The post Viaggio a Malta: cosa vedere in tre giorni appeared first on A Spasso con Crackita.

The post Alla scoperta dell’Isola del Garda appeared first on A Spasso con Crackita.

Dal 2012 è possibile soggiornare all’interno delle mura, nella lussuosa Pousada Cascais, (del gruppo Pestana) a € 140 circa a notte.

Proseguo la mia gita. Lascio la Cidadela alla mia sinistra, continuo a salire Av D. Carlos I fino alla rotonda dove, svoltando a sinistra, prendo Av. Rei Humberto II de Italia. La strada curva a destra e, a pochi passi ecco che appare il bellissimo faro di Santa Marta.

il Faro, costruito in 1868, è alto 20 metri, completamente rivestito in piastrelle e dotato di una “tromba da nebbia”, che produce un impressionante suono di tre secondi seguito da sette secondi di silenzio.

La visita al faro è gratuita.

Annesso, vi è un interessante museo, un uditorio, uno spazio espositivo, e una caffetteria della quale approfitto immediatamente.

Qui troverete qualche altra informazione.

Sono le sei di pomeriggio e si sta facendo buio. Ho giusto il tempo per immortalare l’impavido pescatore sulle rocce.

Mi fermerò a cena a Cascais. L’ultimo treno per Lisbona parte all’una e mezza di notte perciò, ho tutto il tempo che mi serve per cenare e rientrare con comodo.

Davanti alla stazione Cais do Sodrè ci sono sempre dei taxi ad attendere gli ultimi passeggeri. In alternativa potrò chiamare un UBER velocemente dalla mia app.

Qui sotto vi lascio la mappa della passeggiata, sperando di farvi cosa gradita.

Spero che l’articolo vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venir voglia di trascorrere un giorno a Cascais. Se avete bisogno di altre informazioni, raccontarmi la vostra esperienza a Cascais e/o darmi qualche suggerimento scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui. Non vedo l’ora di leggervi!

A presto. Un bacio dalla vostra Crackita!

Itinerario di un giorno a Cascais

The post Cosa vedere a Cascais: itinerario per un giorno d’Inverno appeared first on A Spasso con Crackita.

Stavo davvero perdendo la bussola, dimenticavo cose ovunque e mi ritrovavo spesso distratta, stanca e poco lucida. Vi dirò anche che la stagione invernale, con meno ore di luce, mi toglie molte energie e a volte anche il buonumore.

Ho cercato di correre ai ripari con rimedi classici: vitamine, ore di riposo in più, lunghi bagni caldi, lezioni di Yoga… ma senza successo.

La vera necessità era staccare da tutto e da tutti, social compresi; sembra una cosa facilissima vero? Beh non lo è affatto!  Finché resti nel tuo ambiente con una connessione wifi, PC e smartphone a disposizione, ogni piccola tentazione ti riporta alla realtà, impedendo al tuo cervello di riposare.

Inoltre, fino a che rimani nella tua quotidianità, è davvero difficile rinunciare ad una serata fuori o anche solo a un veloce aperitivo di fine giornata, ed è proprio facendo così, incapaci di dirci STOP, che accumuliamo stress.

Ho deciso perciò di passare ad una soluzione drastica: 24 ore di digital detox totale, uno sciopero vero e proprio da tutte le distrazioni, in un luogo pacifico: la Slovenia.

La Slovenia è una delle mie mete “facili”, la raggiungo rapidamente  in auto in poco più di 4 ore,  senza dover programmare troppo; si trovano sempre alloggi economici e sia che si vada sulla costa o verso l’interno, si rimane sempre soddisfatti. Le persone sono cordiali e amo il loro mood eco – friendly; personalmente sono innamorata della capitale, Lubiana.

Navigando su Internet  mi sono imbattuta in una speciale offerta di soggiorno, ad un prezzo promozionale di circa 100 euro, a notte, per una casetta in un Glamping ossia, un campeggio di lusso a pochi km dalla cittadina di Bled. Come sapete sono una campeggiatrice “spartana”, quindi  l’idea del camping di lusso non mi ha mai attratta particolarmente, ma mi sono subito ricreduta vedendo le fotografie della struttura e leggendo le recensioni entusiastiche dei precedenti viaggiatori, che lo descrivono come un posto fiabesco e originale;  si tratta infatti di un piccolo villaggio di casette sull’albero, fuori stagione sicuramente poco richieste e tranquille. Perché non provare?

Telefono per accertarmi della disponibilità, acquisto il coupon, prenoto e parto il giorno dopo. Partendo da Brescia imbocco l’autostrada A4 in direzione Trieste, proseguendo poi verso Lubiana e quindi verso Bled, destinazione perfetta per chi ama il turismo sostenibile e meta ideale per chi sogna una fuga romantica; il villaggio è proprio qui, su una delle colline che circondano il lago, che da nome alla cittadina.

Arrivo attorno all’ora di pranzo. Con l’aiuto di google Maps trovo la strada per il Glamping senza troppe difficoltà anche se, per sbaglio,  imbocco una strada parallela all’interno di un bosco, davvero bellissimo.  A volte sbagliare strada non è per nulla un dispiacere!

Ritrovata la via, parcheggio davanti all’hotel;  la struttura infatti è composta sia dal villaggio di case sull’albero che dall’hotel Ribno, che serve colazioni e pasti anche agli ospiti del Gampling. La location è semplicemente perfetta, in fondo a una strada nel bosco con intorno solo alberi e vallate.

Il check-in mi lascia molto soddisfatta, il receptionist mi da istruzioni su come muovermi all’interno del piccolo villaggio, invitandomi a chiudere sempre a chiave la porta di ingresso che porta alle casette, in modo che gli ospiti possano godere della privacy totale in ogni momento: è proprio quello che stavo cercando!

Mi spiega poi che i bagni privati, uno per ogni casetta, sono in una struttura unica separata dagli chalet e mi consegna la chiave del mio. A questo proposito, è importante dirvi che nella stagione invernale, arrivare ai bagni comporta uscire al freddo, ma sono davvero poco più di 50 metri di cammino, fattibile!

Salutato il bravissimo e sorridente  receptionist, arrivo alla mia abitazione, situata sul ciglio di una vallata con una vista mozzafiato su montagne e boschi; noto con grande gioia che davanti all’ingresso ho a disposizione un piccolo terrazzino con tavolo, sedie, lanterna e una tinozza di acqua mantenuta costantemente riscaldata, dove sicuramente mi immergerò a breve.

Il  cottage è interamente in legno e vetro. Apro la porta e rimango stupefatta dalla bellezza dell’interno, piccolo ma molto accogliente. Il letto è a castello e matrimoniale, quindi perfetto anche per accogliere 4 persone.

Il tavolino all’ingresso offre ai visitatori un set di 4 tazze in ferro, succo di mela biologico ed una bottiglia d’acqua. E’ presente una TV, ma sono qui per riposare la mente quindi so già che non l’accenderò e, per non cadere in tentazione, non ho voluto nemmeno la password della WIFI.

Sul tavolo trovate anche la lista del cibo che potete farvi portare direttamente in stanza, ovviamente come extra, poiché la prenotazione comprende già colazione e cena. Sono affamatissima, quindi ho concordato durante il check-in di farmi portare a breve un tagliere di prodotti tipici locali, a km zero e al prezzo di circa 20 euro.

Tutto arriva dopo 20 minuti dalla mia ordinazione. Mangio con gusto l’abbondante selezione di salumi e formaggi,  mi distendo un attimo sul letto… e ahimè… non si dovrebbe mai dormire subito dopo pranzo, ma io crollo all’istante e mi risveglio solo 2 ore dopo.

Sono quasi le 15:30, tra poco meno di un’ora il sole tramonterà; il silenzio, la pace, l’assenza di distrazioni hanno iniziato a fare effetto: dalla porta a vetri guardo la natura che mi circonda e sento la testa più leggera.

Indosso il mio costume da bagno intero, appoggio l’accappatoio sulla sedia all’esterno e mi immergo nella tinozza. Mi siedo sulla panca interna e mi godo l’acqua caldissima.

Credo di essere rimasta a mollo per un ora, perché le mie dita ora sono quasi cotte. Il sole è tramontato e il freddo inizia a essere pungente, ci sono 6 gradi sotto zero, meglio rientrare.

Mi asciugo, mi vesto con abbigliamento da montagna e scendo verso il parcheggio; prima della cena, che viene servita dalle 19:00, farò due passi a Bled, che raggiungerò in auto in meno di 10 minuti (in reception mi dicono che a piedi sono necessari 30 minuti per arrivare in paese). Accendo l’auto ma dopo solo 50 metri la spengo: vedo due daini  fermi in mezzo alla strada davanti a me, spaventati dai fari anabbaglianti, mi fissano un istante prima di sparire insieme nel bosco. Che regalo fantastico mi hanno fatto! Non sono riuscita a fotografarli ma va bene così, spesso la frenesia di fare video e fotografie non ci lascia vivere a pieno l’emozione del momento.

Bled è un paese piccolo, molto tranquillo, caratterizzato dalla presenza di un laghetto fiabesco con al centro un isoletta raggiungibile in barca e un suggestivo castello che, dall’alto di uno sperone di roccia, domina il panorama; le acque termali di questa zona sono molto apprezzate: oltre ad essere piacevolmente calde, sono cura ideale per malattie come stress, esaurimento psico-fisico, tensione, difficoltà neurovegetative legate all’età. Ho scelto davvero il posto più adatto alla mia disintossicazione dallo stress!

Se volete saperne di più guardate qui

Visito i mercatini natalizi sulla riva del lago. Ordino un vin brulé e mi siedo su una delle panche; ogni zona è riscaldata da funghi a gas e, su ogni panca, ci sono delle coperte in pile nelle quali avvolgersi.  E’ proprio vero che nei paesi più freddi vivono all’aperto con più facilità, e così faccio anche io, nonostante sia molto freddolosa. Basta un po’ di spirito di adattamento.

Finito il mio vino caldo cammino ancora un po sul lungolago, ammirando il castello che ora ho proprio alla mia destra, ben illuminato, sulla cima di una rupe.  La temperatura è scesa a 8 gradi sotto zero, sono ben coperta ma dopo la lunga passeggiata preferisco rientrare in hotel per la cena.

Ed eccomi in hotel, nell’area ristorante. Nella mia prenotazione è compresa, come vi dicevo, la cena e la colazione. Visto il prezzo promozionale, la cena è in formula a buffet e non con menu alla carta, ma la scelta è vasta, dalle zuppe alla carne stufata o pesce di lago con patate al forno. Mi servo una zuppa di cavolo, caldissima e calorica, e delle salsicce accompagnate da patate al forno.

Mangio con calma dopodiché saluto gli altri ospiti e mi dirigo nella mia stanza da bagno, dove avevo lasciato, nel pomeriggio, tutto l’occorrente per una doccia bollente, più che necessaria per scaldarmi un altro po.

Anche qui, l’attenzione al rispetto per l’ambiente e per la riduzione dei rifiuti, viene ricordata agli ospiti con eleganza.

Rientro nel mio cottage portando all’interno la lanterna, che accendo dopo aver spento tutte le luci ed essermi avvolta nel piumone, seduta accanto alla porta finestra.

La notte è piena di stelle, la neve sulle vette riflette la luminosità della luna; sono qui da meno di 12 ore e mi sento come se fosse passata già una settimana: mi rendo conto di quanto poche ore lontano dal caos siano in grado di rigenerarci, soprattutto se in mezzo alla natura.

Dopo l’osservazione del cielo, mi infilo sotto le coperte con un buon libro… ma la stanchezza si impadronisce di me alla terza pagina facendomi cadere in un sonno lunghissimo e piacevole.

Lahko noc!

Buongiorno!

Il sonno profondo della notte appena trascorsa è stato un toccasana, sono le 8:00 ed ho dormito per oltre 10 ore, accompagnata solo dai rumori del bosco.

Mi alzo un po a malincuore, il letto è davvero comodo e nonostante le temperature rigide della notte sono stata al caldo.

Bevo un bicchiere di succo di mela, mi vesto con abiti comodi e scendo verso l’hotel.

I cottage sono tutti occupati. Lo noto ora perché ogni casetta ha le tende chiuse. Immagino stiano ancora tutti dormendo.

Entro nella hall, dove vengo accolta con molti sorrisi. Nella sala dove ieri sera ho consumato la cena, stamane trovo tutto pronto per la colazione: caffè americano o espresso, croissant, frutta, yogurt, cereali, uova strapazzate con bacon, salumi e succhi di frutta. Non manca proprio nulla. La stanza è invasa dalla luce. Noto che fuori vi è uno spazio molto ampio dove probabilmente, nel mesi più caldi, vengono messi i tavoli per cenare o fare colazione all’aperto a pochi metri dalla collina. Dev’essere magnifico in estate… chissà, forse tornerò!

Devo ammettere che con la colazione ho un po’ esagerato, ma ero affamata. Rientro alla casetta e mi dedico ancora al mio relax, tra tinozza di acqua calda e letto.

Il check out è alle 11:00, ho ancora due ore tutte per me, le sfrutto quindi per rimanere in questa “bolla” di benessere e silenzio.

Sono quasi 24 ore che non accendo il telefono – se non per avvisare del mio arrivo a casa – pensavo mi sarebbe mancato, e invece è stato liberatorio: ho dedicato a me stessa del tempo di qualità, la testa si è liberata dei pensieri non necessari, ed ho riposato la vista.

E’ giunta l’ora di salutare questo posto magnifico, l’aria pulita ed ossigenante, il rumore del vento nel bosco ed il silenzio assoluto sono stati una vera terapia , mi sono riposata e rigenerata, anche nel corpo.

Ventiquattro ore senza dispositivi elettronici e wifi non sono poche, ma nemmeno tante. La location mi ha sicuramente agevolata, ma  ripeterò l’esperienza anche a casa, a cadenza periodica.

Provateci, vi renderete conto che non sempre la fretta di fare tutto e subito è positiva, che molte cose possono aspettare e che i social possono rubare molto tempo utile per noi stessi.  Se volete sapere di più’ del digital detox cliccate qui

Dopo le mie 24 ore di pure digital detox riparto, il mondo la fuori mi aspetta. Lungo il viaggio di ritorno farò una tappa a Trieste, una città che racconta molto di me… ma questa è un’altra storia!

Per consigli su cosa visitare a Bled, leggete quest’articolo di Viaggiatori per Caso

l.b.

Se avete domande e suggerimenti scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui
Ciao dalla Vostra Crackita!

The post Digital Detox in Slovenia 24h appeared first on A Spasso con Crackita.

Dopo tutte queste premesse, salgo a bordo della metro con la mia Oysrer card  e mi dirigo verso la fermata di Paddington, zona dove ho prenotato il mio B&B.

Eccomi arrivata al mio alloggio, poco distante da Hyde park  e Lancaster Gate, in una vivace strada piena di caffè, ristoranti e negozietti. Chiedo alla reception di tenermi i bagagli fino all’orario del check in e dopo un cambio scarpe mi dirigo di nuovo alla metro verso la mia prima tappa:

Piccadilly Circus

Piccadilly Circus è inconfondibile, ritratta in moltissime pubblicità e scene di film, cuore pulsante di Londra e da sempre  luogo di ritrovo per turisti e londinesi.

Il traffico su questo incrocio di vie è davvero folle, ma mi fermo volentieri per ammirare il grande schermo pubblicitario a led (rinnovato nel 2017) e la statua dell’Angelo della Carità Cristiana, inaugurato nel 1893 in onore del filantropo Lord Shaftesbury, ma ormai confuso e ribattezzato da tutti come statua di Eros, il Dio dell’amore… forse più romantico?

Vi svelo una curiosità sull’origine del nome Piccadilly Circus: un tempo in questa zona era presente un negozio di sartoria noto per la creazione di colletti rigidi, chiamati Piccadils, mentre invece Circus è il nome che gli inglesi danno a qualsiasi rotonda o incrocio circolare.

Uscita dal Museo dopo una bella dose di arte, mi dirigo a sinistra verso la chiesa anglicana di St. Martins in Fields

Edificata sopra i resti di due chiese preesistenti e consacrata nel 1726, è oggi nota per la sua intensa attività artistica e musicale; molto suggestive sono le esecuzioni serali a lume di candela,  mentre durante le esecuzioni del mezzogiorno, ad ingresso gratuito, viene dato molto spazio agli artisti emergenti.

La fortuna vuole che stia per iniziare un concerto di pianoforte, mi siedo, ascolto la presentazione della giovane artista asiatica e quindi le bellissime note, immersa in questa atmosfera pacifica.

 

All’uscita, scendendo le scale, vado a prendermi un caffè nella cripta della chiesa, dove  è presente un self service e caffetteria: lo consiglio, qui trovate ancora del cibo tipico inglese a prezzi medi ed è una bella location per una pausa (i Wc sono estremamente puliti!)

La mia destinazione ora è Il Parlamento di Londra e la cattedrale di Westminster Abbey; per godermi il sole decido, uscendo dalla Cripta di St. Martin in Fields, di camminare verso il fiume imboccando, dopo Trafalgar, la Northumberland Ave.

In questa direzione ho la possibilità di passare davanti allo storico Pub Sherlock Holmes, dove vi consiglio di fermarvi per una birra in compagnia o per un fish and chips.

Il piano superiore è da vedere! Vi ricordo però che la vera casa/museo di Sherlock Holmes è al 221b di Backer Street, fermata della metro omonima, poco distante.

Di recente il ponte è stato dotato di pista ciclabile e i marciapiedi pedonali protetti da barriere antisfondamento, predisposti a seguito degli attacchi terroristici avvenuti in questa zona negli ultimi 2 anni. C’è’ una bellissima visuale da qui, scatto qualche foto e mi dirigo sulla riva sud del fiume,  verso il London Eye.
La ruota panoramica più alta d’Europa è stata inaugurata nel marzo del 2000, per questo denominata anche “Millennium Wheel”, è alta 135 metri e formata da 32 cabine che ospitano fino a 25 persone.
Il suo nome è cambiato nel tempo, in base agli sponsor che si sono succeduti, dal gennaio 2015 si chiama Coca –Cola London Eye. Il biglietto di ingresso non è di certo economico: 25 sterline lo standard ticket, se avete voglia di salirci vi consiglio di prenotare on line con largo anticipo e di andarci la sera, Londra illuminata è magica!
Io oggi non salirò, ma non mi perdo lo spettacolo in 4d che trovate in fondo alla biglietteria: è gratuito e davvero emozionate, descrive in pochi minuti l’atmosfera di Londra tra suoni, profumi e… bolle di sapone, quindi se è la vostra prima visita della città, dovete assolutamente vederlo.

Totus mundus agit histrionem  – tutto il mondo recita –  questo era il motto che sventolava fiero sulla bandiera del Globe Theatre, il luogo dove mi trovo ora, a pochi minuti di cammino dalla Tate.
In realtà questo è solo la fedele ricostruzione dell’originale teatro elisabettiano, andato totalmente distrutto in un incendio, dove  furono rappresentate molte delle opere di Shakespeare.  La stagione parte a maggio fino a settembre, essendo all’aperto portatevi l’impermeabile!
Proprio accanto al Globe si trova il Millenium bridge e dall’altra parte svetta  la cattedrale di St. Paul; sono quasi le 17:00 quindi faccio un deviazione in quella direzione… ho un appuntamento da non perdere, seguitemi!

Il Millenium Brige è a tutti gli effetti un ponte pedonale sospeso, che unisce la zona di Bankside, dove mi trovo ora, con la City; la sua costruzione iniziò alla fine del 1999 e fu aperto il 10 giugno 2000, due giorni più tardi del previsto, ma le inaspettate oscillazioni dovute anche alla marea di folla che lo attraversò, obbligarono la sua chiusura dopo solo 2 giorni.

La sistemazione definitiva che eliminò le vibrazioni, sia in verticale che in orizzontale, si ebbe solo nel 2002 quando il ponte venne riaperto, il 22 febbraio.

Oggi il Millenium Bridge può ospitare fino a 5000 persone contemporaneamente, ciò nonostante viene ancora scanzonato con l’appellativo di “Wobbly Bridge” (ponte instabile).

Mi fermo su una panchina ad osservare il vicino castello fortificato della Torre di Londra, un’opera medievale che nei secoli ha avuto diversi utilizzi : arsenale, tesoreria, menagerie, sede della Royal Mint, sede dei gioielli della corona inglese, prigione. La sua costruzione iniziò tra il 1066 ed il 1087 da Guglielmo il Conquistatore, ma fu portata a termine solo nel 1272/1307 da Edoardo I.
I Gioielli della Corona sono oggi conservati nella Caserma Waterloo, presso la Torre.
Le guardie tradizionali della più bella fortezza di Londra e patrimonio dell’Unesco, quale è Tower of London, si chiamano Yeoman o Beefeater; con la loro caratteristica divisa nera e rossa oggi sono più che altro una sorta di guida turistica di alto livello, oltre che protagonisti dell’antica cerimonia delle chiavi relativa alla chiusura delle porte, che accade ogni sera, da 700 anni, per loro mano.
Per partecipare alla cerimonia, al costo simbolico di una sterlina, dovete prenotarvi mesi e mesi in anticipo, sulla pagina dedicata all’evento. (Tower of London – Ceremony of the Keys)  I biglietti sono disponibili ben 12 mesi prima!

Il sole sta per tramontare ed io sono sfinita ed affamata.
Mi dirigo alla stazione della metro “Tower  Hill” e con la Circle Line (linea gialla) arrivo direttamente a Paddington; recupero i miei bagagli ancora fermi in reception, mi sistemo in camera e dopo una doccia infinita scendo per cenare. Alla reception mi indirizzano sulla vicina strada principale. Dopo una rapida occhiata decido di fermarmi in un piccolo locale dove fanno Fish and Chips, uno dei piatti più tipici della nazione, gustoso ed economico, proprio quello che mi serve!

Scendo alla fermata di Notting Hill Gate (Central Line – linea rossa) ed  uscendo sulla strada principale seguo le indicazioni “Portobello Market”, che mi portano su Pembridge Road, per poi svoltare a sinistra in Portobello Road. Già percorrendo questa via avrete una prima idea del quartiere: eleganti case vittoriane, coloratissime e con dei piccoli ingressi a bordo del marciapiede, tra le quali scorgo al n. 22 la casa londinese di George  Orwell: ho divorato i suoi libri. Uno scrittore che merita un approfondimento. Come dimenticare 1984?

Dovete sapere che queste prime case a colori pastello hanno mantenuto la loro parvenza rurale ed indipendente, nonostante sia una zona molto trafficata.

Poco più avanti giungo all’incrocio con Chepstow Villas dove, a destra e sinistra, una fila di case vittoriane bianche illumina la strada, sono davvero belle e scatto alcune foto .

Il mercatino è un’esplosione di colori, la folla cammina tra un banchetto e l’altro in cerca di qualche occasione o di un piccolo souvenir. L’antiquario Alice’s, sul lato destro della strada, spicca su tutti con la sua vetrina rossa; dedico sempre uno sguardo ai suoi banchetti e questa volta mi soffermo sulle preziose ceramiche

Gli artisti di strada rallegrano i turisti con le loro canzoni inedite; alcuni di essi vendono il CD dei propri brani, musica a km zero e spesso davvero molto buona, un souvenir genuino!

A metà percorso lungo il mercato troverete, alla vostra destra, una piccola piazzetta dove potrete ammirare un complesso di case tipiche nei colori pastello, un angolo sicuramente da fotografare.

 

L’ultima parte del mercato si sviluppa sotto un cavalcavia stradale, è quindi una zona parzialmente coperta. Se piove, dirigetevi direttamente qui! Mi concentro sulle bancarelle di sinistra, dove normalmente si trovano i rivenditori di abiti e gioielli vintage; qui ho comprato spesso giacche e cappotti usati in ottimo stato e con un tocco Brit! Trascorrete del tempo qui, senza fretta, potete trovare molti oggetti ed accessori artigianali e conoscere chi li crea, servirà anche per esercitare il vostro inglese e tornare a casa con qualcosa di più di un semplice souvenir.

Mi godo tutto il quartiere visto dall’alto, scorgendo anche bellissimi scorci tra i quali un pub interamente coperto di fiori.

Dopo circa 10 minuti scendo alla fermata della Royal Albert hall, proprio di fronte all’Albert Memorial.

L’Albert Memorial è un monumento situato nei giardini di Kensington, voluto dalla regina Vittoria in memoria di suo marito, Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, morto prematuramente a soli 42 anni nel 1861, per febbre tifoidea. Il monumento fu realizzato da Sir George Gilbert Scott, in stile neogotico, ed ospita all’interno di un baldacchino protettivo la statua del principe Albert, ricoperta di foglie d’oro.

L’amore per il marito, spinse la regina Vittoria a realizzare altri memoriali, tra cui quelli di Manchester e di Edimburgo, sempre nello stesso stile di quello londinese.

Passeggio all’interno dei giardini in direzione di Hyde Park, poco distante; superata la galleria d’arte Serpentine, mi avvicino al laghetto “Serpentine” dove, con stupore, vedo galleggiare un’installazione temporanea del grande artista bulgaro Christo Yavachev,  “The London Mastaba” ossia la riproduzione di una tomba funeraria dell’antica civiltà egizia, realizzata con 7.506 barili di petrolio e tenuta ferma da 32 ancore.

“Non posso essere io la guida, solo sviluppando i sensi ciascuno potrà trovare il suo messaggio. Ho creato un’enorme scala verso il cielo! “

Ha dichiarato alla stampa l’autore dell’opera.
Conosco bene questo straordinario artista, che solo 2 anni prima ha collegato alla terraferma, con dei ponti galleggianti, due delle tre Isole del Lago di Iseo (Lombardia-Italia) lago a me molto caro.
Leggete in proposito il mio articolo su Monte Isola e, per approfondimenti, cliccate qui.

La singolare fontana di forma circolare è stata inaugurata nel 2004 da Sua Maestà la Regina, quale simbolo e tributo alla vita, personalità e amore per i bambini della principessa Diana.

E’ possibile camminare liberamente all’interno di essa, come voluto dagli ideatori per simboleggiare la grande disponibilità della principessa; oggi sarebbe felice di vedere le decine di bambini a piedi nudi (ed alcuni in costume da bagno!) divertirsi nell’acqua fresca, giocare con i genitori e ridere rumorosamente.

Mi fermo sul bordo in granito, tolgo le scarpe ed immergo i piedi, accaldata dalla giornata estiva e dalla lunga camminata. Una pausa di 10 minuti in questo luogo è doverosa, si respira gioia e pace.

Accanto al Diana Memorial trovate il Lido, un buon posto per fare colazione o degustare uno snack all’aperto, con vista sul laghetto, o riparandovi all’interno nei mesi più freddi; ve lo segnalo anche per la presenza dei bagni pubblici gratuiti.

Proseguendo la mia passeggiata nel parco, mi godo la bellezza di piante e fiori, nonché la presenza di allegri scoiattoli, che cercano di avvicinarsi in cerca di cibo.

Hyde park è consigliatissimo per fare un picnic, una gita in barca a remi nel laghetto, per leggersi un buon libro sotto un albero o fare yoga e altri sport immersi nella natura

Una tappa imperdibile se è la vostra prima volta nella capitale inglese; alla cancellata del palazzo sono numerosissimi i turisti che sbirciano tra le sbarre per vedere le Guardie Reali, le Coldstream Guards, nella loro inconfondibile divisa rossa e nera.

Residenza ufficiale della Regina, questo palazzo è da sempre un punto di riferimento per i sudditi inglesi, soprattutto nei momenti di gioia o di dramma della storia del Regno. In questo luogo vengono celebrati ancora moltissimi ricevimenti reali e visite di capi di stato. Se volete approfondire la storia del palazzo, della famiglia reale ed organizzarvi ad assistere al cambio della guardia, visitate il sito ufficiale

Alle mie spalle il memoriale della Regina Vittoria, chiamato simpaticamente “Wedding Cake”  per la sua linea che ricorda una torta nuziale bianchissima, con appoggiata sopra la statua dorata della Dea della Vittoria. Questo complesso scultoreo dà le spalle al palazzo, mentre  la figura della Dea guarda verso il The Mall, circondata da statue degli angeli della carità, verità, e giustizia  (per approfondire con calma questo monumento e la vicina zona consultate questo sito.

Da qui avete due scelte: se volete raggiungere qualsiasi altra zona della città, la fermata della metro più vicina è quella di Hyde park Corner o Green Park; se preferite camminare godendovi un po’ di pace, proseguite nei giardini di St. James (i miei preferiti in assoluto) ricordandovi che a metà del percorso avrete la possibilità di prendere la metro o un autobus nelle vicinanze di Birdcage Walk, la strada principale che costeggia l’ala sud del parco.

Decido di camminare ancora un po’,  voglio arrivare al ponte sul laghetto, da dove si ha una meravigliosa veduta del London Eye, ve lo consiglio al tramonto, farete foto magnifiche!

Dovete sapere che l’area in cui oggi si sviluppa il parco, fu acquistata nel 1532 da re Enrico VIII ed originariamente si presentava acquitrinosa e paludosa. La residenza del re era poco distante (York Palace) motivo per cui egli decise, dopo l’acquisto, di bonificare la zona per renderla degna ed adatta alla famiglia reale.

Il St. James’ Park è il più antico parco di Londra; qui potete trovare flora e fauna ben curate e protette, nonché una colonia di pellicani portati qui a metà del 1600 dall’ambasciatore russo, come regalo a Carlo II.

Se volete conoscere tutta la storia del parco, cliccate qui.

La mia visita al parco finisce alla cancellata di Queen Anne, una delle uscite laterali; attraverso la strada imboccando la via omonima ed arrivo alla stazione della metro di St. James, dove sono opzionabili la linea Circle (gialla) e la linea District (verde). Entrambe vanno bene, portano verso la fermata di South Kensington che, pur essendo ad ovest rispetto alla mia destinazione, è un interscambio con la Piccadilly Line (blu), necessaria a  raggiungere l’ultima mia  destinazione di questa sera: Covent Garden.

Un piccolo consiglio: orientarsi con la metro a Londra non è per nulla difficile: studiate sulla mappa la vostra destinazione finale, individuate la linea e scendete ai treni, scegliendo  la banchina  di partenza in base alla posizione della vostra fermata  finale rispetto a dove vi trovate in quel momento. In pratica, vi sposterete seguendo i punti cardinali: East Bound /West Bound/North Bound e South Bound.

 

Arrivo alla fermata di Covent Garden e salendo mi trovo per un attimo fagocitata dalla folla; dopo alcune ore trascorse al parco, nella pace totale, mi sento un po’ stordita e mi fermo all’angolo della strada, proprio accanto alla gioielleria Tiffany, posto perfetto dove fare colazione guardando le vetrine, che dite?

Covent Garden è di fatto un quartiere del West-End di Londra, zona di teatri ed intrattenimento, anche se i turisti si riversano principalmente nella sua grande piazza pedonale, piena di negozi di moda, prodotti di artigianato locale e molti artisti di strada, tra cui bravissimi cantanti.

Nella parte coperta della piazza spicca l’Apple market, che ospita un mercatino di prodotti artigianali.

Faccio un giro attorno alla piazza e mi dirigo in una delle piccole vie laterali, Floral Street, per andare a salutare l’ingresso del Royal Ballet, uno dei centri di studio della danza più importanti del mondo; in quello di Floral street studiano allievi tra i 16 ed i 19 anni.
Giunta davanti all’ingresso rimango senza parole, posso solo iniziare a ballare.

Alla fine della via attraverso Bow street e mi dirigo leggermente a sinistra, dove in un angolo, in tutta la sua grazia, c’è la statua della Ballerina, intenta ad allacciare la sua scarpetta.

L’opera è dello scultore italiano Enzo Plazzota, inaugurata qui nel 1988 e posizionata proprio di fronte alla Royal Opera House, un chiaro omaggio alla giovinezza attraverso questa ballerina, impegnata forse a sognare il suo debutto in quel teatro.

Riprendo Floral Street e questa volta la percorro tutta, seguendo le indicazioni per Leicester Square, poco distante.
La piazza di Leicester è lo snodo centrale del famoso quartiere di Soho, situata tra Covent Garden, da dove provengo, Piccadilly Circus e Trafalgar Square.
E’ conosciuta prettamente per le sue prime cinematografiche e per le star del cinema che vi partecipano; sui lati di questa piazza, infatti, si trovano le maggiori sale cinematografiche londinesi .
Leicester Square, inoltre,  ospita al suo centro un piccolo giardino, nel quale si trovano busti dedicati ai grandi dello spettacolo e delle scienze : William Shakespeare, Charlie Chaplin, Isaac Newton

Mi dirigo verso uno degli angoli della piazza, passando tra esibizioni di ballerini di strada e musicisti, che fermento e che vita anche qui!
Osservo con interesse l’orologio meccanico in stile svizzero che proprio ora si sta muovendo per battere le ore 6 della sera.

Se avete bambini con voi o amate comunque gli M&M’s, proprio accanto all’orologio svizzero è stato aperto pochi anni fa l’M&M’s Store, ma se gradite poco l’odore della cioccolata non è un luogo per voi.
Io mi fermo nella prima sala all’ingresso, per salutare i protagonisti di questo mondo di cioccolata, e scattare un paio di foto.

Ora sono proprio stanca, nonostante abbia dedicato buona parte della mia giornata ai parchi di Londra, il mio contapassi segna 20 km, non male anche oggi!

La fame si è fatta sentire già da un po’, mi dirigo al primo Pret a Manger che trovo (all’uscita della metro di Leicester Square) ed ordino una zuppa di pollo bollente; è buonissima e nutriente, quello che mi ci voleva.

Le forze ormai scarseggiano, la brezza della sera mi aiuta a raccogliere le energie per scendere di nuovo alla metro, cambiare linea a Piccadilly Circus (dalla blu alla marrone) e raggiungere Paddington in meno di 20 minuti.

Arrivo in hotel godendomi il profumo dei giardini attigui alla strada, mescolato al rumore degli avventori dei vari pub, che bevono e chiacchierano all’aperto, godendosi il clima favorevole di settembre.
Inutile dirvi che appena arrivo in albergo ho giusto la forza per fare un doccia e mettermi il pigiama.

Il restauro segna la parte finale di Tiffany – Across the Water, un progetto per il recupero ed abbellimento di fontane ornamentali e per il bere, attraverso gli otto parchi reali, sostenuto da una sovvenzione di 784.000 sterline da parte della Fondazione Tiffany & Co.

In lontananza il Kensington Palace. Per raggiungerlo attraverso un prato pieno di oche starnazzanti, camminando poi lungo la riva del laghetto, il Round Pond 

 

Se volete entrare a palazzo, sappiate che gli appartamenti della regina Vittoria sono visitabili, così come la galleria di ritratti della casa reale e le collezioni di abiti cerimoniali, compresi quelli appartenuti a lady Diana Spencer.

Oggi mi limito ad ammirarlo da fuori, avendolo già visitato in svariate occasioni; vi consiglio una tappa in questo luogo, l’atmosfera attorno all’edificio è regale ed al suo interno vi sentirete trasportati indietro nel tempo nell’era Vittoriana, che tanto rese grande Inghilterra.

Mi dirigo sul lato sinistro, dove una cancellata ricoperta  di fiori, disegni, peluche e candele mi ricorda che proprio venerdì scorso, data del mio arrivo a Londra, cadde l’anniversario della scomparsa della Principessa Diana, avvenuto 21 anni fa.

E’ commovente vedere quante persone si siano fermate qui, a dire una preghiera o a portare un fiore. Ero indecisa se fare foto o meno, ma alla fine dovevo condividere con voi la mia commozione.  L’atmosfera è raccolta e si respira un enorme rispetto per questa triste ricorrenza.

Il sig. Harrod era esperto commerciante di tè e di prodotti da forno, gli affari nella zona prosperarono velocemente grazie alla ricchezza del quartiere,  fino a permettergli di ingrandire il magazzino acquistando i negozi adiacentiNel 1985 fu acquistato dal noto imprenditore egiziano Mohamed Abdel Moniem Fayed , si dice per 300 milioni di sterline; rivenduto per 1,5 miliardi di sterline nel 2010, oggi è di proprietà della Qatar Holding .

Appena superato l’ingresso, vi consiglio di prendere una mappa e scegliere i piani da visitare, o parte di essi; Harrod’s è enorme, 93.000 mq, 8 piani di cui due interrati e 300 reparti.

Gli ascensori sono 146 ed ogni reparto è collegato a quello adiacente da corridoi, dove sul pavimento troverete alcune linee guida colorate, a condurvi nei vari settori.

Sicuramente l’area più frequentata dai turisti è il Gift Shop al secondo piano , dove sono proposti svariati  articoli, perfetti come souvenir; famosissime le borse in plastica lucida (indistruttibili), decorate con diversi temi rappresentativi di Londra o di Harrod’s stesso e gli orsacchiotti di peluche Teddy.

Questa è la mia, acquistata moltissimi anni fa, ora è introvabile!

Fondata nel 1791, Camden Town è da decenni il simbolo della vita alternativa di Londra, della libertà e dell’arte. Qui potete acquistare prodotti di artigianato provenienti da tutto il mondo, scovare articoli vintage, mangiare all’aperto, bere un drink in uno dei tanti pub o disco bar e, perché no, farvi un tatuaggio molto cool!
Siamo nella zona di Londra Nord (la raggiungete con la Northern Line – linea Nera) nel cuore di gran parte della storia culturale britannica. Qui i Clash hanno realizzato la foto di copertina del loro disco di esordio, qui il movimento punk ha trovato luogo ideale in cui esprimersi, qui viveva la talentuosa e tormentata Amy Winehouse.

Oggi Camden è famosa soprattutto  per il coloratissimo mercato che si tiene accanto al Regent’s Canal, l’atmosfera è ovviamente alternativa e frequentata non solo da (troppi)  turisti ma anche da adolescenti, studenti e punk.

Negli ultimi anni molti artisti e benestanti, sia inglesi che stranieri, hanno deciso di vivere qui, per immergesi del tutto nello spirito eclettico, innovativo e di fermento culturale del quartiere. Perderà la sua identità originaria? Già in parte purtroppo è accaduto, inevitabilmente con il boom turistico degli ultimi decenni, ma la nuova ondata di popolarità tra musicisti ed artisti in genere mi da molta fiducia.

Sono ormai al termine dei miei tre giorni a Londra, sono volati ma l’energia che mi ha lasciato la città mi farà compagnia, sono sicura, fino al mio prossimo viaggio.

Prima di salire in aereo vi saluto con una foto fatta il primo giorno, accanto all’iconica cabina telefonica inglese, immancabile scatto per ogni turista e, perché no, anche di ogni viaggiatrice.

See you soon London!

The post Cosa non dovete perdere nel vostro primo viaggio a Londra appeared first on A Spasso con Crackita.

Il Monumento alla Donna di Nazaré si trova nel Largo dos Cedros all’interno del villaggio turistico di Nazaré.

Questo monumento in onore della donna nazarena è stato creato da Fernando Pedro e inaugurato nel 1998. Fontana con scultura in ferro che onora la donna nazarena, da sempre di carattere forte, lavoratrice e devota al villaggio: mentre i nazareni si avventuravano in mare, le donne rimanevano sulla spiaggia, dedicandosi alla vendita e alla essiccazione del pesce e, anche se diminuita nel corso del tempo, questa tradizione è tutt’oggi attiva.

The post Cosa vedere a Nazaré, Portogallo appeared first on A Spasso con Crackita.

Soggiornerò in tenda a Marone, un paesello con poco più di 3000 abitanti. Ho scelto il Camping Vela.
Se anche voi, come me, prediligete il silenzio e la quiete questo è il  luogo che fa per voi: un piccolo campeggio in riva al lago dove regna la tranquillità. Qui non troverete animatori molesti o ragazzini che fanno baccano al bar con musica fino a tardi! Qui ascolterete soltanto il suono dell’acqua e dei vostri pensieri.

Poco distante dal campeggio – una passeggiata di una ventina di minuti – si trova l’imbarcadero di Sale Marasino da dove parte, giorno e notte, il traghetto per Carzano sul Monte Isola. Anche da Sulzano è possibile raggiungere il Monte Isola giorno e notte attraccando però a Peschiera. Questa breve tratta costa €2,10 con un eventuale supplemento bici di €2,60.
Purtroppo la stagione è finita ma da metà marzo a fine settembre è possibile fare il giro dell’intero lago – da Pisogne a Sarnico – con un biglietto di €5,50 valido per 3 ore; mentre il giornaliero, per chi vuole fare delle soste intermedie, costa € 13,50 (€19,50 se avete con voi la bicicletta). Troverete queste ed altre interessanti informazioni al seguente link :
http://www.navigazionelagoiseo.it/

Lascio terra ferma a bordo del traghetto dal molo di Sale Marasino in direzione a Carzano

Un giorno a Monte Isola

l’Isola divide in due il Lago di Iseo: lato est sponda Bresciana, lato Ovest sponda Bergamasca. Ha un’area totale di 12,8 km² e conta all’incirca 1.750 abitanti. E’ l’isola lacustre più grande d’Italia e la più alta di tutta l’Europa raggiungendo un’altitudine di 600 metri s.l.m.
Nel 2007 entrò a far parte della classifica dei Borghi Più Belli D’Italia. Ecco cosa leggiamo sul sito web della pregiata guida:

La meraviglia di Montisola, la prima che salta agli occhi insieme con il panorama mozzafiato, è che non ci sono automobili. Niente rumore (solo quello dei motorini dei residenti), niente smog, niente stress. Tutti a piedi o in bicicletta: l’unico mezzo consentito è il pulmino del Comune, per raggiungere le dodici frazioni. Ma il consiglio è zaino in spalla e camminare inoltrandosi per i sentieri solitari che costeggiano il lago o salgono verso i poggi, e lasciarsi andare alle rêveries come novelli Rousseau. Le rive del lago sono rallegrate da giardini, ulivi, fiori, ampi terrazzi coltivati a vite, e sulla spiaggia si può conversare tranquillamente senza farsi prendere dall’affanno del tempo.

… ed io seguirò il loro consiglio!

Un giorno a Monte Isola

Dal porto di Carzano mi dirigo verso sud e subito mi trovo davanti queste bellissime sculture, nei presso del parcheggio per le motociclette. Non ho informazioni a riguardo e me ne dispiaccio. Sono straordinarie non trovate?

Poco più avanti, sull’unica strada che porta a Peschiera Maraglio, si erge l’incantevole chiesa di San Giovanni Battista. La sosta è obbligatoria!
Questa piccola chiesa barocca risale alla prima metà del Settecento e il suo interno è, a dir poco, notevole.

Un giorno a Monte Isola

La strada riva al lago che da Carzano porta a Peschiera è priva di abitazioni ma ornata da queste piccole Taxodium appena piantate. Raggiungeranno i 30 metri di altezza. Quest’albero è originario degli Stati Uniti (importato in Europa per la prima volta nel XVII sec). L’ambiente acquatico è perfetto per loro. E’ una pianta molto longeva che può arrivare  ai 1.000 anni!

Dopo una quarantina di muniti di passeggiata eccomi a Peschiera Maraglio, un tempo abitata quasi interamente da pescatori e artigiani delle reti da pesca. Oggi è il luogo più turistico dell’isola e non c’è da cui stupirsi.

Un giorno a Monte Isola

Proseguo la strada lungo il lago, giro l’angolo ed essendo ora di pranzo, mi fermerò al “Ai Tre Archi” un ristorante a Sensole che già conosco e che vi consiglio vivamente oltre che per il cibo, anche per la gentilezza e competenza della proprietaria che, si vede, ama il suo lavoro.
Vi consiglio l’antipasto di lago e, se amate sperimentare, le sardine di lago. Sappiate che sono estremamente saporite perché passano dalla salatura all’essiccazione prima di essere messe sottolio – Io le adoro!
State attenti però, a non sbagliare – Il complesso è diviso in due ristoranti, il “Ai Tre Archi” è quello con le reti arancio dove mangerete bene spendendo meno del giusto.

Riprendo la strada verso Ovest ed ecco il ricordo di Floating Piers!
Non posso fare a meno della foto di rito…
Come sicuramente sapete, il Floating Piers è stata un’installazione artistica temporanea dell’artista Christo, concepita come una passerella che attraversava le sponde del lago d’Iseo per una lunghezza complessiva di 3 chilometri.

La strada di Sensole si srotola tra gli ulivi, in una pace ineguagliabile, in questa stagione.

In cima alla collina dietro di me c’è la Rocca Martinengo ed è la che sono diretta.

Lungo in cammino vi accorgerete di qualcosa di meraviglioso: Un rifugio paradisiaco per gatti del nome “Gatti al Sole”. La colonia esiste da circa 20 anni. I piccoli sono curati da volontari e da una veterinaria amorevole. Chiunque volesse essere di aiuto può effettuare una donazione cliccando sul tasto DONAZIONE nella loro pagina facebook  o, in loco, inserendo il vostro contributo direttamente nel “tubo”.

Dal golfo di Sensole è ben visibile la bellissima isola di San Paolo, proprietà privata della famiglia Beretta dal 1916.
Pare che, fino alla fine dell’800 l’isola fosse, da qui, raggiungibile a piedi, in alcuni periodi dell’anno.

Esco da Sensole e… la strada in salita non è ancora finita!

Arrivata in cima, dove inizia la sponda bergamasca, la vista è mozzafiato. Peccato la giornata non sia limpida…
Mi riposo un attimo vicina a questi fiori di topinambur.

In questo meraviglioso belvedere ammiro queste macine in pietra dette “molazze” appartenenti al primo frantoio in pietra per la spremitura a freddo delle olive di Monte Isola, funzionante nella frazione di Siviano dall’anno 1957 al 1962. A seguito della chiusura del frantoio, mentre le macine venivano portate alla terraferma per essere vendute, sono cadute affondando nel lago essendo poi ricuperate nell’anno 1996 dal Gruppo Sub di Monte Isola che la ha donate al Comune. Sono qui state esposte nel settembre dell’anno 2017

Arrivo a Menzino e fra le grandi case di pietra spicca questo malandato palazzo, fortunatamente in fase di ristrutturazione. Quest’edificio seicentesco – Palazzo Zirotti – fu donato al Comune all’inizio del ‘900 dalla proprietaria Gianna Zirotti Richieri, completamente arredato con ambulatorio e attrezzature mediche, per istituire una condotta medica autonoma, allora inesistente sull’isola. Da allora questa casa divenne per gli abitanti “la cà dèl dutur”.

Poco più avanti, si trova un piccolo gioiello che, avvicinarmici, mi fa sentire un personaggio dei libri di Jane Austen: la Chiesa di San Carlo, fatta costruire per un voto dopo l’epidemia per la peste del 1630

Dalla stradina in salita che la costeggia dal lato interno dell’sola, si arriva al castello Oldofredi, costruito nel XIV secolo su di uno sperone roccioso rivolto sulla sponda bergamasca, da dove era possibile controllare tutto il lago da nord a sud.
Trovate dettagliate informazioni qui

Arrivo a Siviano. Ci sono pochi posti da dove ammirare la vista sul lago…

…ma questo limite di velocità fa di questo luogo un paradiso terrestre!

Nel 1928 il comune di Siviano fu fuso con Peschiera Maraglio, a formare il nuovo comune di Monte Isola, abbracciando l’intera isola.
La chiesa dei Santi San Faustino e Giovita, dedicata ai Santi Martiri bresciani, edificata nel XVI secolo fu ricostruita nello stesso luogo fra il 1735 e il 1754. Benedetta nel 1759 e consacrata definitivamente nel 1946.

Incantevole il fioraio del paese

La strada è ora in discesa, e qui è di sicuro il luogo delle fate.

Appena svolto l’angolo… eccola là… la mia passione personale: l’isola di Loreto

La vista non è eccezionale, lo so, ma ho una foto che ho scattato in un’altra occasione :
Questa meraviglia di castelletto fu fatto costruire da Vincenzo Richeri, capitano di vascello nella Regia Marina e dalla sua sposa la Signora Giannina Zirotti di Sale Marasino  (già sopra menzionata) nel anno 1910.

Continuo la mia discesa ed eccomi nuovamente a Carzano 

Passeggio al porto in attesa del traghetto

Trovo già appesi i manifesti per la prossima Festa di Santa Croce:
A Carzano, ogni 5 anni si rinnova un’antica tradizione dove, per 4 giorni, tra il sacro e il profano, il paese si adorna di fiori fatti a mano dagli abitanti. Il ol festù del deaol (il festone del diavolo) cosi la chiamano i “dirimpettai” di Sale Marasino per sottolineare lo sfarzo ritenuto un tempo eccessivo rispetto alle possibilità dei pescatori, è una festa attesa e famosa in tutto il Sebino richiamando, senza esagerare, migliaia di turisti. Appuntamento a settembre 2020

Sul traghetto fa piuttosto freddo ma non rinuncio a stare seduta fuori

Saluto la “mia” isola ma so che tornerò presto

Mi accoglie la bellissima Sale Marasino, splendida riflessa nelle acque del lago

Ultimo sguardo al tramonto lacustre prima di rientrare in campeggio

Vi saluto, stanca confesso, dal mio sacco-a-pelo augurandomi vi sia piaciuto essere stati a spasso con me.

A voi la mappa dell’isola, il percorso che ho fatto è quello esterno, in rosso da Carzano a Peschiera e in blu da Peschiera a Carzano

m.s.

Se avete domande o suggerimenti, scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui!
Ciao dalla vostra Crackita

The post Un giorno a Monte Isola appeared first on A Spasso con Crackita.

Giunti a destinazione si può parcheggiare in uno dei tanti spazi adibiti e gratuiti, ai lati della strada.
Lascio l’auto a San Felice al Lago, nel parcheggio a fianco alla chiesa di San Michele Arcangelo, un gioiello costruito nel 1628.

Il percorso pedonale costeggia l’intero perimetro del Lago di Èndine ed è lungo 16 km (percorribile in 3 ore circa). Il percorso è semplice, senza dislivelli, adatto alle famiglie. Lungo il cammino si trovano diversi bar dove rifocillarsi o bere qualcosa di fresco, in completa pace.

E’ un luogo incantevole, particolarmente ricco di vita animale, adatto alla nidificazione di specie dell’avifauna stanziale e migratoria come il germano, la folaga, la gallinella d’acqua, il cigno, il tarabusino, lo svasso, l’allocco, il martin pescatore ma anche rifugio di numerose varietà di anfibi e di pesci.

… il tutto incorniciato da forti e curiosi alberi che costeggiano l’intero perimetro del lago e accompagnano il percorso pedonale tali come salici, pioppi, ontani e rari platani

Sono sicura che troverete il posto ideale per il vostro picnic con pennichella al seguito

Bellissime le piante acquatiche che io non mi stanco di ammirare; tra le altre la  canna palustre, i giunchi e le ninfee bianche, sono le mie predilette

Ma se preferite qualcosa di più movimentato potete farvi un giro in pedalò o in una barchetta a noleggio. E’ possibile la pratica di sport acquatici come vela, windsurf, SUP o canoa mentre è severamente vietato l’uso di barche a motore. Nemmeno il capeggio è permesso ma, dal 2017, è possibile farsi una bella nuotata!

Nei giorni più freddi dell’inverno il lago si ghiaccia e lo si può percorrere a piedi; in alcuni punti si può persino pattinare – anche se vietato dai regolamenti comunali per motivi di sicurezza.

m.s.

Spero vi sia piaciuto questo pomeriggio insieme.

Per domande e suggerimenti, scrivete qui sotto, nei commenti oppure privatamente qui.
Ciao dalla vostre Crackita

The post A Spasso per il Lago di Èndine appeared first on A Spasso con Crackita.

Mi dirigo in auto verso la zona nord della città, seguendo le indicazioni per lo Stadio e subito dopo quelle per Nave – Valle Sabbia: le indicazioni stradali sono chiare, non potete sbagliare.
La strada che dalla zona Nord di Brescia porta verso Nave sale leggermente ma si guida con facilità; appena dopo il centro di Nave, proseguo dritta per  Caino.
Qui la strada inizia a diventare più tortuosa, ma non preoccupatevi, si percorre agilmente anche con una piccola utilitaria.

Osservo con stupore le vecchie cartiere alla mia destra, molte delle quali abbandonate e rimaste simbolo della passata ricchezza industriale di questo luogo,  mentre alla mia sinistra le colline diventano sempre più verdi e rigogliose.

Se volete saperne di più riguardo le cartiere vi consigli questo libro, molto interessante.

Siamo quasi arrivati… Il centro del paese di Caino  si sviluppa su un ampia curva a destra, passata la curva dobbiamo solo proseguire per un paio di km prima di raggiungere, sulla sinistra, un ampio parcheggio sterrato.
… ed eccoci arrivati!

Da qui abbiamo due scelte:
Possiamo parcheggiare e proseguire a piedi – la scelta più ecologica e salutare – oppure arrivare con l’ auto alla sbarra, pagare il permesso giornaliero ad uno dei guardiani (offerta libera con un minimo di 2 euro) ed imboccare la strada sterrata, lunga circa 2 km, che permette di raggiungere il parcheggio di destinazione. L’ingresso al parcheggio è ad esaurimento posti, circa una ventina.
Oggi salirò in auto, perché farò un picnic ed il mio zaino è piuttosto pesante; per chi prosegue a piedi consiglio scarpe da ginnastiche o da trekking leggero ed una bottiglietta di acqua.
La camminata è di circa 15 minuti in salita ma poco impegnativa, a portata di bambino.

Rifugio gestito dai “Gnari  della Val Bertone”

All’arrivo mi accoglie il Rifugio gestito dai “Gnari  della Val Bertone”, un gruppo di volontari che dal 2014 gestisce questo angolo di paradiso, tenendo curata e sorvegliata la zona allontanando chi non rispetta la natura ed i suoi abitanti.

Ho volontariamente fatto la tessera associativa , del costo di 5 euro annuali: in questo modo non solo sostengo il loro abile lavoro, ma ho l’opportunità di mangiare  nel loro caratteristico rifugio in  legno a prezzi davvero economici.  Qui trovate la loro pagina Facebook 
Dal menù potete scegliere tra grigliate, formaggio fuso, panini imbottiti e spesso, anche se non sempre, troverete in lista piatti di verdura e spaghetti nella versione aglio olio e peperoncino oppure al pomodoro. Una cucina gustosamente casalinga preparata dall’adorabile cuoca, la signora Franca. Parola d’ordine: adattarsi e socializzare.

Leggo con piacere nella nota affissa vicino alla cassa che nel faggeto qui vicino, nel periodo estivo, si possono seguire delle lezioni di yoga, della durata di un ora ciascuna; oggi forse ne approfitterò, ma prima pensiamo a dove accomodarmi per il mio picnic.

Appoggiato lo zaino e la copertina sotto degli alberi poco distanti dal rifugio e decido di camminare lungo il torrente, per ammirare la bellezza del posto.

Accanto al rifugio scorre il torrente Garza, l’acqua è fresca e molto pulita. Sembra incredibile che sia lo stesso corso d’acqua che in città arriva sporco e maleodorante. Qui è davvero cristallino!
Il Garza nasce dal monte Prealba da più sorgenti e sfocia nel Mella, nei pressi di Capriano del Colle. Fino al 1947 si immetteva naturalmente nel fiume Mella a Bagnolo, ma il suo corso è stato deviato per portare acqua ai territori di brughiera che, per la siccità nei periodi estivi, perdeva buona parte dei raccolti. Molto prima, nel XV secolo, proseguiva lungo via S. Faustino e attraversava i sobborghi della città ricevendo gli scarichi urbani.

Sulle rive del torrente sono a disposizione dei visitatori molte aree picnic  attrezzate con tavoli, panche e barbecue. Se vi interessa venire a cucinare una grigliata sul posto, vi consiglio di raggiungere la Valle la mattina presto, specialmente nei periodi  più caldi, in modo da assicurarvi tavolo e barbecue. Mi raccomando: non dimenticate la carbonella e tutto l ‘occorrente per grigliare!
E` sempre gradita la condivisione e, una volta finita la vostra cottura, lasciate libero il barbecue a chi arriva dopo di voi, è un bel modo per fare nuove amicizie e perché no, scambiarsi le ricette!

Papilio Machaon

Proseguo la mia passeggiata:
Il bosco che mi circonda non è  troppo fitto, l’ideale per sdraiarsi su una copertina e rilassarsi: ci sono piante di ogni tipo, tantissime farfalle, bruchi e molti ciclamini… fate attenzione quindi a dove mettete i piedi.

Mi sono messa delle scarpe anti scoglio, quelle che utilizzo al mare, ed ora cammino nel torrente; l acqua è  bassa ed il fondale sassoso; ogni tanto faccio una sosta , tolgo le scarpe e mi riposo seduta su un masso

Una farfalla è venuta a salutarmi! Credo le piaccia il fiore sul mio cerchietto!

La fame si fa sentire, quindi torno al mio accampamento per gustare i miei panini!
Il silenzio, l’aria profumata e la temperatura gradevole mi fanno davvero rilassare…

Sveglia!!
E` ora della mia lezione di yoga, mi  dirigo al faggeto, non devo perderla!

L’insegnante è gentile e molto brava.
Alla fine della lezione mi racconta delle proprietà curative e benefiche che si sprigionano nell’abbracciare gli alberi.
Abbraccio subito un nocciolo accanto a me: la sensazione è davvero curiosa ma piacevole… provate!

Si è fatto tardi… il tempo è volato e non vorrei più andarmene;  faccio ancora una passeggiata e scopro altri angoli della valle: Una vecchia fontana degli anni 60, un piccolo luogo di preghiera e altri scorci del torrente molto suggestivi.

Non sembra proprio di essere appena fuori dalla città!
Se avete poco tempo per spostarvi, non volete fare lunghe code domenicali per il Lago o la montagna, questo posto fa per voi ma anche per i vostri bambini ed amici a quattro zampe. Vi basterà portare una coperta, repellente anti zanzare e scarpe adatte all’acqua, se volete passeggiare nel torrente.

Vi ricordo che il campeggio non è consentito e che i fuochi vanno accesi solo nelle aree riservate al barbecue.

Ora devo proprio andare…
Saluto a malincuore Val Bertone ed i simpaticissimi volontari del Rifugio,  che mi hanno fatta sentire subito a mio agio, riprendo l’ auto e scendo verso la calura della città.

l.b.

Se avete domande e suggerimenti scrivetemi nei commenti oppure privatamente qui.
Ciao dalla Vostra Crackita!

The post A Spasso per Val Bertone appeared first on A Spasso con Crackita.

Passa l’hotel Astor, l’hotel Villa Romantica e, poco più avanti, noterai una scalinata alla tua sinistra che ti condurrà sulla strada principale SS45bis. In alternativa, volendo evitare le scale, vai oltre e alla fine la strada piega a sinistra con una curva a gomito, portandoti sulla strada Provinciale.

Una volta arrivata alla Strada Statale, vai a destra finché non vedrai l’inizio della ciclopista.

Questa prima tappa presenta parecchi dislivelli e l’ombra scarseggia perciò, ti consiglio di indossare scarpe comode e di avere con te qualche bottiglietta d’acqua.

Tra andata e ritorno sono circa 9 Km: 2,5Km dal parcheggio all’Hotel EALA – dove inizia la ciclopedonale del Garda, e 2 Km di pista vera e propria.

Ho tracciato (il meglio che ho potuto) il percorso nella mappa qui sotto:

Dove mangiare vicino alla ciclopedonale del Garda

Se alla fine della passeggiata il morso della fama si fa sentire, come è successo a me, prima di recuperare l’auto potrai fermarti sulla via del ritorno, in riva al Lago.

Io mi sono fermata qui dove ho trovato un servizio davvero cordiale: Astor Spiaggia Snack bar.

The post Ciclopedonale del Garda: come arrivare e dove parcheggiare appeared first on A Spasso con Crackita.