorenzo conserva frammenti di affreschi dei secoli XI-XII che rappresentano un raro esempio di pittura Romanico-Lombarda, di evidente scuola Bizantina.

Basilica di Sant’Andrea

Uscendo dalla Rotonda di San Lorenzo, camminando dritto, ti troverai in Piazza Andrea Mantegna dove si trova la più grande chiesa di Mantova: la basilica concattedrale di Sant’Andrea.

Frutto di un restauro di una chiesa del 1055, da un progetto dell’architetto Leon Battista Alberti, venne completata molti anni dopo la sua morte. Il risultato non rispetta in tutto il progetto originali, d’altronde ci sono voluti quasi trecento anni…

Classificata come Basilica Minore, conserva nella cripta due reliquiari con terra intrisa di sangue di Cristo, portati dal soldato romano Longino nel anno 804.

Tra la meraviglie da ammirare all’interno, c’è l’organo a canne, costruito nel 1850 dalla Fabbrica Nazionale Privilegiata d’Organi Fratelli Serassi di Bergamo.

Palazzo Te

Se hai lasciato l’auto al parcheggio che ho indicato a inizio articolo, non puoi andare via senza aver visitato Palazzo Te, costruito tra il 1525 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga in onore della sua bell’amante Isabella Boschetti.

Una grandiosa villa suburbana destinata allo svago, alle feste e ai ricevimenti di Corte Gonzaga, l’opera più celebre dell’architetto italiano Giulio Romano. Ogni stanza è meravigliosamente decorata da dipinti e affreschi.

La sede principale dei Gonzaga a Mantova era il Palazzo Ducale, il Palazzo Te, invece, è stato voluto dal duca Federico II Gonzaga anche come luogo di addestramento dei suoi cavalli. Il suo amore per questi meravigliosi animali è ben visibile in una delle sale a loro completamente dedicata.

Il nome Te sembra derivare dall’abbreviazione di Tajeto: nome della piccola isola che sorgeva sul Mincio, dove venne edificato.

Ad essere sincera credo che questo luogo si meriterebbe una abbellimento dell’aria esterna circostante e qualche indicazione in più perché, non ostante sia enorme, è complicato trovare sia il palazzo che l’ingresso alla biglietteria.

Palazzo Te – Viale Te, 13
Link al sito ufficiale

>>Se apprezzi le città d’arte ti potrebbe interessare la mia proposta d’itinerario per visitare Brescia in un giorno. <<

Se hai domande e suggerimenti scrivimi nei commenti o privatamente qui

Mantova cosa vedere in un giorno
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Viaggio a Malta: cosa vedere in tre giorni

Monica Salgueiro Saraiva — Mon, 29 Jun 2020 20:31:18 +0000

Ti racconto il mio viaggio a Malta, isola gentile e affascinante dalle abitazioni color miele, dei balconi in legno coloratissimi e un popolo tra i più accoglienti che abbia mai incontrato.

L’isola di Malta è senza dubbio una destinazione perfetta per il tuo primo viaggio in solitaria.

Ti svelo subito una curiosità: Malta è stata palco di parecchie produzioni cinematografiche tra le quali i la serie televisiva “Il Trono di Spade” il film “Agorà” di Alejandro Amenábar , il recente “World War Z” con Brad Pit e il film “Popeye” interpretato da Robbie Williams. Di quest’ultimo è tutt’ora possibile visitare l’intero set nei pressi del villaggio di Mellieha, a nord dell’isola.

Per il tuo viaggio a Malta ti consiglio di soggiornare a Valletta per due motivi: il primo perché tutte le linee degli autobus confluiscono all’ingresso della città; secondo perché questo centro storico ha molti luoghi di interesse che rimangono aperti solo di mattina.

Valletta, dichiarata dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità a Malta, fu fondata dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel 1566

Viaggio a Malta – Primo giorno

Arrivo a Valletta

Davanti all’uscita dell’aeroporto troverai la fermata dell’autobus X4 per Valletta. Il titolo di viaggio può essere acquistato direttamente in vettura, senza sovrapprezzo, a €1,50. Ci vorranno circa 30 minuti ma il biglietto ha la validità di due ore e può essere riutilizzato su qualunque altra linea.

L’autobus si ferma in fondo a Vjal Ir-Re Dwardu VII, alle porte di Valletta.

Se Triton Fountain e Valletta Citty Gate

Non appena scenderai dell’autobus, resterai colpita dalla immensa piazza in marmo rosa con la maestosa fontana centrale, la Triton Fountain, uno dei più importanti monumenti modernisti di Malta. Realizzata in bronzo e cemento, quest’opera della fine degli anni ’50, è stata recentemente restaurata. Fontana e piazza furono ufficialmente inaugurate il 12 gennaio 2018.

In fondo alla piazza ammira la Valletta Citty Gate, in maltese Bieb il-Belt, letteralmente: porte della città, è il varco d’ingresso fra le mura fortificate che abbracciano la città, costruita tra il 2011 e il 2014 su progetto dell’architetto italiano Renzo Piano. La prima porta, nominata Porta San Giorgio, fu costruita nel 1569.

Addentrati nella città dalla via principale Triq Ir-Repubblika, e immediatamente alla tua destra noterai il Palazzo del Parlamento; un’altra importante opera architettonica di Renzo Piano, edificata nel 2010/2015.

La Triq Ir-Repubblika è costellata di negozi “glamour” e locali che prendono vita in serata.

Per agevolarti nel trovare il tuo alloggio, dove non vedrai l’ora di arrivare per lasciare i bagagli, ti informo che a Valletta i numeri civici si susseguono partendo dall’inizio della via e riprendono, sempre dallo stesso capo della strada, dal lato opposto, contrariamente a come avviene in Italia, dove i pari stanno da una parte e i dispari dall’altra.

The Malta Experience

Compatibilmente con il giorno e l’orario del tuo arrivo, ti consiglio di iniziare il tuo viaggio a Malta assistendo alla presentazione del filmato che racconta 7000 anni di storia di questa nazione in 45 minuti, dai primi insediamenti dei templi megalitici al Cavalieri dell’Ordine di Malta, alla distruzione della Seconda Guerra Mondiale, e che include la visita guidata della Sacra Infermeria, costruita nel 1574.

The Malta Experience – St Elmo Bastions, Mediterranean Street
Orari di apertura: da lunedì a venerdì, ingresso ogni ora dalle 11:00 alle 16:00 / sabato e domenica dalle 10:00 alle 14:00
Ingresso €16,00€

The Siege Bell Memorial e aperitivo al Waterfront

Percorrendo la Mediterranean Street, tenendo il mare alla tua sinistra, troverai il Siege Bell Memorial, memoriale della Seconda Guerra Mondiale. Salendo sulla torre avrai una vista spettacolare.

Scendi ora verso il porto della città dove potrai goderti il lungomare, ammirare gli edifici barocchi dalle imposte colorate e deliziati con un fresco aperitivo in uno dei bar. (Ho scelto il bar Crave dove ho preso un Bloody Mary – costo € 5,70)

Saluting Battery e Tramonto dal Upper Barraca Gardens

Arriva in fondo alla strada che costeggia il mare, passa sotto l’arco e alla tua destra troverai il Barrakka Lift. L’attuale ascensore panoramico, con i suoi 58 metri di altezza, fu costruito nel 2012, sul sito del precedente, in attività dal 1905 al 1973 e demolito nel 1983. Il Barrakka Lift si trova all’interno del fossato delle fortificazioni di Valletta, e collega il molo Lascaris al Bastione San Pietro e Paolo e ai Giardini Superiori di Barrakka.

In funzione dalle 7:00 alle 21:00
Gratuito per chi scende, €1,00 per chi sale.

Dalle terrazze dei giardini Barrakka ti si presenterà una vista sulle Tre Città assolutamente mozzafiato e potrai assistere gratuitamente alla cerimonia Saluting Battery: dopo l’introduzione descrittiva segue lo sparo dei canoni a salve. Lo spettacolo si ripete puntualmente ogni giorno, alle ore 12:00 e alle 16:00, assolutamente da non perdere.

In attesa dell’ora di cena, potrai aggirarti sulla vicina Piazza Castille, dove si trova il bellissimo Auberge de Castille costruito negli anni ’70 in stile manierismo e barocco, e l’interessante centro culturale K Spazju Kreattiv

Cena al Nenu The Artisan Baker

In questo locale, in un centenario forno a legna sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, vengono cotte pattate, verdure, pasta e riso al forno, la tradizionale ftira – simile all’italiana pizza al taglio, fatta con lievito madre – e il tradizionale coniglio alla maltese.

Nel menu troverai unicamente piatti maltesi davvero squisiti. Anche i vini in lista sono esclusivamente maltesi: ho scelto un vino bianco denominato “Citadella” che ti consiglio vivamente.

Antipasto offerto dalla casa, piatto di coniglio alla maltese, bottiglia di Cittadella, dolce e caffè maltese- € 26,00

La cordialità dei gerenti e del personale non ha confini. Dopo cena vengo invitata a vedere lo storico forno in cucina e mi intrattengono insegnandomi diverse parole della lingua Maltese. Grazzi ħafna (grazie mille) è la breve frase che metto subito in pratica mentre lascio il ristorante, insieme alla loro mascotte.

Nenu The Artisan Baker Dominic St. 143, chiuso lunedì e domenica sera. Tel: 22581535
Consigliata la prenotazione.

Viaggio a Malta – Secondo giorno

Marsaxlokk

Il nome di Marsaxlokk deriva dall’unione della parola araba Marsa (porto) e dal termine maltese Xlokk (scirocco).

Il villaggio si sviluppa intorno al più importante porto di pesca maltese nonché terzo maggiore porto naturale, dopo il Grand Harbour e il Marsamxett Harbour di Valletta.

Di domenica si svolge il mercato settimanale in riva al mare, la maggior parte delle bancarelle offrono pesce di giornata, verdure freschissime, dolci e altri prodotti locali.

Come arrivare:

La stazione degli autobus si trova appena fuori Valletta, a sinistra uscendo dal Valletta Citty Gate. Cerca il bus per Marsaxlokk, Il biglietto costa € 3,00 ma ha il vantaggio di essere diretto, praticamente senza fermate intermedie.

Gita in barca

Troverai varie proposte per un gitta in barca, tutte allo stesso prezzo: giro all’interno del golfo €5,00; €10,00 la gita oltre il golfo. Personalmente mi sono affidata alle simpatiche ragazze della Ta’ Giljan Boat Trips e ho scelto la gita più grande. Le foto e i filmati più belli però, le ho scattate all’interno della baia.

Il villaggio visto dal mare è stupendo e l’acqua ha un incredibile colore blu turchese. Molto interessanti sono i punti vedetta scavati nella roccia e le scogliere.

Pranzo a La Nostra Padrona

Tra i diversi ristorantini in riva al mare scelgo il “La Nostra Padrona” che offre pesce di giornata. Scelta che si è rilevata vincente! Il simpatico ed espansivo proprietario mi ha riservato un tavolo all’esterno. Ordino del pesce freschissimo cotto alla brace con contorno di verdure e dell’acqua. (€ 26,00)

La Nostra Padrona – Xatt is-Sajjieda, 87 Marsaxlokk
aperto dalle 12:00 alle 22:30 – Telefono: +356 2766 7720
consigliata la prenotazione per assicurarvi un tavolo all’esterno

Mdina

Essendo che gli autobus partono a raggio da Valletta, ritorna al punto di partenza e prendi uno degli autobus tra il 51, 52, 63 o 56. Il viaggio richiede circa 30 minuti.

Mdina è l’antica prima capitale di Malta, conosciuta anche come la “Città Silenziosa”. Abitata da appena un centinaio di persone è una città decisamente affascinante.

Ti consiglio di perderti tra le strette vie e di lasciarti sorprendere ad ogni angolo. Un’unica raccomandazione: il vento si incanala tra le viuzze perciò portatati un copri spalle (ho dovuto acquistare un poncho in uno nei negozietti perché morivo dal freddo!)

Pausa Caffè alla “Fontanella Tea Garden” famosa per la pasticceria, e per la vista mozzafiato dai bastioni che si affacciano sull’isola.

Rabad

Saluta Mdina, attraversa il giardino e sei arrivata a Rabat.

Rabat è una parola di origine araba che significa sobborgo, cosi è stata nominata questa cittadina in quanto un tempo era una frazione di Mdina.

Passeggia fra le vie del piccolo paese e fermati al bar Is-Serkin, meglio conosciuto come Crystal Palace (così recita l’insegna), famosa pastizzeria maltese. I pastizzi sono delle tortine di pasta-filo ripieni tradizionalmente con ricotta e piselli. Puoi valutare di acquistare qualcuno per cena (come ho fatto io) prima di rientrare a Valletta.

Il famoso Cristal Palace, si trova all’inizio di Triq San Pawl: via che dalla rotonda davanti alle porte di Mdina si addentra in Rabad.

Rientra a Valletta e, se sei in tempo per ammirare il tramonto, appena varchi il Citty Gate sali la scalinata alla tua sinistra, passa gli Hasting Gardens, percorri i bastioni dal loro interno fino ad ammirare il tramonto sul meraviglioso skyline della Cattedrale Anglicana di San Paolo e la chiesa del Carmine.

Viaggio a Malta – Terzo giorno

Co-Cattedrale di San Giovanni

La Co-cattedrale di San Giovanni fu costruita nel 1577 e adibita per oltre 200 anni a chiesa conventuale dell’Ordine dei cavalieri di San Giovanni.

Lo splendido pavimento in marmo intarsiato della Co-Cattedrale è costituito da circa 400 lastre tombali, l’uso creativo dei simboli e degli stemmi araldici fa di questa pavimentazione un tesoro unico al mondo. Essendo molto prezioso e delicato, sono vietati i tacchi a spillo, eventualmente presso la cassa è possibile acquistare delle apposite ciabattine al costo di €1,20 al paio.

All’interno dell’Oratorio sono conservate due importanti opere di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, che sbarcò nell’isola di Malta nel 1607 per sfuggire a una condanna di morte: la decollazione di San Giovanni Battista e San Girolamo scrivente, entrambe di indiscusso valore artistico.

Co-Cattedrale St. John, Triq San Gwann– ingresso da Triq Republic
Orario di apertura feriale 9:30 16:30 ultimo ingresso ore 16:00
sabato 9:30 12:30 ultimo ingresso ore 12:00 – domenica e festivi chiuso
Ingresso €10,00

Visita alla Biblioteca Nazionale di Malta

Edificata nel 1796, la biblioteca conserva documenti storici che gettano luce sulla storia di queste isole attraverso i secoli. Dopo essere stata la prima biblioteca pubblica dell’isola, ora serve unicamente quale centro di ricerca e consultazione.

Bibljoteka Nazzionale ta’ Malta – Triq it-TTezorerija, 36
Da lunedì a venerdì dalle 08:15 alle 17:00; sabato dalle 08:15 alle 13:00; chiusa domenica e festivi.
L’ingresso è gratuito presentando un documento d’identità all’entrata. Sono vietate le fotografie.

Le Tre Città – Vittoriosa (Birgu), Senglea (Isla) e Cospicua (Bormla)

Raggiungi la parte bassa dell’isola servendoti del Barrakka Lift già sopra menzionato. Davanti, un po’ nascosto, si trova il porto da dove partono i traghetti per le Tre Città; raggiungibili anche via autobus ma ti consiglio vivamente l’ingresso dal porto di Vittoriosa.

Vittoriosa (Birgu)

In seguito all’approdo dei Cavalieri dell’Ordine nel 1530, Vittoriosa spodesta Mndina divenendo la seconda capitale di Malta.

Il lungomare di Vittoriosa è ricco di ristoranti e bar caratteristici.

Ogni domenica mattina si svolge il Mercato delle Pulci, nei pressi delle mura dell’ingresso.

Sempre all’interno delle mura è stato recentemente creato un bellissimo giardino dove noterai alcuni vecchi ingressi a dei cunicoli, utilizzati come rifugio dagli abitanti nel corso dei 5 anni di guerra, testimonianza dell’evento sono i segni dei bombardamenti sulle mura.
Birgu Ditch Gardens aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00

Ti consiglio la visita al suggestivo Palazzo dell’Inquisizitore, unico al mondo, sede del tribunale della Santa Inquisizione a Malta. Il palazzo racchiude in sé cinque secoli di storia legati all’Inquisizione e al controllo della Chiesa sull’Ordine dei Cavalieri di Malta; qui puoi visitare la ricostruzione della cucina dell’epoca, le stanze nobiliari, l’austero Tribunale del Sant’Uffizio, il complesso carcerario e la stanza delle torture.
L’edificio ospita inoltre il Museo Nazionale di Etnografia.

Palazzo dell’Inquisizione – Main Gate Street – Birgu
Aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00 – ultimo ingresso alle 16:30 – Chiuso il 24, 25, 31 dicembre; 1° gennaio e Venerdì Santo

Senglea (Isla)

Il nome Isla si deve al fatto che un tempo era una vera e propria isola. Sulla punta della oggi penisola, si trova il bastione di San Michele e i giardini Gardijola dove, dalla torre vedetta, si ha una vista magnifica sulla Valletta.

Cospicua (Bormla)

Cospicua è la più piccola delle Tre Città, dove è possibile ammirare i luoghi di sepoltura di Ghajn Dwieli, Ta’ German e Ta’ Kordin risalenti al periodo megalitico nonché la Collegiate Church of the Immaculate Conception e il suo oratorio, costruito nel 1731.

Church of the Immaculate Conception – Triq Il- Pellegrinaag, Bormla.

Da Cospicua puoi rientrare a Valletta sempre via mare o servendoti dall’autobus, linea 2.

Shopping e cena al mercato Is-Suq Tal-Belt – Valletta Food Market

Il mercato al chiuso Is-Suq Tal-Belt è un vero e proprio mercato del cibo. Al piano inferiore si trova un super mercato elegantissimo dove acquistare prodotti tipici confezionati o freschi, da portare a casa. Personalmente sono i souvenir che preferisco!

Dopo la spesa fermati per cena al Gululu Suq Tal-Belt, deliziandoti con la cucina maltese a un costo decisamente basso.

Triq il-Merkanti Valletta VLT, Malta
Aperto tutti giorni dalle 8:00 alle 20:00

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Finisce qui il mio viaggio a Malta. Spero ti sia piaciuto e di averti invogliata a visitare questa stupenda isola.

Se hai bisogno di altre informazioni o vuoi raccontarmi la tua esperienza scrivimi nei commenti oppure privatamente qui.

– Per collaborazioni potete scrivermi qui

A presto. Un bacio dalla vostra Crackita!

Altre idee per il vostro viaggio a Malta:

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Cosa non dovete perdere nel vostro primo viaggio a Londra

Laura Busecchian — Mon, 19 Nov 2018 19:17:40 +0000

Voglio farvi conoscere Londra con un tour adatto alle “principianti”, ossia a tutte coloro che sbarcano nella City per la prima volta, per il classico weekend lungo. Un tour che offre una visione d’insieme della città, rimandando gli approfondimenti ad una seconda visita. Are you ready? Allora seguitemi per scoprire cosa dovete assolutamente vedere nel vostro primo viaggio a Londra.

Il mio volo è previsto per venerdì mattina alle 7:30 dall’aeroporto di Milano Linate, con un aereo di linea della British Airways, per il quale ho trovato un’ottima offerta su Skyscanner. Amo i voli la mattina presto, mi consentono di godere una giornata piena nella città di destinazione, con Londra inoltre guadagnerò anche un’ora, grazie al fuso orario a me favorevole.
Arrivo in aeroporto in auto, il parcheggio coperto che ho prenotato Parcheggilowcost è a un paio di km dalle partenze, il prezzo per questi 3 giorni è meno di 40 euro e la navetta mi lascia davanti al terminal, lo consiglio perché sono stati efficienti e molto cordiali.
Il volo è in perfetto orario… si parte!!! Approfitto del viaggio per dormire un po’ e caricarmi per la giornata.

Cosa non dovete perdere nel vostro primo viaggio a Londra – Primo Giorno

Eccomi a Londra.
L’aeroporto internazionale di Heathrow è il più trafficato al mondo, ma l’efficienza di tutto lo staff e la perfetta organizzazione di ogni ambiente vi renderà il transito molto gradevole.

Sul sito è presente un’utile guida, per sapere come muoversi all’arrivo:
Una volta atterrate, vi ricordo che i controlli all’ingresso sono molto puntigliosi, quindi non abbiate fretta. Se siete in possesso del passaporto risparmierete almeno 10 minuti di tempo: i controlli in questo caso sono in modalità self service nell’area riservata e ben indicata dagli stewards.
Come funziona? Dovrete appoggiare il vostro passaporto su un lettore ottico che scansionerà i dati necessari, quindi seguire le indicazioni per farvi scattare la fotografia del’iride; ultimato ciò le porte vetro del vostro box si apriranno e potrete procedere verso l’uscita.
Se avete solo la carta di identità, i controlli sono standard ed effettuati dall’operatore, dovrete solo mettervi in fila: vi ricordo che la carta deve essere in perfetto stato e che, se cartacea, non deve essere stata rinnovata con il timbro ad olio sull’ultimo foglio, in quanto non riconosciuta come valida in questo Paese.
In caso di dubbi sulla validità dei vostri documenti di identificazione, rivolgetevi in Comune o presso la stazione di Polizia della vostra città prima della partenza, oppure visitate questo sito.
Io viaggio sempre con il passaporto, perciò disbrigo tutto in meno di 5 minuti, ho quindi tutto il tempo di fermarmi in una delle caffetterie dell’aeroporto a fare colazione

La comodità di atterrare a Heathrow è quella di avere la metropolitana della linea blu Piccadilly Line, a pochi passi dagli arrivi, ben segnalata con l’inconfondibile cartello della London Underground – nel dubbio, seguitelo!!!

La metro vi consente di raggiungere il centro di Londra senza spendere per il biglietto del treno o del bus che invece è necessario sugli aeroporti di Luton, Stansted e Gatwick.

Tenete in considerazione queste spese aggiuntive quando cercate il volo migliore. Spesso un volo low cost abbinato al biglietto del treno, ha lo stesso costo finale di un volo di linea su Heathrow con bagaglio in stiva compreso.
Prima di salire in metro recatevi alle biglietterie automatiche per munirvi del biglietto o della Oyster card: la carta dei trasporti della città, valida su metro, bus, battelli ed alcune linee ferroviarie. La carta prevede il costo della cauzione di 5 sterline, poi la caricherete con la cifra a voi più congeniale; per 3 giorni una ricarica di 20/25 sterline per la zona 1 e 2 della città vi dovrebbe bastare.
Se preferite acquistare in anticipo la Oyster, vi segnalo il sito di prenotazione , grazie al quale la riceverete per posta a casa, ed il sito dell’azienda dei trasporti londinese, per studiarvi le tariffe in base agli orari e alle diverse zone che attraversate, dalla 1 alla 9.
Se siete in possesso di una carta di debito o credito contactless, potete entrare ed uscire dalla metro passandola nel lettore giallo della Oyster card, in quanto funziona nello stesso identico modo: la somma di una giornata di utilizzo vi sarà addebitata il giorno successivo facendo una media dei viaggi fatti nei diversi orari, di punta o meno , senza mai superare la tariffa giornaliera massima.

Dopo tutte queste premesse, salgo a bordo della metro con la mia Oysrer card e mi dirigo verso la fermata di Paddington, zona dove ho prenotato il mio B&B.

Eccomi arrivata al mio alloggio, poco distante da Hyde park e Lancaster Gate, in una vivace strada piena di caffè, ristoranti e negozietti. Chiedo alla reception di tenermi i bagagli fino all’orario del check in e dopo un cambio scarpe mi dirigo di nuovo alla metro verso la mia prima tappa:

Piccadilly Circus

Piccadilly Circus è inconfondibile, ritratta in moltissime pubblicità e scene di film, cuore pulsante di Londra e da sempre luogo di ritrovo per turisti e londinesi.

Il traffico su questo incrocio di vie è davvero folle, ma mi fermo volentieri per ammirare il grande schermo pubblicitario a led (rinnovato nel 2017) e la statua dell’Angelo della Carità Cristiana, inaugurato nel 1893 in onore del filantropo Lord Shaftesbury, ma ormai confuso e ribattezzato da tutti come statua di Eros, il Dio dell’amore… forse più romantico?

Vi svelo una curiosità sull’origine del nome Piccadilly Circus: un tempo in questa zona era presente un negozio di sartoria noto per la creazione di colletti rigidi, chiamati Piccadils, mentre invece Circus è il nome che gli inglesi danno a qualsiasi rotonda o incrocio circolare.

Imbocco ora Regent street per poi raggiungere Trafalgar Square; la passeggiata è di circa 10 minuti, tutta in lieve discesa e quindi molto piacevole da percorrere. Una volta arrivata a Waterloo Place, giro a sinistra ed imbocco la maestosa The Mall, il viale che unisce Buckingham palace all’ arco di Admiralty, un edificio quest’ultimo composto da tre archi, che collega il Mall con la piazza di Trafalgar, che raggiungo in pochi istanti.

Eccomi arrivata a Trafalgar square, affollatissima e piena di vita!
Questa famosa piazza è dedicata alla memoria della battaglia di Trafalgar, in cui la Royal Navy condotta dell’ammiraglio Nelson sconfisse le flotte francesi e spagnole durante le guerre napoleoniche.
A memoria di ciò sono presenti, su tutta la piazza, monumenti e statue a celebrazione di questa vittoria: la colonna di Nelson, alta 30 metri, viene scalata spesso per attirare l’attenzione pubblica su temi sociali, politici o ambientali; i quattro leoni bronzei sono invece area di gioco dei bambini e, tra i vari piedistalli sormontati da statue di capi militari, ve ne è una tenuta libera per l’esibizione di opere contemporanee.

Questo luogo è famoso anche per i canti natalizi sotto l’enorme abete che viene allestito durante l’avvento, e per i vari artisti di strada che giornalmente si riversano qui per dipingere, cantare, ballare ed intrattenere i turisti.
Alle spalle della piazza, la National Gallery, uno dei musei più famosi al mondo, dove entrerò per qualche minuto, impaziente di raggiungere la stanza di Van Gogh.

L’ingresso al Museo è gratuito, ma una piccola donazione è gradita; all’entrata troverete dei contenitori trasparenti per banconote e monetine, ma anche degli addetti alla raccolta delle donazioni tramite carta di credito, con l’utilizzo di un tablet: questo è il progresso! Se alla fine del viaggio vi avanzeranno delle monetine, questo è un buon posto dove lasciarle.
Mi soffermo davanti ai girasoli di Van Gogh, una sorta di rito per me, ogni volta che vengo a Londra; lo spirito eclettico e tormentato di questo artista mi ha sempre affascinata.

Uscita dal Museo dopo una bella dose di arte, mi dirigo a sinistra verso la chiesa anglicana di St. Martins in Fields

Edificata sopra i resti di due chiese preesistenti e consacrata nel 1726, è oggi nota per la sua intensa attività artistica e musicale; molto suggestive sono le esecuzioni serali a lume di candela, mentre durante le esecuzioni del mezzogiorno, ad ingresso gratuito, viene dato molto spazio agli artisti emergenti.

La fortuna vuole che stia per iniziare un concerto di pianoforte, mi siedo, ascolto la presentazione della giovane artista asiatica e quindi le bellissime note, immersa in questa atmosfera pacifica.

All’uscita, scendendo le scale, vado a prendermi un caffè nella cripta della chiesa, dove è presente un self service e caffetteria: lo consiglio, qui trovate ancora del cibo tipico inglese a prezzi medi ed è una bella location per una pausa (i Wc sono estremamente puliti!)

La mia destinazione ora è Il Parlamento di Londra e la cattedrale di Westminster Abbey; per godermi il sole decido, uscendo dalla Cripta di St. Martin in Fields, di camminare verso il fiume imboccando, dopo Trafalgar, la Northumberland Ave.

In questa direzione ho la possibilità di passare davanti allo storico Pub Sherlock Holmes, dove vi consiglio di fermarvi per una birra in compagnia o per un fish and chips.

Il piano superiore è da vedere! Vi ricordo però che la vera casa/museo di Sherlock Holmes è al 221b di Backer Street, fermata della metro omonima, poco distante.

Arrivo In fondo alla strada dovo trovo i bellissimi giardini di Whitehall Gardens; entro subito attirata dalla pace dal silenzio circostante.

La mia passeggiata prosegue tenendo il Tamigi alla mia sinistra, ed arrivo proprio all’angolo con il Big Ben ed il Parlamento.

L’orologio simbolo di Westminster è ahimè in restauro (l’ultimo avvenne nel lontano 1985). In questa occasione, oltre a opere di pulizia e sistemazione del meccanismo interno, verrà installato un ascensore per facilitare l’ingresso anche ai disabili.
Sembra strano non sentire i suoi rintocchi, che scandiscono il tempo dei londinesi dal 1850!
Per poter rivedere il Big Ben in tutto il suo splendore, dovrete attendere almeno fino alla fine del 2021.

Supero ora il Parlamento di Londra, così imponente ed austero nel suo stile neogotico vittoriano. Il palazzo ancora oggi accoglie le due camere del Parlamento del Regno Unito: la camera dei Lord e la Camera dei Comuni. Se volete leggere la storia di questo incredibile palazzo, cliccate qui

Proprio accanto al Parlamento splende la Westminster Abbey.
Il momento migliore per visitarla è durante la funzione delle 8:00, passeggiando nel silenzio delle navate e dei chiostri, prima che arrivi la folla.

Nei giardini interni ci sono anche degli orti di erbe aromatiche e medicamentose, alberi da frutto e alveari, un tempo fonte di sostentamento principale dei monaci. La cattedrale è piena di tesori e di monumenti celebri.

Qui sono stati incoronati tutti i sovrani da Guglielmo I in poi e sepolti 17 regnanti, fino a Giorgio II.

Nell’angolo dei poeti riposano tra gli altri Charles Dickens, William Blake e Ruyard Kipling.

Isaac Newton, Charles Darwin e, di recente, Stephen Hawking, sono sepolti qui; per me, appassionata di scienza, fisica e astronomia, è davvero un luogo unico.

E infine… per gli amanti dei rotocalchi, l’abbazia ha ospitato molti matrimoni reali.

Se volete approfondire cliccate qui.

Fuori dall’Abbazia trovo un food truck dove prendo un panino vegetariano per pranzo e mi fermo ad ascoltare un artista di strada suonare la Cornamusa.

Riprendo a camminare verso Westminster Bridge, il ponte che, da qui, porta a South Bank.

Di recente il ponte è stato dotato di pista ciclabile e i marciapiedi pedonali protetti da barriere antisfondamento, predisposti a seguito degli attacchi terroristici avvenuti in questa zona negli ultimi 2 anni. C’è’ una bellissima visuale da qui, scatto qualche foto e mi dirigo sulla riva sud del fiume, verso il London Eye.
La ruota panoramica più alta d’Europa è stata inaugurata nel marzo del 2000, per questo denominata anche “Millennium Wheel”, è alta 135 metri e formata da 32 cabine che ospitano fino a 25 persone.
Il suo nome è cambiato nel tempo, in base agli sponsor che si sono succeduti, dal gennaio 2015 si chiama Coca –Cola London Eye. Il biglietto di ingresso non è di certo economico: 25 sterline lo standard ticket, se avete voglia di salirci vi consiglio di prenotare on line con largo anticipo e di andarci la sera, Londra illuminata è magica!
Io oggi non salirò, ma non mi perdo lo spettacolo in 4d che trovate in fondo alla biglietteria: è gratuito e davvero emozionate, descrive in pochi minuti l’atmosfera di Londra tra suoni, profumi e… bolle di sapone, quindi se è la vostra prima visita della città, dovete assolutamente vederlo.

Proprio sotto la ruota parte il Jubilee Walk, che prosegue dritto fino al Tower Bridge ed ha riabilitato una zona della città che prima appariva piuttosto trascurata.
Lungo il percorso è piacevole vedere come i bambini e le famiglie passino qui il loro tempo, la riva del fiume sembra una spiaggia e gli artisti di strada catturano la mia attenzione, soprattutto il mago delle bolle di sapone circondato da bambini divertiti.

Poco più avanti incontro la Tate Modern, principale luogo d’arte del lungofiume ed un tempo centrale elettrica.

La Tate è paragonabile per prestigio al Metropolitan Museum di NY, l’ingresso è gratuito e , oltre alle esposizioni temporanee, troverete quelle stabili di Picasso, Monet, Matisse, Brancusi, Pollock, Rothko, Riley, Duchamp e Warhol.
Per ragioni di sicurezza le borse della grandezza maggiore di 55 cm x 40 x 20 non sono ammesse all’interno della galleria

Totus mundus agit histrionem – tutto il mondo recita – questo era il motto che sventolava fiero sulla bandiera del Globe Theatre, il luogo dove mi trovo ora, a pochi minuti di cammino dalla Tate.
In realtà questo è solo la fedele ricostruzione dell’originale teatro elisabettiano, andato totalmente distrutto in un incendio, dove furono rappresentate molte delle opere di Shakespeare. La stagione parte a maggio fino a settembre, essendo all’aperto portatevi l’impermeabile!
Proprio accanto al Globe si trova il Millenium bridge e dall’altra parte svetta la cattedrale di St. Paul; sono quasi le 17:00 quindi faccio un deviazione in quella direzione… ho un appuntamento da non perdere, seguitemi!

Il Millenium Brige è a tutti gli effetti un ponte pedonale sospeso, che unisce la zona di Bankside, dove mi trovo ora, con la City; la sua costruzione iniziò alla fine del 1999 e fu aperto il 10 giugno 2000, due giorni più tardi del previsto, ma le inaspettate oscillazioni dovute anche alla marea di folla che lo attraversò, obbligarono la sua chiusura dopo solo 2 giorni.

La sistemazione definitiva che eliminò le vibrazioni, sia in verticale che in orizzontale, si ebbe solo nel 2002 quando il ponte venne riaperto, il 22 febbraio.

Oggi il Millenium Bridge può ospitare fino a 5000 persone contemporaneamente, ciò nonostante viene ancora scanzonato con l’appellativo di “Wobbly Bridge” (ponte instabile).

Attraverso il ponte ed arrivo davanti alla City of London School e quindi alla cattedrale di St. Paul; dopo una piccola ispezione della mia borsa all’ingresso, entro mi siedo ed aspetto. Sono arrivata al mio appuntamento con i vespri serali.
La prima nota mi fa sussultare, il coro di voci bianche è superlativo e dà i brividi; purtroppo non è consentito fare foto o registrazioni nel rispetto della giovane età dei cantori; vi consiglio di dedicare la vostra prima visita a St. Paul durante i vespri serali, ne uscirete incantati, indipendentemente dal vostro credo religioso, vi emozioneranno. La cattedrale ha molto da raccontare, se volete approfondire cliccate qui

All’uscita scatto qualche foto, riprendo il Millenium Bridge, ripasso accanto al Globe e mi dirigo verso il Borough Market. Per raggiungerlo da questa zona di Londra, vi consiglio di proseguire su Bankside con il fiume sulla vostra sinistra, appena passato il pub “The Anchor” (consigliatissimo) la strada diventerà Bank end e quindi Park Street, percorretela tutta fino ad incrociare Stoney Street ( in tutto sono 8/10 minuti a piedi) : il Borough Market è proprio di fronte a voi.

Riprendo il mio cammino verso il Tower Bridge, ma poiché sono molto stanca decido di prendere un taxi, alzo la mano ed il primo che passa è libero.

In pochi minuti raggiungo la mia destinazione, ed eccolo… il Tower Bridge.

Costruito in 8 anni ed inaugurato nel 1894, il ponte è mobile e consente quindi il passaggio delle imbarcazioni più grandi sul Tamigi. Le passerelle per i pedoni furono chiuse al pubblico nel 1910, visto che la maggior parte delle persone vi sostava a lungo aspettando che il ponte riscendesse.
Dal 1982 le passerelle sono coperte ed oggi fanno parte di un percorso espositivo, che illustra la storia del ponte.
Da sempre simbolo della città e protagonista di milioni di scatti, è una tappa imperdibile, anche se piuttosto veloce; se volete fare una visita la suo interno, il biglietto d’ingresso è di 10 sterline.

Mi fermo su una panchina ad osservare il vicino castello fortificato della Torre di Londra, un’opera medievale che nei secoli ha avuto diversi utilizzi : arsenale, tesoreria, menagerie, sede della Royal Mint, sede dei gioielli della corona inglese, prigione. La sua costruzione iniziò tra il 1066 ed il 1087 da Guglielmo il Conquistatore, ma fu portata a termine solo nel 1272/1307 da Edoardo I.
I Gioielli della Corona sono oggi conservati nella Caserma Waterloo, presso la Torre.
Le guardie tradizionali della più bella fortezza di Londra e patrimonio dell’Unesco, quale è Tower of London, si chiamano Yeoman o Beefeater; con la loro caratteristica divisa nera e rossa oggi sono più che altro una sorta di guida turistica di alto livello, oltre che protagonisti dell’antica cerimonia delle chiavi relativa alla chiusura delle porte, che accade ogni sera, da 700 anni, per loro mano.
Per partecipare alla cerimonia, al costo simbolico di una sterlina, dovete prenotarvi mesi e mesi in anticipo, sulla pagina dedicata all’evento. (Tower of London – Ceremony of the Keys) I biglietti sono disponibili ben 12 mesi prima!

In inverno, proprio fuori dal castello viene allestita una suggestiva pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre il ristorante Coppa Club, poco distante, installa sulla propria terrazza 8 Igloo in PVC trasparente, riscaldati, dove è possibile cenare come in una vera casa lappone e con una vista mozzafiato.

Il sole sta per tramontare ed io sono sfinita ed affamata.
Mi dirigo alla stazione della metro “Tower Hill” e con la Circle Line (linea gialla) arrivo direttamente a Paddington; recupero i miei bagagli ancora fermi in reception, mi sistemo in camera e dopo una doccia infinita scendo per cenare. Alla reception mi indirizzano sulla vicina strada principale. Dopo una rapida occhiata decido di fermarmi in un piccolo locale dove fanno Fish and Chips, uno dei piatti più tipici della nazione, gustoso ed economico, proprio quello che mi serve!

Mangio velocemente, la stanchezza è moltissima, il mio contapassi segna che oggi ho fatto 22 km a piedi, non male che dite?
Torno in albergo con il solo desiderio di mettermi a dormire, sono solo le 22 ma ho davvero bisogno di caricare le batterie per domani, una nuova giornata a Londra mi aspetta. Sweet dreams!

Cosa non dovete perdere nel vostro primo viaggio a Londra Secondo Giorno

Buongiorno mondo!
Dopo 8 ore di sonno profondo sono più fresca che mai, pronta per il mio secondo giorno a Londra.
Scendo dal letto ed esco sul terrazzo: la mattina è tiepida e c’è un bellissimo sole. Sono proprio fortunata, l’ombrello rimarrà nello zaino anche oggi. Non è scontato un clima così “mediterraneo” da queste parti!

Faccio una doccia e scendo al piano terra del mio B&B, sono un po’ affamata e la colazione tipica inglese “full English breakfast” farà proprio a caso mio: pane tostato, uova, bacon, salsicce, pomodori, fagioli e qualche fungo arrostito. Che delizia!
Questo tipo di colazione la trovate servita anche in moltissimi pub della città, fino alle 11 del mattino, ve la consiglio perché vi permette di avere lo stomaco pieno per molte ore, è come un piccolo pranzo ma a prezzo ridotto.

Soggiorno al Piccolino Hotel, a meno di 5 minuti di cammino dalla stazione di Paddington e a 10 minuti di quella di Lancaster Gate, all’ingresso di Hyde Park.
La zona ristorante è molto accogliente, ci sono alcuni viaggiatori solitari pronti, come me, ad una nuova giornata londinese. Dopo qualche scambio di informazioni e un ultima tazza di caffè, salgo a preparare lo zaino ed in 10 minuti sono operativa.

Prima di scendere alla metro, visito i dintorni del mio alloggio, le vie laterali sono un incanto, degli angoli di pace nascosti in una città così grande!
Provate a perdervi in vie sconosciute, troverete sempre qualcosa di sorprendente in questa città.

La mia prima destinazione è Notting Hill: è sabato, giorno del suo imperdibile mercato dell’antiquariato.

Scendo alla fermata di Notting Hill Gate (Central Line – linea rossa) ed uscendo sulla strada principale seguo le indicazioni “Portobello Market”, che mi portano su Pembridge Road, per poi svoltare a sinistra in Portobello Road. Già percorrendo questa via avrete una prima idea del quartiere: eleganti case vittoriane, coloratissime e con dei piccoli ingressi a bordo del marciapiede, tra le quali scorgo al n. 22 la casa londinese di George Orwell: ho divorato i suoi libri. Uno scrittore che merita un approfondimento. Come dimenticare 1984?

Dovete sapere che queste prime case a colori pastello hanno mantenuto la loro parvenza rurale ed indipendente, nonostante sia una zona molto trafficata.

Proseguendo incontro un artista di strada davvero singolare: il Cappellaio Matto di Alice in Wonderland che invita i turisti a sedersi al suo tavolino da tè per una foto. Una trovata tipicamente turistica, ma mi colpisce la cornice ai suoi piedi, con la scritta: la felicità non è una destinazione, ma un modo di vivere.

Sembra scritta appositamente per noi viaggiatrici, che ne pensate?

Continuo su Portobello Road ed arrivo al famoso negozio di targhe ed insegne celebrative/pubblicitarie in latta. Non potete non notarlo, è davvero singolare.

Poco più avanti giungo all’incrocio con Chepstow Villas dove, a destra e sinistra, una fila di case vittoriane bianche illumina la strada, sono davvero belle e scatto alcune foto .

Il mercatino è un’esplosione di colori, la folla cammina tra un banchetto e l’altro in cerca di qualche occasione o di un piccolo souvenir. L’antiquario Alice’s, sul lato destro della strada, spicca su tutti con la sua vetrina rossa; dedico sempre uno sguardo ai suoi banchetti e questa volta mi soffermo sulle preziose ceramiche

Il caldo inizia a farsi sentire. Camminando oltre incontro le prime bancarelle di cibo e frutta, disposte al centro della strada; ordino una spremuta di arancia da asporto, per non perdere troppo tempo, e continuo a guardarmi attorno. Frutta, verdura e cibo venduti in questo mercato sono di ottima qualità, potete decidere di pranzare qui sedendovi su un muretto o marciapiede, ascoltando della buona musica, meteo permettendo.

Gli artisti di strada rallegrano i turisti con le loro canzoni inedite; alcuni di essi vendono il CD dei propri brani, musica a km zero e spesso davvero molto buona, un souvenir genuino!

A metà percorso lungo il mercato troverete, alla vostra destra, una piccola piazzetta dove potrete ammirare un complesso di case tipiche nei colori pastello, un angolo sicuramente da fotografare.

L’ultima parte del mercato si sviluppa sotto un cavalcavia stradale, è quindi una zona parzialmente coperta. Se piove, dirigetevi direttamente qui! Mi concentro sulle bancarelle di sinistra, dove normalmente si trovano i rivenditori di abiti e gioielli vintage; qui ho comprato spesso giacche e cappotti usati in ottimo stato e con un tocco Brit! Trascorrete del tempo qui, senza fretta, potete trovare molti oggetti ed accessori artigianali e conoscere chi li crea, servirà anche per esercitare il vostro inglese e tornare a casa con qualcosa di più di un semplice souvenir.

In fondo a questa parte del mercato, all’angolo con Ladbroke Grove, c’è un Pret a Manger, una catena di fast food/caffetterie che utilizza prodotti freschissimi e organici; è sempre presente una scelta vegetariana nonché di zuppe calde, frutta e yogurt. Mi fermo qui per la mia pausa pranzo perché, non ci crederete, sono già le 13:00.
Se devo mangiare velocemente senza spendere una fortuna, prediligo questa catena di locali, la gentilezza è ad altissimi livelli ed anche la qualità.
Prendo un insalata con del salmone fresco ed una bibita, l’atmosfera è rilassata, mi godo la musica in sottofondo e la WIFI gratuita, cercando su Google Maps l’autobus migliore che da qui mi porti in prossimità di Hyde Park. Trovato! È il numero 52.

Finisco il pranzo e raggiungo la fermata, dove in pochi minuti arriva il mio bus, rigorosamente a due piani; salgo e pago la mia corsa con la fedele Oyster card, mi accomodo di sopra da dove ho una vista panoramica sul percorso.

Mi godo tutto il quartiere visto dall’alto, scorgendo anche bellissimi scorci tra i quali un pub interamente coperto di fiori.

Dopo circa 10 minuti scendo alla fermata della Royal Albert hall, proprio di fronte all’Albert Memorial.

L’Albert Memorial è un monumento situato nei giardini di Kensington, voluto dalla regina Vittoria in memoria di suo marito, Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, morto prematuramente a soli 42 anni nel 1861, per febbre tifoidea. Il monumento fu realizzato da Sir George Gilbert Scott, in stile neogotico, ed ospita all’interno di un baldacchino protettivo la statua del principe Albert, ricoperta di foglie d’oro.

L’amore per il marito, spinse la regina Vittoria a realizzare altri memoriali, tra cui quelli di Manchester e di Edimburgo, sempre nello stesso stile di quello londinese.

Passeggio all’interno dei giardini in direzione di Hyde Park, poco distante; superata la galleria d’arte Serpentine, mi avvicino al laghetto “Serpentine” dove, con stupore, vedo galleggiare un’installazione temporanea del grande artista bulgaro Christo Yavachev, “The London Mastaba” ossia la riproduzione di una tomba funeraria dell’antica civiltà egizia, realizzata con 7.506 barili di petrolio e tenuta ferma da 32 ancore.

“Non posso essere io la guida, solo sviluppando i sensi ciascuno potrà trovare il suo messaggio. Ho creato un’enorme scala verso il cielo! “

Ha dichiarato alla stampa l’autore dell’opera.
Conosco bene questo straordinario artista, che solo 2 anni prima ha collegato alla terraferma, con dei ponti galleggianti, due delle tre Isole del Lago di Iseo (Lombardia-Italia) lago a me molto caro.
Leggete in proposito il mio articolo su Monte Isola e, per approfondimenti, cliccate qui.

La singolare fontana di forma circolare è stata inaugurata nel 2004 da Sua Maestà la Regina, quale simbolo e tributo alla vita, personalità e amore per i bambini della principessa Diana.

E’ possibile camminare liberamente all’interno di essa, come voluto dagli ideatori per simboleggiare la grande disponibilità della principessa; oggi sarebbe felice di vedere le decine di bambini a piedi nudi (ed alcuni in costume da bagno!) divertirsi nell’acqua fresca, giocare con i genitori e ridere rumorosamente.

Mi fermo sul bordo in granito, tolgo le scarpe ed immergo i piedi, accaldata dalla giornata estiva e dalla lunga camminata. Una pausa di 10 minuti in questo luogo è doverosa, si respira gioia e pace.

Accanto al Diana Memorial trovate il Lido, un buon posto per fare colazione o degustare uno snack all’aperto, con vista sul laghetto, o riparandovi all’interno nei mesi più freddi; ve lo segnalo anche per la presenza dei bagni pubblici gratuiti.

Proseguendo la mia passeggiata nel parco, mi godo la bellezza di piante e fiori, nonché la presenza di allegri scoiattoli, che cercano di avvicinarsi in cerca di cibo.

Hyde park è consigliatissimo per fare un picnic, una gita in barca a remi nel laghetto, per leggersi un buon libro sotto un albero o fare yoga e altri sport immersi nella natura

Pochi passi e raggiungo Hyde Park Corner, un incrocio di vie che mi porterà dritta verso Buckingham Palace. Passo sotto il Wellington Arch ed imbocco Constitution Hill, cosa possiamo dire di questo luogo?

In realtà ben poco; l’arco di Wellington venne edificato nel XIX secolo insieme al poco distante Marble Arch, per celebrare le vittorie britanniche durante le guerre napoleoniche (vi ricordate Trafalgar Square?). Originariamente sopra l’arco era posizionata la statua del Duca di Wellington appunto, da molti considerata troppo grande e sgradita anche alla Regina Vittoria. Nel 1912 la statua venne sostituita dall’attuale dea alata della Vittoria, nell’atto di discendere con il suo cocchio guerriero. Oggi questo monumento è prettamente conosciuto quale una delle porte della città, essendo situato ai margini di una delle arterie stradali più importanti di Londra.

Pochi passi ancora ed eccolo alla mia destra, il Buckingham Palace!

Una tappa imperdibile se è la vostra prima volta nella capitale inglese; alla cancellata del palazzo sono numerosissimi i turisti che sbirciano tra le sbarre per vedere le Guardie Reali, le Coldstream Guards, nella loro inconfondibile divisa rossa e nera.

Residenza ufficiale della Regina, questo palazzo è da sempre un punto di riferimento per i sudditi inglesi, soprattutto nei momenti di gioia o di dramma della storia del Regno. In questo luogo vengono celebrati ancora moltissimi ricevimenti reali e visite di capi di stato. Se volete approfondire la storia del palazzo, della famiglia reale ed organizzarvi ad assistere al cambio della guardia, visitate il sito ufficiale

Alle mie spalle il memoriale della Regina Vittoria, chiamato simpaticamente “Wedding Cake” per la sua linea che ricorda una torta nuziale bianchissima, con appoggiata sopra la statua dorata della Dea della Vittoria. Questo complesso scultoreo dà le spalle al palazzo, mentre la figura della Dea guarda verso il The Mall, circondata da statue degli angeli della carità, verità, e giustizia (per approfondire con calma questo monumento e la vicina zona consultate questo sito.

Da qui avete due scelte: se volete raggiungere qualsiasi altra zona della città, la fermata della metro più vicina è quella di Hyde park Corner o Green Park; se preferite camminare godendovi un po’ di pace, proseguite nei giardini di St. James (i miei preferiti in assoluto) ricordandovi che a metà del percorso avrete la possibilità di prendere la metro o un autobus nelle vicinanze di Birdcage Walk, la strada principale che costeggia l’ala sud del parco.

Decido di camminare ancora un po’, voglio arrivare al ponte sul laghetto, da dove si ha una meravigliosa veduta del London Eye, ve lo consiglio al tramonto, farete foto magnifiche!

Dovete sapere che l’area in cui oggi si sviluppa il parco, fu acquistata nel 1532 da re Enrico VIII ed originariamente si presentava acquitrinosa e paludosa. La residenza del re era poco distante (York Palace) motivo per cui egli decise, dopo l’acquisto, di bonificare la zona per renderla degna ed adatta alla famiglia reale.

Il St. James’ Park è il più antico parco di Londra; qui potete trovare flora e fauna ben curate e protette, nonché una colonia di pellicani portati qui a metà del 1600 dall’ambasciatore russo, come regalo a Carlo II.

Se volete conoscere tutta la storia del parco, cliccate qui.

La mia visita al parco finisce alla cancellata di Queen Anne, una delle uscite laterali; attraverso la strada imboccando la via omonima ed arrivo alla stazione della metro di St. James, dove sono opzionabili la linea Circle (gialla) e la linea District (verde). Entrambe vanno bene, portano verso la fermata di South Kensington che, pur essendo ad ovest rispetto alla mia destinazione, è un interscambio con la Piccadilly Line (blu), necessaria a raggiungere l’ultima mia destinazione di questa sera: Covent Garden.

Un piccolo consiglio: orientarsi con la metro a Londra non è per nulla difficile: studiate sulla mappa la vostra destinazione finale, individuate la linea e scendete ai treni, scegliendo la banchina di partenza in base alla posizione della vostra fermata finale rispetto a dove vi trovate in quel momento. In pratica, vi sposterete seguendo i punti cardinali: East Bound /West Bound/North Bound e South Bound.

Arrivo alla fermata di Covent Garden e salendo mi trovo per un attimo fagocitata dalla folla; dopo alcune ore trascorse al parco, nella pace totale, mi sento un po’ stordita e mi fermo all’angolo della strada, proprio accanto alla gioielleria Tiffany, posto perfetto dove fare colazione guardando le vetrine, che dite?

Covent Garden è di fatto un quartiere del West-End di Londra, zona di teatri ed intrattenimento, anche se i turisti si riversano principalmente nella sua grande piazza pedonale, piena di negozi di moda, prodotti di artigianato locale e molti artisti di strada, tra cui bravissimi cantanti.

Nella parte coperta della piazza spicca l’Apple market, che ospita un mercatino di prodotti artigianali.

Sempre in questa zona coperta potete acquistare dell’ottimo tè nelle varie Tea House, fare uno spuntino in uno dei vari ristoranti o tavole calde, mentre nelle viuzze esterne vi suggerisco Stanfords , leggendario negozio specializzato nella vendita di mappe (aperto dal 1901) e la Apple Store, inaugurato nel 2010 e recentemente ristrutturato , è attualmente lo Store marcato Steve Jobs più grande del mondo.

Vi svelo una curiosità: molto tempo fa, nel XII secolo, Covent Garden era un orto del convento benedettino di St. Peter a Westminster (Covent/Convento). Lo scisma religioso segnò la svolta e questa zona divenne poi ciò che è ora: il quartiere artistico di Londra.

Faccio un giro attorno alla piazza e mi dirigo in una delle piccole vie laterali, Floral Street, per andare a salutare l’ingresso del Royal Ballet, uno dei centri di studio della danza più importanti del mondo; in quello di Floral street studiano allievi tra i 16 ed i 19 anni.
Giunta davanti all’ingresso rimango senza parole, posso solo iniziare a ballare.

Alla fine della via attraverso Bow street e mi dirigo leggermente a sinistra, dove in un angolo, in tutta la sua grazia, c’è la statua della Ballerina, intenta ad allacciare la sua scarpetta.

L’opera è dello scultore italiano Enzo Plazzota, inaugurata qui nel 1988 e posizionata proprio di fronte alla Royal Opera House, un chiaro omaggio alla giovinezza attraverso questa ballerina, impegnata forse a sognare il suo debutto in quel teatro.

Riprendo Floral Street e questa volta la percorro tutta, seguendo le indicazioni per Leicester Square, poco distante.
La piazza di Leicester è lo snodo centrale del famoso quartiere di Soho, situata tra Covent Garden, da dove provengo, Piccadilly Circus e Trafalgar Square.
E’ conosciuta prettamente per le sue prime cinematografiche e per le star del cinema che vi partecipano; sui lati di questa piazza, infatti, si trovano le maggiori sale cinematografiche londinesi .
Leicester Square, inoltre, ospita al suo centro un piccolo giardino, nel quale si trovano busti dedicati ai grandi dello spettacolo e delle scienze : William Shakespeare, Charlie Chaplin, Isaac Newton

Mi dirigo verso uno degli angoli della piazza, passando tra esibizioni di ballerini di strada e musicisti, che fermento e che vita anche qui!
Osservo con interesse l’orologio meccanico in stile svizzero che proprio ora si sta muovendo per battere le ore 6 della sera.

Se avete bambini con voi o amate comunque gli M&M’s, proprio accanto all’orologio svizzero è stato aperto pochi anni fa l’M&M’s Store, ma se gradite poco l’odore della cioccolata non è un luogo per voi.
Io mi fermo nella prima sala all’ingresso, per salutare i protagonisti di questo mondo di cioccolata, e scattare un paio di foto.

Ora sono proprio stanca, nonostante abbia dedicato buona parte della mia giornata ai parchi di Londra, il mio contapassi segna 20 km, non male anche oggi!

La fame si è fatta sentire già da un po’, mi dirigo al primo Pret a Manger che trovo (all’uscita della metro di Leicester Square) ed ordino una zuppa di pollo bollente; è buonissima e nutriente, quello che mi ci voleva.

Le forze ormai scarseggiano, la brezza della sera mi aiuta a raccogliere le energie per scendere di nuovo alla metro, cambiare linea a Piccadilly Circus (dalla blu alla marrone) e raggiungere Paddington in meno di 20 minuti.

Arrivo in hotel godendomi il profumo dei giardini attigui alla strada, mescolato al rumore degli avventori dei vari pub, che bevono e chiacchierano all’aperto, godendosi il clima favorevole di settembre.
Inutile dirvi che appena arrivo in albergo ho giusto la forza per fare un doccia e mettermi il pigiama.

Un’altra giornata a Londra è finita, domani sarà il mio ultimo giorno qui e già sento la malinconia.
Meglio dormirci su, bye bye!

Cosa non dovete perdere nel vostro primo viaggio a Londra – Terzo Giorno

È domenica mattina, siete sveglie?

Probabilmente no, vi starete godendo il relax domenicale come giusto che sia, io invece mi sono alzata molto presto, è la mia ultima giornata a Londra e voglio sfruttare al massimo la mattinata, visto che alle 16 dovrò essere in aeroporto.

Dopo un’ottima colazione, ho lasciato i miei bagagli in reception e ora mi sto avviando a piedi verso Hyde Park, a 15 minuti di cammino da qui. Si, avete ragione, ho già visto molto dei parchi londinesi ieri, ma voglio proprio rivedere da vicino il Kensington Palace, la residenza natale della regina Vittoria, che fu anche dimora della compianta principessa Diana.

Il tragitto dal mio alloggio al parco è molto piacevole, sono in una zona residenziale molto tranquilla; le uniche persone che incontro sono le tate a passeggio con i bambini e gli sportivi in tenuta da jogging, molti accompagnati dal loro cane che, come me, si dirigono verso il parco.

All’ingresso del parco , a poche centinaia di metri dalla stazione della metro di Lancaster Gate, noto avanzare una piccola fantina a cavallo con la sua istruttrice, ordinata nella corsia dedicata; mi sorprende ogni volta vedere come sia facile dedicarsi all’equitazione in questa città.

Aiutandomi con la mappa mi dirigo in diagonale verso il Kensington Palace ed incontro un’opera scultorea che, scusate la mia ironia, mi ricorda le dolorose visite dal dentista. A voi piace ?

Arrivo in prossimità degli Italian Gardens, sono bellissimi e anche affollati; le persone più mattiniere sono qui, sedute sulle panchine a leggere il giornale o un libro, sorseggiando un caffè da asporto.

Questo “parco nel parco” è formato da quattro vasche d’acqua il cui rosone centrale è di marmo di Carrara; nei laghetti bellissime ninfee mi ricordano i quadri di Monet e le statue che circondano questa area pacifica dei giardini, rendono l’atmosfera tranquilla e poetica.

Pare che gli Italian Gardens vennero donati dal principe Albert alla sua amata Vittoria, un regalo eterno che va ben oltre un semplice gioiello, che dite?

L’ultima ristrutturazione dei giardini è avvenuta nel 2011.

Il restauro segna la parte finale di Tiffany – Across the Water, un progetto per il recupero ed abbellimento di fontane ornamentali e per il bere, attraverso gli otto parchi reali, sostenuto da una sovvenzione di 784.000 sterline da parte della Fondazione Tiffany & Co.

In lontananza il Kensington Palace. Per raggiungerlo attraverso un prato pieno di oche starnazzanti, camminando poi lungo la riva del laghetto, il Round Pond

La bianchissima statua della regina Vittoria è proprio all’ingresso del palazzo, dove nacque nel 1819 e dove abitò fino alla sua incoronazione con successivo trasferimento a Buckingham Palace, nel 1837. Dopo di lei, nessun sovrano abitò più qui; le dependance private sono invece oggi dimora di alcuni membri della famiglia reale.

Il sole è accecante stamane, il bianco della statua spicca tra il verde dei giardini ed il color mattone dell’edificio alle mie spalle.

Se volete entrare a palazzo, sappiate che gli appartamenti della regina Vittoria sono visitabili, così come la galleria di ritratti della casa reale e le collezioni di abiti cerimoniali, compresi quelli appartenuti a lady Diana Spencer.

Oggi mi limito ad ammirarlo da fuori, avendolo già visitato in svariate occasioni; vi consiglio una tappa in questo luogo, l’atmosfera attorno all’edificio è regale ed al suo interno vi sentirete trasportati indietro nel tempo nell’era Vittoriana, che tanto rese grande Inghilterra.

Mi dirigo sul lato sinistro, dove una cancellata ricoperta di fiori, disegni, peluche e candele mi ricorda che proprio venerdì scorso, data del mio arrivo a Londra, cadde l’anniversario della scomparsa della Principessa Diana, avvenuto 21 anni fa.

E’ commovente vedere quante persone si siano fermate qui, a dire una preghiera o a portare un fiore. Ero indecisa se fare foto o meno, ma alla fine dovevo condividere con voi la mia commozione. L’atmosfera è raccolta e si respira un enorme rispetto per questa triste ricorrenza.

Questa lenta camminata “in diagonale” da Lancaster Gate a Kensington Palace mi ha impegnata per un paio di ore, sono quasi le 11, mi dirigo quindi sulla via principale High Street Kensington dove prenderò il bus nr. 9 accanto alla Royal Albert Hall (che abbiamo già incrociato ieri), per raggiungere Brompton Road 87/135, dove visiterò i grandi magazzini Harrod’s; la sosta è un must se è la vostra prima visita a Londra, per me è invece obbligatoria per tutti gli acquisti che mi sono stati commissionati dagli amici italiani.

Se volete arrivare in metro, Harrods è perfettamente collegato con la linea Blu – Piccadilly Line, la fermata è Knightsbridge, proprio accanto all’ingresso principale, la porta nr. 6.

“Omnia Omnibus Ubique – everything for everybody everywhere” , “Tutto per tutti ovunque“, “dallo spillo all’elefante“

Sono alcuni slogan che ben identificano l’essenza di questo luogo: puoi trovare tutto ciò che cerchi o che non avresti mai pensato di desiderare. Tra collezioni di abiti dei più grandi stilisti del mondo, gioielli, mobili pregiatissimi, automobili di lusso, giocattoli, cosmetici. All’interno dello store trovate anche delle mostre d’arte dei più famosi artisti locali ed internazionali.

Oggi mi imbatterò in una mostra temporanea dedicata a Salvador Dalì.

Questo grande magazzino, ormai meta turistica londinese, oltre che luogo di shopping di eccellenza, iniziò l’attività nel ricco quartiere di Knightsbridge nel 1849 per volontà del suo fondatore, il Sig. Charles Henry Harrod, un droghiere proveniente dall’Essex.

Il sig. Harrod era esperto commerciante di tè e di prodotti da forno, gli affari nella zona prosperarono velocemente grazie alla ricchezza del quartiere, fino a permettergli di ingrandire il magazzino acquistando i negozi adiacentiNel 1985 fu acquistato dal noto imprenditore egiziano Mohamed Abdel Moniem Fayed , si dice per 300 milioni di sterline; rivenduto per 1,5 miliardi di sterline nel 2010, oggi è di proprietà della Qatar Holding .

Appena superato l’ingresso, vi consiglio di prendere una mappa e scegliere i piani da visitare, o parte di essi; Harrod’s è enorme, 93.000 mq, 8 piani di cui due interrati e 300 reparti.

Gli ascensori sono 146 ed ogni reparto è collegato a quello adiacente da corridoi, dove sul pavimento troverete alcune linee guida colorate, a condurvi nei vari settori.

Sicuramente l’area più frequentata dai turisti è il Gift Shop al secondo piano , dove sono proposti svariati articoli, perfetti come souvenir; famosissime le borse in plastica lucida (indistruttibili), decorate con diversi temi rappresentativi di Londra o di Harrod’s stesso e gli orsacchiotti di peluche Teddy.

Questa è la mia, acquistata moltissimi anni fa, ora è introvabile!

Ultimati gli acquisti esco e mi dirigo alla Metro, per tornare al mio B&B e recuperare i bagagli, è ora di andare in aeroporto con la Piccadilly Line; se volate da Heathrow vi ricordo che è presente un punto vendita Harrod’s dedicato ai souvenir al Terminal 5, spesso con prezzi ridotti. Se avete poco tempo potete prendere gli ultimi regalini e ricordi del vostro viaggio a Londra mentre aspettate il vostro volo.

E se non amate lo shopping al chiuso?

Vi consiglio un’alternativa adatta ad una prima visita a Londra: Camden Town.

Fondata nel 1791, Camden Town è da decenni il simbolo della vita alternativa di Londra, della libertà e dell’arte. Qui potete acquistare prodotti di artigianato provenienti da tutto il mondo, scovare articoli vintage, mangiare all’aperto, bere un drink in uno dei tanti pub o disco bar e, perché no, farvi un tatuaggio molto cool!
Siamo nella zona di Londra Nord (la raggiungete con la Northern Line – linea Nera) nel cuore di gran parte della storia culturale britannica. Qui i Clash hanno realizzato la foto di copertina del loro disco di esordio, qui il movimento punk ha trovato luogo ideale in cui esprimersi, qui viveva la talentuosa e tormentata Amy Winehouse.

Oggi Camden è famosa soprattutto per il coloratissimo mercato che si tiene accanto al Regent’s Canal, l’atmosfera è ovviamente alternativa e frequentata non solo da (troppi) turisti ma anche da adolescenti, studenti e punk.

Negli ultimi anni molti artisti e benestanti, sia inglesi che stranieri, hanno deciso di vivere qui, per immergesi del tutto nello spirito eclettico, innovativo e di fermento culturale del quartiere. Perderà la sua identità originaria? Già in parte purtroppo è accaduto, inevitabilmente con il boom turistico degli ultimi decenni, ma la nuova ondata di popolarità tra musicisti ed artisti in genere mi da molta fiducia.

Tour interessanti che potete fare a Londra (alcuni gratuiti!)

Sono ormai al termine dei miei tre giorni a Londra, sono volati ma l’energia che mi ha lasciato la città mi farà compagnia, sono sicura, fino al mio prossimo viaggio.

Prima di salire in aereo vi saluto con una foto fatta il primo giorno, accanto all’iconica cabina telefonica inglese, immancabile scatto per ogni turista e, perché no, anche di ogni viaggiatrice.

See you soon London!

Se avete bisogno di altre informazioni, volete raccontarmi la vostra esperienza a Londra e/o darmi qualche suggerimento scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui. Non vedo l’ora di leggervi!

A presto. Un bacio dalla vostra Crackita

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